Progressive vinproducenter spreder en sydlig sti til Chiles ældste vinmarker, der har til hensigt at aftappe vin af karakter fra druer som Carignan, Cinsault, País, Muscat og Riesling. Det er en romantisk fortælling om nye vine fra tidligere undervurderede vinstokke.

Sidste december sad Marcelo Retamal og jeg under et ensomt oliventræ midt i Fra Martino's 112-årig Santa Cruz de Guarilihue-vingård. Der smagte vi en række af lækre tør-opdrættede, gamle vinstokke Cinsaults. Grundigt imponeret vendte jeg mig til Retamal, De Martinos mangeårige vinproducent, og sagde: 'Dette er ikke de chilenske vine, de fleste kender.'

Steder som Guarilihue i Itata-dalen og Cauquenes og Sauzal i tilstødende Maule-dalen, hvor Carignan er konge, var bare blips på det chilenske vinkort for mig, inden jeg besøgte landets sydligste vinregioner, inklusive Bío Bío inkluderet.

Men efter at have afgrænset mange kilometer bagveje for at smage snesevis af vine, der kommer fra Chiles syd, er udtalelser fra mennesker som Retamal og Derek Mossman Knapp, grundlægger af Garage Wine Co. , begge dygtige fortalere for at genvinde Chiles 'patrimoniale' vinmarker, har gyldighed.

De mener, at Chile, bedst kendt for sorter som Cabernet Sauvignon og Carmenère, der trives i godt vandede steder som Maipo, Rapel og Colchagua-dalene mod nord, begynder at svulme op med muligheder.

Disse nyfundne muligheder kommer med romantikken i en renæssance. De stammer fra Chiles vugge vin, hvor den spanske først plantede druer tilbage i 1551.

At gå tilbage til landets vinrødder, selv for at fremstille små mængder vin, der måske aldrig flytter det kommercielle skive, svarer til et stort træk for vingårde store og små. Så sent som for fem år siden blev regionerne Maule, Itata og Bío Bío - fire til syv timer i bil syd for Santiago, Chiles hovedstad - overvejende brugt som en tankstation til bulk tankskibe, Tetra Paks og kander.

'Der var høsten, og derefter blev druerne ført til en stor lastbil, der ejes af et af de store vingårde,' siger Sebastían De Martino, en del af den fjerde generation, der driver sin families vingård. ”Landmændene blev tilbudt kontanter på stedet [øre per pund], tag det eller lad det være. Sådan fungerede det meget længe. ”

Det er et nyt boldspil i syd, da vinfremstillingsvirksomheder betaler op til syv gange, hvad de plejede at bruge til top druer. Desuden er vinene gode og i nogle tilfælde gode.

Cinsaults fra Itata er for eksempel generelt friske og blomsteragtige. Størstedelen af ​​Carignans fra Maule er raske, tilbyder røde frugt aromaer og smag og har lys naturlig syre.

País (Mission Grape), som længe har rangeret i bunden af ​​Chiles druehierarki, bruges nu meget som Gamay er i Frankrig. Nogle vine fremstillet af País er lette og lette, ligesom Beaujolais Nouveau, mens andre er mere tætte, kødfulde og rustikke. Hvad angår muskater fra Itata og Rieslings fra Bío Bío, harker deres knitrende syre, blomsteraromaer og sortvarianter tilbage til den gamle verden.

Lad os se nærmere på Maule, Itata og Bío Bío med fokus på de vigtigste underzoner, anbefalede vine og folket og vingårde bag dem. Husk, at de nævnte vine i bedste fald importeres 'let' til USA, hvilket betyder, at de vil være en udfordring at finde i butikker og restauranter. Men det kan ændre sig med tiden og mere eksponering på markedet.

VIGNO-medlemmer, fra venstre mod højre: Arnaud Hereu (Odfjell) Derek Mossman Knapp (Garage Wine Co.) Andrea León (Lapostolle) Cristían Carrasco (Miguel Torres) Andrés Sánchez (Gillmore) Felipe García / Foto af Matt Wilson

Maule: På farten

Chiles største vinregion med hensyn til størrelse og volumen, Maule er også den varmeste og tørreste af den sydlige trio. Fra omkring 10 år siden begyndte en håndfuld store vingårde og vinproducenter, der ikke var bange for at lægge et par tusinde ekstra miles på deres pickup-lastbiler, at genoplive Maules gamle, tøropdrættede Carignan, vinstokke, der længe har været brugt til bulk.

I dag, omkring byerne Cauquenes, Melozal og Sauzal, er områder, der er truet og i nogle tilfælde brændt af alvorlige vilde brande i løbet af januar, Carignan-vinstokke, der er plantet for 100 år siden eller mere, nu producerer livlige vine med surhedsgrad. Med disse vine er der ikke behov for den almindelige varme-klima praksis at tilsætte syre.

Hvis du handler rundt, kan Maule Carignan fra etablerede producenter gerne Odfjell , Undurraga , Moran , Miguel Torres , Lapostolle og Garage Wine Co., har været fremragende i løbet af de sidste mange årgange.

Længere nord i Maule producerer subzonerne Loncomilla, Villa Alegre og San Javier meget god Carignan fra f.eks. Gillmore , Skib og Bouchon Family Wines , blandt andre.

Nivaldo Morales midt i sine gamle vinstokke i Sauzal, Maule Valley / Foto af Matt Wilson

En af de sikreste måder at garantere, at en Maule Valley Carignan er i stand til at snuse, er at kontrollere, om det er en del af sammenslutningen af ​​16 ligesindede vingårde kaldet Vignadores de Carignan eller VIGNO.

Grundlagt i 2009, gruppen, hvoraf mange medlemmer også er en del af Bevægelse af uafhængige vindyrkere (MOVI), kræver, at dens vine er mindst 65 procent Carignan, kommer fra en tøropdrættet vingård plantet for mindst 30 år siden (de fleste vinmarker er meget ældre) og frigives mindst to år efter høstdatoen.

'Disse vine fanger essensen af ​​Chiles tørre interiør,' siger Mossman, en af ​​grundlæggerne af MOVI. En stumptalende canadisk udstationerede, hvis kone, Pilar Miranda, er Garages vinproducent, Mossman er blevet en førende driver af Maules genopblussen.

Garages 2014 VIGNO Carignan var en af ​​de bedste, jeg prøvede under min Maule-ophold. Det er fyldt med tørre krydderier og smagfulde smag af frisk tomat og rød blomme. Giv denne vin et skud for et rent, nøjagtigt udtryk for moderne Maule Carignan.

Mens Carignan er den primære kraft bag Maules opstigning, er der også en masse Pais her. I stedet for at se det hele gå til bulkproduktion eller i kander, vingårde som Garage, Clos des Fous og Prop , og mindre producenter af såkaldte “naturlige” vine som González Bastías , Renan Cancino og David Marcel i Frankrig, eksporterer nu Maule País til USA

Christían Sepúlveda, vinmager hos Bouchon Family Wines, omgivet af vilde Pais vinstokke / Foto af Matt Wilson

Et af de mere interessante eksempler er Bouchons País Salvaje (Wild País), fremstillet af druer, der dyrkes på ikke-administrerede vinstokke, der ligner træer. Bouchons nyligt ansatte vinproducent, Christian Sepúlveda, viste mig disse vinstokke, der stiger ud af skrubbebørsten. Høsten, forklarede han, foregår på stiger.

Efter at have set disse vilde vinstokke smagte vi en hvid Pais lavet af umodne klaser. Vinen er gæret og ældet i leramforaer og er næsten brunfarvet. Det har neutrale aromaer og en syrlig, let salt smagsprofil.

”Det er ikke meningen, at det skal være en god vin, bare noget, der afspejler disse gamle vinstokke på ejendommen,” siger Sepúlveda. Den røde País Salvaje er saftig og viser den rustikke natur og grabby tanniner, der er fælles for País.

Maule Carignan om vinteren / Foto af Matt Wilson

Itata: Rags to Riches

Sidder ved et usikker picnicbord under det ensomme oliventræ, indså jeg hurtigt, hvorfor så mange af Chiles mest respekterede vinproducenter fabler om Itata. Dette er et smukt vinland med bølgende bakker og mikrodale, hvor druer som Muscat, País og Cinsault har eksisteret i århundreder.

I Coelemu-sektionen i det vestlige Itata, der ligger ca. 20 km fra Stillehavskysten og inkluderer Guarilihue, er landskabet frodigt takket være mere end 40 tommer nedbør i et gennemsnitligt år. Det er to til tre gange, hvad Maipo Valley modtager i nord.

De Martino har været en af ​​pionererne bag Itatas genoplivning. For nylig er vingårde som Sankt Peter , Koyle , Carmen , Bjerge og andre har sluttet sig til partiet.

4 gode grunde til at drikke chilensk vin

”Der er mange fantastiske druer af gammel vinstok her, hvoraf de fleste blev ignoreret for længe,” siger De Martino. ”Men klimaet er perfekt, du behøver ikke at overrisle, vinmarkerne er alle hestepløjet, der er ingen tunge maskiner og næsten ingen mennesker. Det føles som om du laver vin på den gamle måde i hånden. ”

I løbet af min dag i Guarilihue (udtales GWAR-ee-lee-way) smagte jeg Cinsault fra Carmen (CarmenDO), Montes (Ydre grænser), San Pedro (Los Despedidos) og De Martino, hvis vin gæres og ældes i gamle amforer. hedder tinajas .

'At lave rødvin i tinajas er ikke let,' siger Retamal, en af ​​Chiles førende eksperimenter. ”Hvis noget går galt, får du eddike. Bærene går ind, du lægger en top på den, der er ingen bevægelse eller slag ned, og 20 dage senere er den gæret. Du tager vinen ud, lægger den i en anden tinaja, så du stamper på resterne og føjer den til den nye tinaja. Du dækker det med Adobe, hvor det tilbringer syv måneder. I oktober flasker du den uden sulfitter og ingen fining. ”

Patricio Mendoza (til venstre) og Felipe García er partnere i et nyt projekt i San Nicolás-sektionen i Itata-dalen / Foto af Matt Wilson

I modsætning til køligt klima vest i Itata er den nordøstlige del af dalen nær Chillán og Andes-området meget varmere. I subzonen i San Nicolás tilbragte jeg tid sammen med vinproducenten Felipe García på et nyt projekt, han påtager sig med Patricio Mendoza.

Mendoza, en pensionist fra skovindustrien, ejer en skjult vingård plantet så langt tilbage for 120 år siden til Carignan og andre røde druer, der inkluderer Garnacha og Mourvèdre.

Sammen fremstiller de to små masser af vine fra Mendozas vingård Piedra Lisa, der sidder oven på granit. Jeg kunne godt lide deres sort Mourvèdre og Garnacha, mens en fem-drue, Carignan-domineret blanding kaldet Bravado er saftig, krydret og ligner i stil til de bedre Maule Carignans.

”Hvad der sker i Itata er rigtig godt, og det går ud over vinene,” siger García, præsident for MOVI. ”Der er en fri markeds-socialisme, der hjælper den lille landmand. Druer i Itata, der tidligere kostede 80 til 100 pesos pr. Kilo [ca. 5 cent per pund], er nu 500 pesos. I Maule koster god Carignan nu 650 pesos per kilo. Dette kan ændre en avlers liv. '

Hvem ved, måske kan sip af Piedra Lisa Mourvèdre eller Koyles Don Cande Cinsault eller Muscat ændre din opfattelse af, hvad chilensk vin er? De gjorde for mig.

Viña Emiliana vinproducent Noelia Orts fremstiller rasende Riesling fra vinstokke, der blev plantet i 1980'erne på Finca Quitralman i Mulchén, Bío Bío / Foto af Matt Wilson

Bío Bío: En flod løber igennem den

Oven på et plateau ved Finca Quitralman i Mulchén kiggede jeg ud på floden, der giver denne kølige, blæsende, regnudsatte region sit navn. Bío betyder 'flod' på Mapuche-sproget, og Bío Bío er Chiles største med hensyn til volumen deponeret i Stillehavet.

Quitralman-ejendommen, der først blev plantet i 1986, var den afdøde José Guilisastis, grundlægger af Emiliana Vineyard og en del af familien, der kontrollerer Concha y Toro , et af verdens største vinfirmaer.

På dette rulle , Mapuche-ordet for en 'tør opdrættet vingård', der vokser 750 hektar druer sammen med andre frugter. Begge Sydlige kegle (ejet af Concha y Toro) og Emiliana bruger Finca Quitralman til blandt andet Riesling.

Cono Sur's, lavet af Matías Rios, minder om Rieslings fra Tyskland og Østrig. Fyldt med aromaer og smag af sten, mandarin og ananas er Rulos del Alto (opkaldt efter høje, tøropdrættede vinmarker) Chiles bedste Riesling.

”Dette var min onkel Josés sted. Han elskede det her, ”siger Alejandro Mitarakis, der arbejder inden for marketing og kommunikation for Emiliana.

Forud for mit besøg i Finca Quitralman såvel som vinmarkerne i Viña Agustinos i Negrete havde jeg ikke tænkt lidt på Bío Bíos vine. Men i betragtning af hvad der sker i Maule med Carignan og Itata med Cinsault, kunne Riesling herfra snart blive opdaget?

Måske, for når lidenskab trumfer lysten (eller behovet) for at få overskud, kan der ske gode ting. Chiles sydlige vækkelse beviser det.