Lad os først bestemme, at langt størstedelen af ​​de fleste vine er beregnet til at blive indtaget i deres ungdom, og det er bestemt tilfældet med Australiens mest populære aftapning.

Forvent ikke, at Yellow Tail Shiraz på mirakuløs måde udvikler sig, mens den er glemt oven på dit køleskab, eller Alice White Chardonnay, der skal forbedres i løbet af de seks måneder, den har gemt sig ud over mayonnaise og visnet selleri. Det er ikke disse hverdagsvine, jeg taler om, men Australiens high-end pours, generelt rødt.

Efter de store årgange fra 1996 og 1998 steg forbrugernes interesse for disse vine, drevet af nogle amerikanske kritikere, der hyldede ros på Australiens herculean, blockbuster røde, fyldt med alkohol og ekstrakt.

For mange af de vine med store pointscorer, langvarige modenhedsestimater og oppustede prislapper har tiden ikke været venlig. Flere af mine vinelskende venner, forført af ord som skamløs, massiv eller eksplosiv (alle brugt til gunstigt at beskrive tørre røde), har siden aflæsset deres indkøb, desillusioneret over de hule, alkoholholdige skaller, som nogle af deres vine blev.

Disse erfaringer - og overvægten af ​​billige sortsvine på det amerikanske marked - har ført til den udbredte konklusion, at australske vine ikke ældes godt.

Ikke så hurtigt.

I marts 2013 gravede Henschke-familien dybt ned i sin kælder for at fejre den 50. frigivelse af sin Hill of Grace Shiraz. Som en af ​​blot tre internationale kritikere, der var til stede, blev jeg behandlet med en komplet lodret smagning af den berømte vin, der kommer fra en lille pakke vinstokke, der oprindeligt blev plantet omkring 1860 i Barossas Eden Valley.

”Det er måske den eneste gang, vi får det,” sagde Stephen Henschke, hvis stemme knækkede af følelser, da han hyldede sine forfædres bidrag, men især da han talte om at give ejendommen videre til fremtidige generationer.

Vi “arbejdede” os fra den ældste til den yngste startende med den første årgang, der blev frigivet, 1958. Hvert årti stoppede vi for at diskutere de vine, vi lige havde smagt.

'62 - en højt anset Barossa-årgang - var en standout, møde eller overgår alle forventninger fra de fremmødte. Længden af ​​vinens finish og smidighed i dens struktur adskiller den, selv ved 50-års alderen.

”Det er hvad jeg har i tankerne, når jeg laver Hill of Grace,” sagde Stephen. 'Hvad vi ser i 50'erne og 60'erne er virkelig rå, naturlige vine - de afspejler virkelig årgangen.'

Samlet set var vinene fra 70'erne ikke så stærke, hvilket afspejler dette årtis tendens mod lettere, mindre alkoholholdige vine.

Stephen forklarede, at vinene fra 50'erne og 60'erne ville være blevet plukket modere end dem i 70'erne, måske en arv tilbage fra dagene med at fremstille berigede vine.

Nyere årgange forbliver ungdommelige, mange tilsyneladende med årtier foran dem, som '81, '82 og '86 og stort set alt fra 90'erne eller derunder.

Hvis Hill of Grace er et ikon for australsk winedom, er dens modstykke Penfolds Grange. Mens Hill of Grace er en vin med en enkelt vingård, er Grange en multiregional blanding, men altid forankret af Barossa Shiraz.

For næsten et år siden bragte Penfolds en komplet lodret af Grange til New York City som en del af sit Rewards of Patience-program, som regelmæssigt revurderer næsten enhver Penfolds-vin.

Endnu en gang smagte vi på vinene fra de ældste til de yngste, fra 1952 og op gennem den ikke-relaterede 2010. Med få undtagelser skinnede vinene strålende, selv efter at have rejst halvvejs rundt i verden til begivenheden (de havde en chance for at slå sig ned lidt Før tid).

Da jeg deltog i denne smagning, gik jeg uden tvivl om Granges ageabilitet op til 50 år eller mere. Igen var '62 en standout.
Det er en ting at identificere et par ekstraordinære vine, der gør et punkt. Men er Grange og Hill of Grace de undtagelser, der beviser reglen?

Næsten.

I disse dage, med hygiejnisk vinfremstilling og moderne lukninger, vil næsten enhver australsk rødvin af høj kvalitet vare 5-8 år. Antallet af dem, der faktisk forbedres med 10-20 år, er meget mindre, men det er på ingen måde begrænset til kun et par trofævine fra Barossa.

Jeg er heldig at have været i stand til at prøve et antal andre australske røde ti år efter årgangen, inklusive klassikere som Wynns 1991 Coonawarra Cabernet Sauvignon, Cullen's Diana Madeline 1995 og Barossa Valley Estate's 1998 E&E Black Pepper Shiraz.

Her er nogle generelle retningslinjer, når du vælger vine til udvidet vinkælder:

• Se efter producenter og vine med track records. En nem måde er at konsultere Langtons klassificering af australsk vin.
• Hold dig til klassiske regionskombinationer som Barossa Shiraz, Coonawarra Cabernet og Margaret River Cabernet.
• Undgå ekstremer, hvad enten det er vintage (for køligt eller for varmt) eller alkoholniveauer (vær glade for vine, der har 15% i gennemsnit).

At følge disse forslag bør minimere din risiko. Eller tjek min liste over kælderfavoritter nedenfor.

Top dråber

Hvis du kan opbevare nogen af ​​disse vine i din kælder i 10 år eller mere, drikker du glad.

Barossa Shiraz

Glaetzer Amon-Ra
Henschke Hill of Grace
Henschke Mount Edelstone Vineyard
Penfolds Grange
Penfolds RWT
Peter Lehmann Stonewell
Standish Relikviet
Standish Den Standish
Torbreck RunRig

Coonawarra Cabernet

Parker Terra Rossa første vækst
Wynns John Riddoch

McLaren Vale Shiraz

Clarendon Hills Astralis
D'Arenberg Den døde arm

Margaret River Cabernet

Cullen Diana Madeline
Moss Wood
Vasse Felix

Andre regioner / sorter / blandinger

Brokenwood Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley)
Giaconda Shiraz (Victoria)
Glaetzer Anaperenna Shiraz-Cabernet (Barossa)
Jim Barry The Armagh Shiraz (Clare Valley)
Langi-bjerget Ghiran Langi Shiraz (Victoria)
Penfolds Bin 389 Cabernet-Shiraz (Sydaustralien)
Penfolds Bin 707 Cabernet (Sydaustralien)
Penfolds St. Henri Shiraz (Sydaustralien)
Wakefield St. Andrews Cabernet (Clare Valley)
Yalumba Reserve Cabernet-Shiraz (varierer)
Yarra Yering Dry Red No. 1 Cabernet (Yarra Valley)