En region, hvor prinser og fattige kan finde deres drømmeflaske, spiller Monterey County både til kvalitet og kvantitet af vinfremstilling.

Stillehavs-påvirkede Santa Lucia Highlands producerer nogle af de bedste og dyreste Pinot Noirs og Chardonnays i Californien. Alligevel kommer salinas-dalen fra gulvet utallige vine mærket simpelthen som 'Central Coast', som typisk sælges for mindre end $ 20.

Skjult i almindeligt syn er Arroyo Seco, Chalone og Carmel Valley-regionerne, tre amerikanske vinavlsområder (AVA'er), der giver en rig mellemvej mellem særdeles dyre flasker og relativ overkommelig pris. Efter år med at være imponeret over vinene fra disse AVA'er, udforskede jeg dem nærmere i sommer.

tør Creek

Uophørlige vind- og granitgravpladser

Arroyo Seco, en biflod til Salinas-floden, udskærer en bred kløft gennem de stejle Santa Lucia-bjerge, hvis kystflanke rammer Big Sur kun 20 miles mod vest. Derefter spildes klipper af alle størrelser på de flade områder nær gårdbyerne Greenfield og Soledad.

Grundlagt i 1983 foregik Arroyo Seco AVA i Santa Lucia Highlands med et årti, og det var historisk domineret af store voksende operationer. Det er et særligt lovende sted for Pinot Noir, Chardonnay og Sauvignon Blanc, men dens varierede topografi giver muligheder for aromatiske hvide såvel som Rhône- og Bordeaux-inspirerede røde.

At slå Arroyo Seco-trommen højest er Mike Kohne, hvis cv inkluderer mange år Rosenblum Cellars .

”Jeg så en masse Californien,” siger Kohne. ”Vi ønskede at skære vores egen niche og gøre noget, som ingen virkelig gjorde. Og der var ikke noget, der virkelig lignede Arroyo Seco. Det var bare den sten. ”

Hans Mercy Wines label, en af ​​regionens første til at promovere enkelte vinmarker, begyndte med 2008-høsten.

Det Wente-familiens fodfæste i regionen, der i dag udgør næsten 1.000 hektar vinranker, startede i 1960'erne. Da femte generation vintner Karl Wente kører mig hen over ejendommen, der er domineret af Chardonnay, men som inkluderer Pinot Gris, Gewürztraminer, Syrah og Pinot Noir, taler han om 'opdræt efter smag.'

Pinot Noir vinstokke på Wente Vineyards / Foto af Michael Housewright

Rocking the Region

Wente, der er uddannet fra Stanford og University of California (Davis), synger med på melodier af hans rockband, The Front Porch, der spiller på truckens stereoanlæg. Wente nævner, at han netop blev udnævnt til administrerende direktør for virksomheden, selvom han foretrækker, at ikke meget ændring.

'Jeg vil være så tæt som muligt på at have beskidte støvler i vingården og en lilla tunge i vingården,' siger han og afslutter vores tur oven på et kam, der har udsigt over hele betegnelsen, tågen i Monterey Bay synlig langt til nord.

Hvorfor se nye vinregioner

Efter at have krydset floden på en grøn bro, der var slunget lavt over familier, der leger i bassinerne nedenfor, kommer jeg til vingården Luis Zabala, en ottende generation Californien, hvis spanske forfædre ankom til Santa Barbara i 1793 og bosatte sig her i 1862. Da vi kør gennem vinstokke, der først blev plantet i 1972, en coyote snyder sig mod flodlejet. Selvom hans strækning af floden er tør som en knogle denne dag, kan den oversvømme om vinteren.

Luis og Leslie Zabala / Foto af Michael Housewright

I modsætning til meget af det tørke ramte Californien er Arroyo Secos akviferer fulde af frisk, rent vand, der skrubbes af dette naturstensfilter. Men disse klipper er en bane, når de plantes, hvilket resulterer i bunker og rækker af 'granitkirkegårde' i hele regionen. Zabala sælger druer til omkring to dusin producenter, men kun få har noteret Zabala vingård på etiketten.

”Det tal begynder at vokse,” siger han.

Varm luft

Klipper og rent vand er bare en del af historien. Der er også konstant vind, der suser gennem et nærliggende appelsintræ, når jeg sætter mig ned med Jeffrey Blair fra Blair Vineyards .

Hans familie bosatte sig i regionen i 1920'erne. Blair peger over skulderen mod huset, hvor han som barn lavede vin sammen med sin bedstefar i kælderen. Kvægbrug og avl var hans primære fokus indtil omkring 2007, da han plantede vinstokke og begyndte at lære at fremstille Pinot Noir og Chardonnay.

Jeffrey Blair / Foto af Michael Housewright

Han mener, at vinden tilføjer vinstokke til vinstokke, reducerer sukkerproduktionen og får syreniveauet til at stige. ”I dag lader jeg mit refraktometer være hjemme,” siger han og henviser til sukkerprøveindretningen. 'Vi beslutter, hvornår vi skal vælge smag.'

Hans vinproducent, David Coventry, er begejstret for at se flere mennesker som Blair hæve Arroyo Secos ry.

'Regionen har lidt under at have så mange meget store vingårde og ikke mange små,' siger Coventry. 'De store bringer opmærksomhed, men de små bringer storhed.'

'Der er en uendelig nysgerrighed her.' —Kristen Barnhisel

Hvis der er en mand, der hjalp med at bygge bro over kløften mellem mængde og kvalitet i Arroyo Seco, er det Jerry Lohr. Han hilser på mig med et bredt smil og et fast håndtryk uden for det massive hvidvin-anlæg, han byggede i 2014 for at fejre sit J. Lohr brand 40-års jubilæum. Han husker at hoppe i rendegraver i 1972, da han spillede ved at plante druer her.

”Jeg føler mig velsignet med at vågne op hver morgen og vide, at min tro er bevist,” siger Lohr.

Fra venstre mod højre: Kristen Barnhisel, Jeff Meier og Jerry Lohr / Foto af Michael Housewright

Inde viser Kristen Barnhisel, vinproducenten, alle klokkerne og fløjterne på anlægget, som man forventede at knuse mere end 5.000 tons denne årgang. På trods af dette volumen siger Barnhisel: 'Vi har en chance for at smage det hele.'

Hun opfordres også til at eksperimentere.

'Der er en uendelig nysgerrighed her,' siger hun.

Fra suppe til nødder

Et par minutter senere kører jeg sammen med Michael Griva i sin Buick Country Club Coupe fra 1928, en antik bil, han vedligeholder lige så omhyggeligt som sine vinmarker. Siden 1868 har hans familie kørt forskelligartet landbrug og gård, og har opdrættet alt fra kvæg og korn til majs til den populære snack, majsnødder og peberfrugter til Ortega Chiles. Griva plantede vinranker i 1997, og han blev hurtigt en kilde til frugt af høj kvalitet, herunder Musqué-klonen af ​​Sauvignon Blanc, som Arroyo Seco-avlere hjalp med at redde fra udryddelse.

Michael Griva / Foto af Michael Housewright

'Jeg elsker at dyrke Sauvignon Blanc,' siger Griva, den nuværende præsident for Arroyo Seco Wine Growers Association . ”Det er som en væddeløbshest. Det er sent i knoppebrud, og så går det hurtigt, så vi har et virkelig snævert mål for høst. ”

Når solen går ned, trækker Griva op til sin renoverede lade, hvor grillede links fra Roy's Pølsefabrik i det nærliggende Greenfield, ost fra Schoch Family Farmstead i Salinas og flere vinproducenter venter.

Vi smager gennem en masse Pinot Noirs på jagt efter typicitet. Måske er det alt det, der taler om sten, men jeg opdager knust sten i hver af vinene, en behageligt rustik karakter, der binder regionen sammen.

I det ombyggede køkken i hovedhuset, bygget af en stats senator i 1936, krypter indehaver Ann Hougham æg, mens jeg går en tur forbi de meget kyllinger, der er ansvarlige for morgenmaden, og derefter gennem hendes 14 hektar store vingård Syrah, Sangiovese og Zinfandel.

Jeg foretager en lignende smagning senere på min tur med Chardonnays, som kan være et dykkerbræt for elskere i Californien til at springe mod Bourgogne. Vinene er bare modne og afrundede nok til Golden State-fortrolighed, men med friskhed, salt salt og kalkholdig spænding, der antyder den gamle verdens bedste.

Den næste morgen strømmer tåge-snørret sollys ind i vinduet i mit soveværelse kl Mesa Del Sol Vineyards , en af ​​de få muligheder for overnatning i området. Ejendommen var dramatisk beliggende højt over Arroyo Seco-flodlejet og var engang et busstoppested og kurbad besøgt af Teddy Roosevelt.

I det ombyggede køkken i hovedhuset, bygget af en stats senator i 1936, krypter indehaver Ann Hougham æg, mens jeg går en tur forbi de meget kyllinger, der er ansvarlige for morgenmaden, og derefter gennem hendes 14 hektar store vingård Syrah, Sangiovese og Zinfandel.

Ann Hougham / Foto af Michael Housewright

Røde klarer sig godt her

Fordi Mesa Del Sol er placeret længere op ad kløften, er den beskyttet mod den hårde vind, som gør det muligt for sorter med varmt vejr som Zinfandel at klare sig godt. Det samme gælder nogle få kilometer væk på Wiley Ranch, hvor Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petite Verdot og andre druer er plantet blandt sine 500-acres.

”Dette er kraftslaget lige her,” siger ranchens avler Roger Moitoso, der også opdrætter Chardonnay for Scott Family Estate nede i den køligere zone.

Jeg afslutter min ekspedition kl Window Vineyards , den bedst kendte af Arroyo Secos mærker, med omkring 20.000 sager solgt i 36 stater. Det er et af de eneste steder med et smagsrum, som er en ombygget mælkebakke. Det er her, jeg møder vinproducenten Sabrine Rodem og en pensioneret tv-producent Bruce Sterten. Sterten overtog mærket i 2005 med kendte landmænd Steve McIntyre og Randy Pura.

”Vi har ikke mange af disse håndværkere. De kommer, men de er ikke helt her endnu. Vores forudsætning er: 'Byg den, så kommer de.' '- Bruce Sterten

Jackrabbits og vagtler spreder sig, når vi kører gennem Ventana Vineyard, hjem til de druer, der bruges i deres fire primære vine, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc og Rubystone, en Grenache-Syrah-blanding. Vi fortsætter til Mission Ranch Vineyard, et kraftfuldt Pinot Noir-sted, der ligger på tværs af vejen fra Santa Lucia Highlands.

Rodem og Sterten har store forhåbninger for regionen, og de planlægger at opføre et special-crush-anlæg for at tiltrække boutiqueproducenter. Nogle begynder allerede at være opmærksomme, hvilket bedst fremgår af min smag af alternative hvide, hvor mærker som Lepe, Harrington, Scratch og Chesebro udmærker sig i sorter som Riesling og Vermentino.

”Vi har ikke mange af disse håndværkere,” siger Sterten. ”De kommer, men de er ikke helt her endnu. Vores forudsætning er: 'Byg det, så kommer de.' '

Chalone Vineyards / Foto af Michael Housewright

Chalone

Robust og fjerntliggende

Ligesom de ude af sted vulkanske spir i den nærliggende Pinnacles National Park, der skyder mod himlen, er den fjerne, robuste Chalone AVA en anomali. På trods af knap vand, næsten uigennemtrængelig jord og forræderisk kaparral rundt omkring, overlever omkring 300 hektar vingård mod alle odds. Det producerer også det, der måske bare er de mest karakteristiske vine i Californien.

Regionens afdøde pioner, Dick Graff, byggede Chalone mærke til et af de første globalt respekterede amerikanske vingårde takket være succesen i det historiske Dommen i Paris smagning i 1976. Regionens Pinot Noir og Chardonnay forbliver utroligt ageworthy og reflekterende af terroiren.

I dag bliver Chalone AVA opdaget af en generation af vinproducenter, der finder succes med mere uklare druer af sort som Mourvèdre. Efter år med relativ isolering, delvist på grund af Diageos hands-off ejerskab af Chalone-mærket fra 2004 til tidligere i år, inviteres offentligheden tilbage med smagsrum, der langsomt åbner sig i området.

'Der er et vildt element i vinene heroppe,' siger Michael Michaud , der arbejdede med Graff i 1970'erne.

Michael Michaud / Foto af Michael Housewright

Michaud købte sin egen ejendom i begyndelsen af ​​1980'erne for at producere sine navne vin, som nu kan smages på stedet. Han er også tilbage med at konsultere Chalone, et træk fra Bill Foley, da han købte mærket i januar fra Diageo.

For meget af en god ting?

'Det, du kæmper for, er tannin,' siger Michaud. ”Der er så meget sollys, at du får smagene naturligt, men du får også tanniner. Vinene ældes smukt. ”

Den fem hektar store Boer Vineyard er ved at blive populær blandt Pinot Noir, Grenache og Mourvèdre beslutningstagere, herunder Ed Kurtzman (Sandler) og David Rossi (Fulcrum). I mellemtiden er Antle Vineyard, der er 20 hektar stor, raseri med tusindårige tiltalende mærker som Dirty & Rowdy, Birichino, Enfield og Hobo.

Antle Vineyards / Foto af Michael Housewright

'Der er meget spænding i denne jord,' siger Bill Brosseau . Han har tendens til Antle, hvis granitjord er omgivet af hvid salvie, kemise, hyldebær, boghvede og timian.

”Den ting, du kæmper for, er tannin. Der er så meget sollys, at du får smagene naturligt, men du får også tanniner. Vinene ældes smukt. ” —Michael Michaud

Brosseaus primære fokus er dog hans families 42 hektar store vingård. Det omgiver Kro på Pinnacles , en bed-and-breakfast, der ejes og drives af hans forældre.

Wooed af en flaske Chenin Blanc af gammeldags vin i 1970'erne, plantede hans far vingården i 1978 og måtte køre i vand for at holde den i live. I dag er det en højttaler for regionen, hvor vinproducenter fra hele staten bruger sin Pinot Noir og Chardonnay.

Bill Brosseau / Foto af Michael Housewright

'Der er ingen anden vingård som denne,' siger Brosseau, mens vi smager gennem 37 vine fra forskellige årgange og mærker i hans spisestue. 'Selv inden for betegnelsen er de alle forskellige.'

'For folk, der kender Bourgogne og får det, er dette den tætteste måde at komme derhen.'

Carmel Valley

Kyst til Canyon

I modsætning til den tågeklædte badeby med samme navn bader Carmel Valley i solen det meste af året. Af appellationens ca. 19.000 hektar er kun få hundrede plantet til vinstokke. Deres omgivelser varierer meget, fra bløde, bakketop, vinmarker med havudsigt til ejendomme længere op ad kløften, hvor varmen er ubarmhjertig.

Der er masser af steder her for at prøve vine, fra de dusin smagsrum, der ligger på Highway 16 til restauranter i hele dalen. Min introduktion var kl ingefær , en restaurant åbnet af Fabrice Roux i 2015.

Kokken Fabrice Roux / Foto af Michael Housewright

Tiny Vineyards, Giant Potential

Der, vinproducenter til Albatross Ridge , Chesebro og Joyce delte deres nyeste vine, fra zippy pét-nats til romantisk robuste blandinger i Rhône-stil. De forklarer, at der er tre typer jord her - kridtsten, nedbrudt granit og sandsten - og at en 30 hektar stor vingård betragtes som stor, da topografien er svær.

Albatross Vineyard / Foto af Michael Housewright

'Det er lodretheden,' siger Mark Chesebro.

Albatross Ridge's Garrett Bowlus kører mig til toppen af ​​en ridgeline, der stirrer på Monterey Bay, hvor hans familie for nylig plantede 25 hektar Pinot Noir og Chardonnay. På land nær hvor hans bedstefar testede Albatross-sejlfly for årtier siden, er det en af ​​de mest dramatiske vinmarker, jeg nogensinde har set, men det byder på mange udfordringer.

'Vi er ikke dogmatiske om noget, undtagen ved at lade webstedet vise,' siger han.

Garrett Bowlus / Foto af Michael Housewright

Et par våben over, veteranvintner Dan Karlsen kigger over Diamond T Vineyard, plantet af Talbott-familien på et vind-ødelagt sted i 1982. Som en rød-tailed høge svæver over, roser han stedets højsyrede Chardonnays og Pinot Noirs.

”Jeg var aldrig nødt til at lære vinfremstillingens egenart, for vi lavede aldrig vin,” siger Karlsen, der har 37 høst under bæltet. 'Vi dyrkede det.'

I nærheden Carmel Valley Ranch , Smager jeg et bredt udvalg af vine, fra sprøde Pinot Gris til hjertelige blandinger i Bordeaux-stil, fra Carmel Valley-dygtige som Bernardus og Joullian samt nyere spillere som Holman Ranch og Figge Cellars .

Den respekterede producent af Monterey amt Peter Figge, ejer af Figge Cellars, startede for nylig et anlæg til knusning i den nærliggende kystby Marina. Blandt andre producenter fra Arroyo Seco og Carmel Valley er det her Mike Kohne fremstiller sine Mercy Wines.

Mark Drickson og Mike Kohne / Foto af Michael Housewright

Begge slutter mig til middag kl Balena i Carmel-by-the-Sea sammen med Hougham fra Mesa del Sol og Heather Brand, hvis kærlighed til vin førte hendes mand, Ian, til at starte Den lille bonde mærke.

Vi nyder kreativ, moderne italiensk billetpris over briller med La Marea Albariño, som er en god folie for hele regionen.

”Dette er et godt udtryk for Monterey,” siger Brand. 'Vi bringer det bare ind og holder det koldt.'