Når du taler om bagels, kommer ord som “autentisk”, “traditionel” og “rigtig” sandsynligvis op. Før de blev fransk toast-aromatiseret og tilgængelige på enhver kaffebar og købmand, var bagels stoltheden for de østeuropæiske jødiske befolkninger i Montreal og New York City. Hver lokalitet havde sin egen distinkte stil og hævdede på kvalitet og originalitet.

Foto med tilladelse til Black Seed Bagels, New York City

Som datter af en Montrealer og en New Yorker er jeg meget opmærksom på denne rivalisering. Jeg har stået i kø om natten for en pose med stadig varme sesambagler i Montreal, og jeg har tålmodigt ventet midt om morgenen på en alt for stor bagel med flødeost og lox på Manhattans Lower East Side. Det siger sig selv, at jeg har skuffet og fornærmet adskillige familiemedlemmer om morgenmadsretter.

Montreal bagels har tendens til at være mindre, tyndere, sødere og mindre salt end deres kolleger i New York City. Begge koges, men Montreal anvender brændeovne til bagning, mens New York bruger juteplanker. Mange NYC-loyalister udråber det lokale ledningsvand som den hemmelige ingrediens.

Hvad de to lejre har til fælles, er dog hengivne tilhængere med stærke meninger om, hvilken bagel der er bedst.

Den komplette irske morgenmad

'New Yorkere elsker at tale om mad generelt, og de elsker virkelig at diskutere deres yndlingsbagelbutik og den bedste måde at spise en bagel på,' siger Evan Giniger. Hans families bageri, Kossar's Bagels & Bialys , der ligger i Lower Manhattan, har været i drift siden 1936.

Kossars anden specialitet, bialy, ligner en bagel. Den bruger den samme dej, men i modsætning til en bagel koges den ikke, og dens hul er traditionelt fyldt med ristede løg eller hvidløg. Hos Kossar's kan bialierne også fyldes med andre ingredienser såsom soltørrede tomater eller oliven.

Bialy på Kossar's Bagels & Bialys, New York City / Foto med tilladelse til Kossar's

Ginigers butik er travlest lørdag morgen og sidder fast med folk, der klager over bagels eller bialys fyldt med flødeost, lox, tomat, kapers og rødløg. På klassisk New York City-måde er bagels lavet til at blive spist på farten.

Montreal institutioner Fairmount og St-Viateur sælge bagler hele med flødeostkurver på siden. Ovnene fyres op 24 timer i døgnet, så du kan muligvis finde en skare en fredag ​​aften, der har strømpe op til weekenden. På omkring 75-85 cent pr. Bagel opretholder begge butikker også deres priser i den gamle verden.

Bagels i Montreal-stil på St-Viateur / Foto med tilladelse til St-Viateur, Facebook

Jeg er en New York-fan, hovedsagelig på grund af saltet, til halvdelen af ​​min families bekymring. Uanset hvilken stil du foretrækker, er ændringer i gang. En hybrid skabelse af mindre træfyrede bagler lavet med salt og måske et strejf af honningsødme finder vej over USA

Foto med tilladelse til Eltana Bagels, Seattle

I New York Citys East Village, Sorte frø bagels , åbnet af en New Yorker og en Montrealer, serverer bagels med byens karakteristiske fluffy-chewy interiør, men mindre og træfyret som Montreal-stil. I mellemtiden i Seattle, Eltana viser sig små bagler kogt i honningvand og bagt i træfyrede ovne til en lav pris. Eltana hævder ikke Montreal-arv, men bageren tog en månedslang praktik hos St-Viateur.

Med denne nye afgrøde af crossover-stilarter kommer en ny række påfyldninger. Nogle tager på old-school muligheder, som sukkerroer eller laks-dild flødeost på sort frø eller yemenitisk ægsalat på Eltana. Andre bagelproducenter sætter en lokal snak på tingene. Oaklands Beauty's Bagels anvender fotovenlig avocado, mens Amish marmelade er en mulighed på Spread i Philadelphia.

Spredningen på Beauty's Bagels, Oakland, Californien / Foto med tilladelse til Beauty's Bagels

Hvad bagelinnovatører deler, er dog en dyb ærbødighed for traditionen med disse håndformede, kogte dejringe. Disse små tweaks betyder, at vi måske snart også kan argumentere for fordelene ved bagels fra Seattle, Chicago, Philadelphia og Los Angeles.