Stilpendulet svinger hurtigt i den australske vinverden.

Chardonnay, engang bred og rigt oakt, svingede mod slankhed og finesse og vendte sig derefter tilbage til at blive kødfuld, men alligevel raffineret - alt sammen i det sidste årti.

Shiraz har heller ikke været immun over for forandringer. Momentum havde bygget til Shiraz med køligt klima, da Glaetzer-Dixon's 2010 Mon Père Shiraz fra Tasmanien vandt Jimmy Watson Trophy i 2011. Gives årligt af Royal Melbourne Wine Show til landets bedste et år gamle rødvin havde prisen længe været domineret af store, vellykkede syd-australske tilbud. Valget af Mon Père krystalliserede i det vin-drikkende publikums sind, at vine, der favoriserede parfume og krydderier over modenhed og vægt, kunne få kritisk anerkendelse.

For amerikanere, der er isoleret af det tredelte system med vindistribution (importør-grossist-detailhandler) og markedsdominansen for et enkelt volumenmærke, har denne udvikling været sværere at følge. Meget som modetrends i Peoria sporer Paris, er de australske Shiraz-stilarter, der er tilgængelige i USA, bare ved at indhente.

Det gør lige nu en spændende tid for købere af vin. Velsignet med en tilstrømning af sjælfulde tilbud er der ikke noget bedre tidspunkt at blive (gen) bekendt med Shiraz.

Grundarbejdet

Shiraz er den samme druesort som Syrah, som har sin oprindelse i Frankrigs nordlige Rhône-dal. Det er ikke relateret til byen i Iran, som nogle fantasifulde fortællinger antyder, men sandsynligvis en simpel bastardisering af dets oprindelige navn.

Da europæere koloniserede Australien, bragte de vinstokke med sig, hvoraf nogle var kendt som 'Hermitage' (Syrah). Disse blev først forplantet til kommerciel vinfremstilling i det tidlige til midten af ​​det 19. århundrede.

Fordi introduktionen kom, før den amerikanske vinluslus phylloxera ramte Europa, blev vinstokke, der blev overført, ikke podet. Og i modsætning til de fleste vinavlsregioner forbliver store dele af Australien phylloxera-fri, hvilket betyder, at vinstokke vokser på deres egne rødder og har levetider, der kan overstige 100 år.

Disse knudrede gamle vinstokke er imponerende at se rækker af forvitrede hænder nå op mod det støvede landskab. De når også vores hjerter, da der er en romantisk (hvis det kan diskuteres) opfattelse af ideen om, at gamle vinstokke skaber bedre vine.

Foto af Beau Tritus

Barossa bomber

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Barossa Valley) $ 95, 97 point. Du bliver muligvis nødt til at gennemsøge landet for at sikre noget af dette (kun 14 sager blev importeret), men dette er en skat, der er værd at søge på. Den er fyldig uden at virke alt for rig eller tung og indrammer de frodige noter af mørke bær, grillet kød, mynte og lakrids med smidige tanniner. Krydderidrevne smag dvæler elegant på den lange finish. Det er lækkert nu, men skal aldre yndefuldt frem til 2030. Epicurean Wines. Valg af kælder.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) $ 255, 97 point. RunRig er altid kompleks, og 2012 skuffer ikke i den henseende ved at blande kødfulde baconlignende noter med antydninger af sorte oliven og modne blommer. Tanninerne er yderst smidige, men syrene er sprøde, hvilket resulterer i en lang, mundvandende finish. Drik gennem 2030. Wine Creek.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) $ 89, 96 point. Thorn-Clarke har taget sin Shiraz til et nyt niveau med denne vin med en enkelt vingård, kun aftappet i ekstraordinære årgange. Den 100% nye amerikanske eg giver dette en klassisk Barossa-profil, der starter med vanilje-, cedertræs- og ahornsiruplignende noter og flyder problemfrit gennem modne brombær- og blommerfarver. Den er fyldig, frodig og cremet i tekstur med en lang, fløjlsagtig finish. Drik gennem 2025 og muligvis videre. Kysela Père et Fils. Editorernes valg.

Jagt efter gamle vinstokke

Nogle af landets ældste vinmarker ligger i Hunter Valley i New South Wales, ikke langt fra Sydney. Det er ikke et prototypisk vindyrkningsland der. Det er varmere og vådere end ideelt, men disse fakta appellerede til tidlige bosættere, der stod på blandet landbrug til livsophold.

Inden for jegeren har ingen mere et link til landet og dets vinstokke end Bruce Tyrrell , hvis familie har lavet vin her siden 1864. Besøgende kan se den oprindelige jernbarkgård fra 1858 og nyde smagninger i den originale vingård.

Tyrrell har gjort det til sin mission at kortlægge og redde regionens ældste vinstokke, der nu ejer flere blokke, der blev plantet for mere end 100 år siden. Den ældste vinstokplante, der ejes af familien - 4 Acre Block - blev plantet i 1879.

”Jeg tror ikke, at gamle vinstokke er gode vine. Jeg synes, store steder skaber gamle vinstokke. ” —Jim Chatto

På grund af regnen, der ofte truer, kommer årgang, er Hunter Valley Shiraz ikke tilbøjelig til stilistiske svingninger. Når prognosen kræver regn, plukkes druerne ofte ved potentielle alkoholniveauer på kun omkring 12 procent.

Denne tidlige plukning former de resulterende vine til en stil, der kan være stram, streng og afstivende, når den er ung. Alligevel udvikler de sig yndefuldt til elegance i mellemvægt inden for fem til otte år.

'De er mellemstore, salte med syre vigtigere end alkohol,' siger Tyrrell. 'De fleste år vil du ikke have 14 procent alkohol.'

Hunter's mest legendariske vine, dem fremstillet af Maurice O'Shea kl Mount Pleasant Wines fra 1920'erne gennem hans død i 1956 bar sådanne betegnelser som 'Light Dry Red' uden omtale af druesorten.

”Det er den gamle Hunter Burgundy-stil,” siger Jim Chatto, chefvinproducent for McWilliams Family Winemakers , ejerne af Mount Pleasant siden 1941 (og partnere i det siden 1932). 'Vi ser på, hvad vi klarede os godt i 40'erne, 50'erne og 60'erne, og forsøgte at komme tilbage til det.'

Vintage 2014 var 'en ripper', som de siger i Hunter. Når vi smager på Rosehill Vineyard (plantet 1946) og Old Hill Vineyard (plantet 1880) Shirazes, siger Chatto: 'De har de vaskeskindtanniner, du får kun i rigtig gamle vinstokke.'

Derefter, i det næste åndedrag, siger han, ”Jeg tror ikke, at gamle vinstokke er gode vine. Jeg synes, store steder skaber gamle vinstokke. ”

Foto af Beau Tritus

McLaren Vale Victors

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) $ 120, 96 point. Denne fyldige, muskuløse Shiraz er bygget til aldre. Bagningskrydderier og fyldig frugtagtig form danner en koncentreret, næsten uigennemtrængelig væg på næsen, mens ganen næsten er tæt nok til at stå en gaffel i. På trods af alt det er den ikke alt for tung eller fudge-lignende, men tilbyder i stedet en enorm balance, renhed og længde . Drik 2020-30, og sandsynligvis derefter nogle. Quintessential Vine. Valg af kælder.

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) $ 95, 94 point. Udvalgt fra fire steder plantet for 40–60 år siden, er dette en fyldig, muskuløs, rig Shiraz. Roastbiff noter giver salte modpunkter til moden blomme, chokolade og mynte. Lang, fast og fokuseret på finishen, hvor den opfanger nogle mokka-nuancer. Drik gennem 2030. Trinchero Family Estates.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) $ 83, 94 point. Frisk mynte og krakket peber accenterer mørk blød frugt på næsen og opfanger antydninger af mørk chokolade og sort oliven i ganen. Den er fyldig, cremet i følelse og fyldt med smidige tanniner, som gør vinen tilgængelig nu, men skal opretholde den gennem mindst 2025. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) $ 75, 94 point. Efterhånden som australske vinmarker går, er dette ikke så gammelt, da det blev plantet i 1971. Chokolade og vaniljeskygge rammer skåle af blandede bær i denne fyldige, kraftige vin. Det slutter langt og intens, skitseret af støvede tanniner. Majestætisk import.

Klatring højere

At komme op og væk fra Hunterens varme, våde klima er en måde at finde disse bedre steder på.

Chris Hancock, næstformand bestyrelsesformand for Robert Oatley Wines , minder om begyndelsen af ​​skiftet. ”Tilbage i 70'erne [med Rosemount] købte vi Shiraz fra Mudgee til at blande sig med Hunter. De var mørkere, mere kraftfulde vine, ”sagde han.

Andre vinproducenter i New South Wales så det samme og begyndte at trække hen mod vinmarker med højere højder i regionerne Orange, Hilltops og Canberra District. Philip Shaw , tidligere chefvinproducent af Rosemount , købte sin vingård i Orange i 1988.

”Der har været en udvikling i australske Shiraz. Det er en Shiraz-stil, der ikke rigtig eksisterede for 20 år siden. ”- Jason Brown

'Vi prøver at vise en elegant stil af Shiraz - mellemlang krop med krydderi og peber,' siger hans søn, Daniel Shaw, der har overtaget den daglige vinfremstilling.

Det er en tendens i hele Australien, da vinproducenter i stigende grad søger efter det, Shaw kalder 'drikkelighed'.

Generelt betyder det mindre vægt, alkohol, eg og ekstraktion.

'Der har været en udvikling i australske Shiraz,' siger Jason Brown, ejer af Moppity Vineyards i Hilltops-regionen i New South Wales. 'Det er en Shiraz-stil, der ikke rigtig eksisterede for 20 år siden.'

På Moppity opdrætter Brown otte forskellige vingårdsblokke plantet til fem kloner af Shiraz plus en lille Viognier.

'Hvad vi prøver at gøre er at lade webstedet tale,' siger han. 'Tanninstrukturen i Hilltops har tendens til at være ret smidig og raffineret.'

Rundt den australske hovedstad Canberra er det en lignende historie, skønt historien går lidt længere tilbage.

På Clonakilla , ejer Tim Kirk's far plantede vingården - en af ​​de første i regionen - i 1971. Beliggende inde i landet og sidder næsten 2.000 meter over havets overflade, er det en kølig region efter australske standarder, underlagt sne om vinteren og frost, der begrænser væksten sæson.

Kirk er en uforskammet fan af det nordlige Rhône. Han tog endda sin brud derhen på deres forsinkede bryllupsrejse i 1991. I Guigal siger han: 'De [vinene] sprængte mig.'

Australiens innovative vinproducenter, du har brug for at vide

Baseret på den Côte-Rôtie-oplevelse kom Kirk tilbage fast besluttet på at prøve Viognier med sin Syrah. Clonakillas frigivelse fra 1994 omfattede 4 procent af den hvide sort, og det var første gang, at druekombinationen blev vist på etiketten. Clonakilla Shiraz-Viognier er nu en australsk klassiker.

Smager gennem prøver af hans seneste årgange, og jeg er ramt af, hvordan Viognier udvikler sig over tid til at blive en med vinen som helhed. Dens Muscat-lignende parfume stikker lidt ud i tankprøven i 2015, men den er mindre åbenlyst i 2014 og kun mærkbar i 2013 på grund af den blanke tekstur, den bringer til ganen.

Næsten ved siden af ​​Clonakilla, Nick Spencer, vinproducenten til Eden Road , forfølger en lignende stil, men uden Viognier.

”Canberra Shiraz har den dejlige frugt og krydderi,” siger han. 'Vi er efter renhed og parfume.'

For at fange og bevare disse karakterer fermenteres hans Murrumbateman-vine (underområdet i Canberra District, der omgiver Eden Road og Clonakilla) ved hjælp af oprindelige gær og modnes i 500-liters puncheons snarere end traditionelle barriques.

Disse teknikker er ved at blive trendy blandt fremtidsorienterede vinproducenter i seje underregioner sammen med varierende andele af gæring af hele flok. Det er en reaktion på de høje alkoholindhold, dødfrugtmonstre i slutningen af ​​1990'erne, som, Kirk kalder, 'et rigtigt mørkt punkt i den australske vinhistorie.'

Foto af Beau Tritus

South Australia Specials

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) $ 60, 95 point. Taylor-familien valgte Clare Valley for sin Cabernet-affinitet, men denne Shiraz er en knockout. Ja, det er egetræ - fyldt med menthol, vanilje og ristet kokosnød - men der er lige nok sort kirsebær og blommefrugt til at understøtte træet. Det er en overdådig, fyldig vin med enorm appel til at drikke gennem 2025. Seaview Imports. Editorernes valg.

Henry's Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz (Padthaway) $ 80, 94 point. Denne vin er kødfuld og forførende med uimodståelige lag røg, mynte og blomme. Den er fyldig, cremet i tekstur og frodig og forbliver smidig gennem den lange, charmerende finish. Drik gennem 2025. Quintessential Wines.

Skubbe grænser

I Victoria går nogle vinproducenter endda til 100 procent hel-gæring.

”Det tilføjer Shiraz legesyge,” siger Dylan McMahon, vinproducent på Seville Estate i Yarra Valley og barnebarn af vingårdens grundlægger. 'Det øger parfume og tilføjer dynamisk kompleksitet.'

Sevillas doktor Shiraz er udelukkende helflok og tønde-gæret i 500-liters puncheons. Det kræver noget arbejde at trække et must-prøve fra den nyligt fyldte tønde, da de fleste af bærene endnu ikke er sprængt, men den delvist gærede juice er allerede kompleks.

”Det er støvet, det er jord - det smager som jorden, antager jeg,” siger McMahon.

Yarra Valley's første stjerner var Pinot Noir og Chardonnay. Champagnehuset Moët & Chandon valgte regionen for sin mousserende vinproduktion. Men aktuelle hits inkluderer Shiraz fra sådanne producenter som Luke Lambert , Mac Forbes og Jamsheed .

”Min interesse er Syrah,” siger Gary Mills, drivkraften bag Jamsheed. ”Det er så bredt plantet, at det virkelig kan afspejle mangfoldigheden af, hvad Australien har at tilbyde. Victoria handler om krydderi, parfume, raciness og lethed. ”

Mens der er enighed blandt vinproducenter i regionen om, at dagene med at jagte alkohol og ekstraktion er forbi, er der stadig masser af plads til individuelle stilarter.

”Hele flok er blevet et regionalt kendetegn for Yarra,” siger Sarah Crowe, vinproducent hos Yarra Yering , måske den bedst kendte af regionens historiske vingårde. Alligevel siger Crowe, en kamp på vin-show-bedømmelseskredsløbet, også at hun foretrækker subtiliteten på 20 procent hele flok.

Foto af Beau Tritus

Hunter Valley standarder

Tyrrells 2014 Shiraz (Hunter Valley) $ 25, 92 point. Tyrrell-familien var begejstret for 2014'erne, da jeg besøgte der tidligere på året, og dette antyder, at entusiasmen er velbegrundet. Aromaerne er friske og blomstrede, fyldt med kirsebærfrugt og et strejf af krakket peber. På ganen er vinen medium fyldig og smidig med en lang, pebret, silkeagtig finish. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley) $ 125, 91 point. Denne vin blev utilsigtet smagt mod en flok Barossa-giganter, så jeg har måske undervurderet den. Det holdt sig stadig og leverede subtile noter af blomme, kanel og fed, plus antydninger af oliven og mokka. Det er medium i krop med nogle urtetoner, men er stadig støvet og læskende. Drik gennem 2028. Old Bridge Cellars. Valg af kælder.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunter Valley) $ 15, 90 point. Dette viser allerede en vis udvikling i sin farve og viser noget lyn ved kanten. Aromaerne er blomster- og te-lignende med subtile kanel og krydderier. Smagene følger med og ligner Wild Berry Zinger te. Det er medium i vægt med silkeagtige tanniner og en blødt støvet finish. Winesellers Ltd. Bedste køb.

Victorian smager

Yarra kan være epicentret for victoriansk eksperimentering, men stor Shiraz dyrkes i næsten alle dele af staten og har været i godt over et århundrede.

Tahbilk , i Nagambie Lakes-regionen, blev udviklet som en vingård i 1860'erne. Frugt fra de ældste beplantninger går ind i vingårdens flagskib 1860 Vines Shiraz. Plantede på et sandigt sted overlevede disse vinstokke phylloxera for i øjeblikket at give 100 til 200 tilfælde vin om året.

Vinfremstilling ved Tahbilk er konservativ. Det undgår trendy hele klaser og finder sted i vingårdens originale polske egetræsfade. Den gamle vinstoksfrugt ældes derefter i 50 procent ny fransk eg, men de fleste partier ældes i gamle, neutrale fade. Det er en tilgang, der afspejler ejendommens historiske natur.

”Aromatisk rækkevidde kommer fra tid på vin, så du har brug for kølige klimaer. Det er et eksperiment, der konstant udvikler sig. ' —Ben Haines

Det er en sikker praksis med lav risiko, der ikke kan være mere forskellig fra den, der findes på Savaterre , der blev grundlagt i 1996 af Keppell Smith, der blev omdannet til vinmægler.

I sin tidligere karriere siger Smith, 'Jeg lærte, at vin ikke var det lort, min mor ville drikke med middag,' der satte sig for at finde et sted, hvor han kunne lave de gode ting. Han bosatte sig på Beechworth, et historisk guldminedriftområde ved foden af ​​de victorianske alper.

Han gærer sin Shiraz ved hjælp af indfødte gær og native malolaktiske bakterier. Han filtrerer ikke og vælger omkring 60 procent hele klaser.

”Folk elsker det enten eller hader det,” siger Smith om sin stil. 'Det er lidt beskidt.'

God granit

Beechworths Shirazes er blandt de mest overbevisende eksempler i Australien og nogle af de sværeste at spore. Castagna og Giaconda er de to andre navne at søge efter. Regionens nedbrudte granitjord giver vinene noget særligt, og avlerne har forpligtet sig til kvalitet og ikke-intervention.

”Kraft, koncentration og flere lag af kompleksitet” er de træk, der definerer Beechworth, siger Nathan Kinzbrunner, hvis far, Rick, kom til regionen for at etablere Giaconda i 1981. ”Beechworth giver os mulighed for at bygge en masse finesse i vinene,” siger han.

Ben Haines, vinproducenten til Grampians dygtige Langi Ghiran-bjerget , har sit eget mærke, som han bruger til at udforske forskellige victorianske underregioner.

”Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var inspireret af nogle af de store vine fra det nordlige Rhône,” siger han. 'Men du er nødt til at gøre vinene til deres sted.'

Ifølge Haines, ”Aromatisk rækkevidde kommer fra tid til vin, så du har brug for kølige klimaer. Det er et eksperiment, der konstant udvikler sig. '

Det påståede behov for kølige klimaer må være gået tabt på de oprindelige europæiske bosættere i det sydlige Australien. De flød gennem Adelaide ind i McLaren Vale og Barossa i det tidlige til midten af ​​det 19. århundrede. Disse regioner er bedre kendt for deres dristige, solbeskinnede Shiraz end for delikatesse eller finesse.

Alligevel udvikler stil sig selv i hjertet af store Shiraz.

Som Roman Bratasiuk, ejer af Clarendon Hills siger, ”Vi forfiner altid. Vi vælger tidligere. Nogle af vinene var alkoholholdige, som nogle måske kunne lide, men jeg er mere sand til min egen gane. ”

Selv ved traditionelskende Kay Brothers , hvor druer stadig køres gennem en kurvpresse fra 1928, ændrer tingene sig.

”Hjulet drejer,” siger Colin Kay, tredje generations direktør for familievirksomheden. 'Vi skærer ned på ny eg.'

Det er bestemt ikke tilfældet kl Mollydooker's moderne anlæg i McLaren Vale, hvor de øverste Shirazes (Carnival of Love og Velvet Glove) plukkes supermodne og modnes i ny amerikansk eg. Det er en stil, der har en enorm appel på markedet, men synes ude af trin på trods af den revolutionerende vinavl, der driver det.

Hos Mollydooker handler det om teknik. Det inkluderer alt fra personalets skæve vane med at ryste venstrehåndede til saftsmagninger, der tager sigte på at måle 'frugtvægt' og 'Mollydooker shake', udført på lige åbnede flasker og beregnet til at overbelaste vinens ydeevne i glasset.

Foto af Beau Tritus

Heathcote Highs

Jasper Hill 2013 Georgiens Paddock Shiraz (Heathcote) $ 85, 95 point. Støvet. Firma. Magtfulde. Bare et par egnede deskriptorer til denne årgang af en af ​​Heathcotes bedste vine. Mokka, lakrids og brombær findes på næsen, mens ganen leverer mere af det samme - mørk frugt, chokolade og masser af krydderi. Bedst efter 2020. Old Bridge Cellars. Valg af kælder.

Tournon af Michel Chapoutier 2012 Lady's Lane Vineyard (Heathcote) $ 61, 91 point. Dette starter langsomt, men røde hindbærnoter dukker op efter noget kraftigt hvirvlende. Den er fyldig og smidig med nogle bær-te-lignende smag, antydninger af kakao og en fin, blødt støvet finish. Drik det i løbet af de næste 10 år. Craft + Estate - The Winebow Group.

Bevaring af tradition

Det er en bestemt anden scene på Rockford i Barossa-dalen, hvor destemmeren fra 1880'erne begrænser vingårdens kapacitet, ifølge Chief Winemaker Ben Radford. Kurvpressen, som Rockfords Shiraz er opkaldt efter, er fra 1890'erne. Kun 10 procent eller mindre ny eg bruges til ældning af vinene.

Rockford og dets ejer, Robert O'Callaghan (bedre kendt som Rocky), er berømte for at støtte lokale vinavlere gennem samfundets hårde tider i 1980'erne. Mens regeringen betalte avlerne for at rive deres 'overskydende' gamle vinstokke ud, betalte O'Callaghan og Peter Lehmann avlerne for deres druer.

Rockford ejer stadig ikke vinmarker og vælger at ære sin historie ved fortsat at købe frugt fra snesevis af individuelle avlere gennem Barossa og Eden-dalen. Mellem kvaliteten af ​​vinene og det lokale samfundsstøtte sælges 96 procent af vingårdens volumen direkte. Hvis du finder en vildflaske i USA, så prøv det.

I årenes løb har Rockford fungeret som en inkubator for ungt vinfremstillingstalent, men en af ​​dens første alumner var murer. Michael Waugh hjalp O'Callaghan med at genopbygge de nedslidte Rockford-bygninger, inden Waugh lancerede sine Greenock Creek mærke med årgang 1984.

'Da jeg først købte, var der 30 vingårde,' siger Waugh. 'Nu er der 140.'

I Greenock Creek er der en beslutsom tro på tørvoksede vinstokke. Vinfremstilling er old school: Alt er frakoblet, syrejusteret til en pH på 3,6 eller derunder, gæret i små, åbne skraldespande og ældes overvejende i amerikansk eg i 28 måneder.

Resultaterne er utroligt tro mod deres rødder. Det er muligt at smage forskelle mellem de forskellige enkeltvinevinevine, og de afspejler alle trofast vintageforhold. I varme år kan vinene være varme og høje i alkohol, mens de har tendens til at have bedre balance i køligere, mere jævnt modne år.

Foto af Beau Tritus

Yarra Valley Elegance

Innocent Bystander 2014 Mea Culpa Syrah (Yarra Valley) $ 60, 93 point. Fra Tarraford Vineyard (bedre kendt for sin Chardonnay og Pinot Noir) er dette en blomsteragtig, aromatisk vin. Noter af grøn peberkorn og piptobak lette ind i hindbærfrugt, gjort mere komplekse gennem helbunnsgæring. Vinens silkeagtige struktur er en ekstra godbid. Dette har potentialet til at være virkelig interessant, da det udvikler sig gennem mindst 2025. Old Bridge Cellars. gennemsnit: 14% Pris: $ 60

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Yarra Valley) $ 90, 93 point. Denne mellemstore vin har et strejf af krakket peber på næsen og letter derefter i en række noter, der dækker krydderi, blomme og cigaræske. Dural Wines.

Ben Haines 2013 Under Woods Steels Creek Shiraz (Yarra Valley) $ 55, 92 point. Kød og salte, dette er overraskende fyldigt og smidigt for en Yarra Valley Syrah. Brombær- og kryddernoter afbalancerer kødtheden og giver den lange finish en lys, læskende saftighed. Lille påfuglimportører.

Den 'nye' Barossa

Op ad vejen, sjette generations avler Damien Tscharke kan repræsentere en anden facet af Barossa-historien, men hans synspunkter afspejler vigtigheden af ​​at få høstdatoer lige i dette varme klima og basere dem på tanninmodning og syreretention.

”Jeg har aldrig fortrudt, at jeg valgte tidligt, kun for sent,” siger han.

Som en ung mand, der laver overraskende overkommelige vine i Barossa, udøver Tscharke en vigtig indflydelse på opfattelsen af ​​regionen.

”Det er let i varme klimaer at fremstille store sorte vine, der er lette at beundre, men svære at drikke,” siger han. ”Vi vil have elegance. Vi ønsker balance. Vi vil have vine, der kan drikkes, selv i de varmere år. ”

I hans Cornas-inspirerede Estate Estate 2014 fra 2014 opnås det ved tidligere plukning og inkludering af 30 procent hele klaser. Resultatet er en lidt funky, sort olivenbelastet vin, der gifter sig med silke og fløjl.

”Du skal sætte pris på det for, hvad det er, ikke hvad Barossa ofte er,” siger Tscharke.

Han opsummerer sine synspunkter på vinfremstilling kortfattet: 'En vinproducents job handler ikke om at forsøge at skabe noget specielt, det handler ikke om at [ekspleterende] gøre det.'

En anden sjette generation af Barossan, der slår bølger, er Dan Standish, hvis familiehistorie inden for vindyrkning går tilbage til 1848. Han startede The Standish Wine Company i 1999, mens han arbejdede på Torbeck, men har været alene siden 2005. Hans fokus er på tørvokset Shiraz, en enkelt vingård.

'I '16 arbejdede jeg med 15 vinmarker,' siger han. ”Jeg vil sandsynligvis flaske fire eller fem. De gennemsnitlige udbytter er et halvt ton pr. Acre. I et godt år rammer vi måske 1000 sagsmærket. ”

På disse udbytter starter priserne omkring $ 90 per flaske. Alligevel repræsenterer denne pris på grund af kvaliteten solid værdi. Frugten håndplukkes og ikke inokuleres med mange hele klaser tilbage.

'Hvis du tager et glas, og du lugter hele flokken, er det for meget,' siger Standish. ”Jeg kan godt lide at vælge tidligt for at bevare den naturlige syreindhold. Udfordringen her er at få noget finesse i vinene. ”

Foto af Beau Tritus

Elefanterne i rummet

Kyndige læsere vil have bemærket, at Australiens to mest berømte vine ikke rigtig er en del af denne historie. Det er fordi Penfolds Grange og Henschke's Hill of Grace står adskilt fra og over stildebatten.

Grange er altid en blandet vin, indeholder næsten altid frugt fra forskellige dele af det sydlige Australien og indeholder Cabernet Sauvignon ud over Shiraz. Oprettet af Max Schubert i begyndelsen af ​​1950'erne, er det en vin med enorm kraft og ekstraktion, der er lavet til ældning i årtier.

Hill of Grace er en Shiraz fra vingården fra Eden Valley. Disse vinstokke blev først plantet i 1860'erne og er blevet plejet af fem generationer af Henschke-familien. Den blev først aftappet alene i 1958. Som en vin med en enkelt vingård er den mindre konsekvent fra år til år end Grange, men ofte lige så (eller mere) dyb.

Ingen andre vingårde kan matche Penfolds vingårdsressourcer, så tendensen i de senere år har været at understrege stedet som et nøglepunkt for forskel. Flere og flere vine med en enkelt vingård aftappes, selvom mange vingårde ikke ønsker at anerkende deres frugtkilder af frygt for at miste dem til konkurrenter.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (South Australia) $ 850, 99 point. Denne inky, embryonale vin fortjener at blive kældret indtil mindst 2025 og skal drikke godt i mindst 25 år efter det. Det tager sin tid at åbne sig i glasset for at afsløre noter af grillet kød, vanilje og blomme. I munden er den fyldig og fast bygget med en mur af seje tanniner, der omgiver en dyb moden kerne. Treasury Wine Estates. Valg af kælder.

Henschke 2010 Hill of Grace Shiraz (Eden Valley) $ 820, 96 point. Er dette yinen til Granges yang? Vinene er helt forskellige, men de diskuteres næsten altid sammen. HoG 2010 er aromatisk og lys med hindbær- og tranebærfrugtnoter, antydninger af mynte og en knivspids pebret krydderi. Den er fyldig, men med elegante, smidige tanniner, der let forsvinder til en lang, sprød finish. Drik gennem 2030. Negociants USA. Valg af kælder.

Konsekvent Clare

Det er en udfordring, der er blevet omfavnet af vinproducenter i hele det sydlige Australien.

”Vi blev større end Ben Hur,” siger Kevin Mitchell, ejer-vinproducenten af Kilikanoon i Clare Valley. 'Nu har vi bragt tingene tilbage til omkring 14 eller 14,5 [procent alkohol].'

Det er en indrømmelse, som du måske ikke har hørt for 10 år siden. På det tidspunkt syntes mange sydaustralske vinproducenter at synes større var bedre, og at modenhed var det ultimative mål.

'Jeg har søgt efter en mere elegant stil de sidste syv eller otte år,' siger Mitchell.

Vi smager på Kilikanoon's 2010 Attunga 1865 Shiraz sammen med 2004. Forskellene er håndgribelige. På trods af at være seks år yngre, er der mindre fløjl og mere silke i 2010. Mængden af ​​ny eg brugt i 2010 blev parret tilbage fra 100 procent til 80 procent. Derudover blev høstdatoen mere tilpasset vinens syreniveauer end hvor meget sukker druerne kan rumme.

Det er en udfordring, der aldrig har været en udfordring på Clares mest berømte vingård, Wendouree, hvor der er fremstillet vin siden 1895.

Disse er mellemstore tørre røde, den slags vin du forestiller dig, at europæiske bosættere krævede som en påmindelse om det kontinent, de efterlod.

Nuværende ejere Tony og Lita Brady ankom til den historiske ejendom i 1974 uden erfaring med vinfremstilling.

”Jeg var virkelig, virkelig uvidende,” siger Tony. 'Jeg håber, at jeg er konsekvent.'

Der er et glimt i hans øje, men selv efter 40 år mere end at producere en vin, der udelukkende sælges til en overtegnet mailingliste, er det den slags ydmyghed, som han nærmer sig hver dag.

Bradys ser ud til at se sig selv mindst så meget som stewards som de gør ejere. Tony tilskriver vingårdens succes til webstedets unikke karakter.

”Du får en rigere smag ved et lavere sukkerniveau,” siger han. 'Vine herfra har ekstraordinær kemi - lav pH ved en given modenhed.'

Bemærkelsesværdigt er, at modenhed typisk ligger på omkring 13,5 procent potentiel alkohol. Vi smager gennem årgangene 2012–14 af Wendouree Shiraz, og jeg bemærker de mærkede alkoholniveauer: henholdsvis 13,6%, 14% og 13,7%. Så springer vi tilbage til 1991, som kommer ind på 13,5%.

Disse er mellemstore tørre røde, den slags vin du forestiller dig, at tidlige europæiske bosættere krævede som en påmindelse om det kontinent, de efterlod. Den slags vin, der gifter sig godt med hjertelige trancher af bøf eller lam, men stadig har delikatessen til at opdatere ganen.

Kort sagt, de er den slags vin, jeg vil drikke. Den slags vin andre australiere fremstiller i stigende grad. Den slags vin, som amerikanerne skulle genopdage.