Rul ned for at se en video af den italienske redaktør Monica Larner, der navigerer i Venedigs kanaler.

”Jeg vil være ret ærlig over for dig,” spottede Roberto Tagliapietra. 'Jeg lader aldrig nogen røre ved min gondol igen.' Dette var den mindre end begejstrede vurdering, jeg modtog efter min første lektion som venetiansk gondolier. Efter at have fået særlig adgang fra byens embedsmænd havde jeg brugt det meste af denne kølige marts formiddag nedsænket i gondolens isolerede verden: at lære den kultur, der omgiver den meget unikke båd, og hente tip fra en autoriseret professionel om, hvordan man manøvrerer den. Efter en times vandvejsnavigation i den indre labyrint i Lagoon City indrømmede min gondolinstruktør tøvende, at jeg var klar til åren.

Roberto gled sagkyndigt sin lange, lakerede båd forbi Dogepaladset og ud for Canal Grande, hvor vandet var særdeles hakket, og gemt i den lille kanal forbi Ponte della Paglia. Han valgte et stille sted lige under sukkenes bro (et passende metaforisk valg antager jeg, da det er her politiske fanger fik deres sidste udsigt over den smukke by, før de blev dumpet i fugtige fængselsceller). Han bønfaldt mig om at komme op til årerens aborre ved agterenden af ​​gondolen. Jeg spekulerede også på, om dette ville være min sidste opfattelse af Venedig, før jeg kastede mig ned i dybden nedenfor.

Jeg rejste mig op på ryste ben for kun at indse, at det ikke ville være et realistisk mål at finde balance på denne yderst ustabile båd. Jeg følte, at jeg var på den svævende ækvivalent af en bucking hest: muligheden for at falde ned er aldrig i tvivl, den eneste variabel er, hvor længe du holder. Midt i klikningen af ​​turistkameraer, der blev tiltrukket af opstyret under Sukkenes bro, kom jeg tilbage til sikkerheden på min stol, inden jeg kom nær til at falde i Venedigs skumle vand.

Venedig består for det meste af vand og dets mange både - gondoler, polizia speedbåde, skraldespandpramme, vandtaxier, offentlige 'bus' -færger, Federal Express-leveringsbåde, der alle farer gennem kanalerne som blodlegemer i byens arterier. En gang den storslåede af de italienske søfartsrepublikker voksede Venedig i indflydelse og velstand takket være sine listige færdigheder og talenter. De kunne løbe ud over enhver fjende i lagunens vanskelige farvande på trods af tidevand og strømme. De hjalp med at forme en af ​​Middelhavets mest betydningsfulde kommercielle og militære magter med en omfattende flåde af skibe, der kontrollerede handel gennem store dele af middelalderen.

Venedig er i modsætning til enhver anden by i verden: består af 118 øer med 180 kanaler og 400 broer, alt det bedste her er aldrig en meter eller to væk fra vandoverfladen. Det følgende er en guide til de bedst bevarede hemmeligheder i tre aspekter af livet her: spisning, wining og gondoliering.

Udforsk Venedigs kvarterer
Venedig er opdelt i seks sestieri eller kvarterer, og de tre mest rejste er Santa Croce, San Polo og San Marco. (Hvis du følger de gule skilte fra togstationen eller Piazzale Roma til Rialto og San Marco, går du gennem disse tre sestieri.) Stien fører dig forbi Venedigs kommercielle knudepunkt ved Rialtobroen med sine farverige butiksfacader og luksusbutikker, til byens politiske hjerte ved San Marco og Dogepaladset.

Rialto er også hjemsted for byens vigtigste fisk- og grøntsagsmarked i Campo della Pescaria bag Campo S. Giacomo. Frisk blæksprutte, blæksprutte, skaldyr og fladfisk er alle udstillet for både kunder og beundrere. Takket være det travle marked er dette område hjemsted for en høj koncentration af bacari og cicchetterie. Disse to udtryk henviser til traditionelle venetianske spisesteder, der serverer enkle, kolde retter og et kølet glas vin, der starter kl. 8 til slutningen af ​​eftermiddagen. Bacaro er en æret gastronomisk institution i denne fodgængerby, og ideen er at give næring til små snacks og vin hele dagen.

Faktisk ordet for et hurtigt glas Prosecco eller hvidvin i Venedig er ombra, hvilket bogstaveligt betyder 'skygge'. Venetianere vil sige: 'Andemo bèver un ombra' (lad os drikke en skygge). Denne tradition siges at komme fra gondolierne, der engang ventede på klienter under den afkølende skygge af det massive klokketårn på Piazza San Marco. Da solen skiftede position og skyggen cirklede rundt om pladsen, flyttede gondolierne deres stole i overensstemmelse hermed og fortsatte med at drikke.

Den mest traditionelle bacaro, der først blev åbnet i 1462, er Cantina Do Mori på San Polo 429, Calle dei Do Mori. Kobberpotter hænger ned fra loftet, og livlige barmen leverer fremragende stegte sardiner og snacks i fingerstørrelse med saucer og ost. Vinanbefalingen her er spento, en tør hvidvin lavet af de samme druer som Prosecco, men uden boblerne. Et andet fremragende bacaro valg er Ancient Dolo på Ruga Rialto 778. Dette historiske spisested serverer både snacks og komplette måltider i restauranten og drager fordel af markedets friske fisk og råvarer. Bacalà mantecato er fremragende, og den venlige tavernejer fortæller mig, at denne version af pureret torsk blev opfundet i Venedig for at berolige en sulten doge, der led af kroniske tandpine. En tredje mulighed med en munter dagtimerne er All'Arco på San Polo 436 Rialto. Der er et godt vinudvalg her med Proseccos såvel som røde og hvide fra den nærliggende Friuli-region.

Bare et par gader tilbage ved Santa Croce, Calle della Regina 2262, Osteria Vecio Fritolin er en sofistikeret restaurant med et komplet køkken med speciale i venetianske fødevarer: let stegte kammuslinger med fløde af asparges flerfarvet pasta med muslinger og tempura-stil stegte fisk med grøntsager. Dette er uden tvivl en af ​​Venedigs top fem restauranter.

Men måske er restauranten nummer et Fra Fiore i San Polo, Calle del Scaleter, 2202. Mand og kone team Mara og Maurizio Martin har omdannet det, der plejede at være en detailbutik og opbevaringskælder til Malvasia-vin, til et af de mest elegante spisesteder i Venedig. Hvis du booker i varme måneder, skal du sørge for at bede om det romantiske bord til to på en lille balkon, der vender ud mod kanalen. Maurzio understreger enkelhed og en ”kilometer-nul” madfilosofi. Faktisk er hans bedste retter lavet af lokale venetianske ingredienser: Insalata di arance con rossetti scottati (salat med appelsin og nyfødte fiskelarver) Castraure (eller violette artiskoknopper fra øen Sant'Erasmo) og Moeche di Burano fritte con polenta ( soft shell baby krabber fra Burano med majsmel).

Det er ikke ualmindeligt at se gondolier med deres stråhatte og sorte og hvide stribede skjorter tage en hurtig vinpause mellem roning
job hos en af ​​disse bacari. Alt om gondolieren - fra hvad han bærer til hvor han kan afhente kunder - dikteres af den strenge adfærdskodeks, der gælder for denne professionelle orden. Der er i dag 425 licenserede gondolier, der opererer i Venedig, og for at få denne tilladelse kræves streng skolegang, eksamener og lærlingeuddannelser. Gondolieren er testet inden for sejladsfærdigheder, fremmedsprog og venetiansk historie. (Priserne for turister varierer normalt fra 100-120 euro i timen sejlads.)

For en virkelig 'off the beaten track' -følelse i byen, gå til Dorsoduro Sestiere, den ligger mellem Canal Grande og den meget større skibsfart kendt som Canale della Giudecca. Det er her, du vil se livet, som det leves af venetianske familier - at købe fisk og grøntsager, tage børnene i skole, gå på deres hunde. Heldigvis er cicchettis verden altid indbydende og venlig.

Al Bottegon (også kendt som Cantine del Vino Schiavi) på Dorsoduro 992, San Trovaso, drives af matrisen Alessandra De Respinis og hendes sønner. Denne kreative kok sætter et nyt spin på venetianske fingermad: gorgonzola med valnødder ricotta med solbær græskarcreme med robiola og parmigiano ost og tun tartar toppet med bittert kakaopulver. Hun udgav en kogebog i lommestørrelse med sine bedste opskrifter, og hendes sønner anbefaler gerne en vin til hver.

Et andet højdepunkt i Dorsoduro er kvarteret omkring Campo Santa Margherita. Der er endnu en morgen fiskemarked her og kantene på denne store plads er foret med udendørs caféer og familiedrevne restauranter. Det er et godt sted at nyde det ægte Venedig, der eksisterer ud over de godt rejste turistruter.

Squero's hemmelige verden
Dorsoduro er også det kvarter, hvor du kan besøge butikker og håndværkere dedikeret til gondolens kunst. Et godt udgangspunkt er Ponte dell'Accademia. Drej til venstre ved Dorsoduro-siden af ​​træbroen, og gå cirka fem minutter til bagsiden af ​​bygningen, der huser den mindeværdige Peggy Guggenheim-samling. Herfra fortsætter du, indtil du rammer den større Fondamenta Soranzo delle Fornaci. Ordet fondamenta henviser til grundlaget for bygningerne bygget på byens individuelle øer, og udtrykket oversættes bogstaveligt talt som 'fortov' af venetianerne. Halvvejs ned ad fortovet på højre hånd vil du se skovbutikken til Saverio Pastor ved Dorsoduro 341, San Gregorio.

Saverio er en af ​​tre remèri, der stadig er aktive i Venedig i dag. Dette er en håndværkergilde, der er specialiseret i at fremstille mange af de trætilbehør, der bruges i gondoler: årer, oarlocks og de håndskårne dekorationer, der pryder disse bananformede både. Af disse artikler er ingen så karakteristiske som forcola eller oarpost. Forcola er udskåret fra en fjerdedel af valnødstammen og gør, at gondolen adskiller sig fra enhver anden båd, der findes. Dette enestående stykke sejladsingeniør udfører to vigtige opgaver: For det første tillader det gondolier at udføre alle manøvrer med en enkelt åre. For det andet tillader det gondolier at se fremad hele tiden. ”Forcola repræsenterer en udvikling af behov,” forklarer Saverio i sit værksted, der er dækket af savsmuld og fyldt med mejsler, slibemaskiner og save. 'Det blev født her i Venedig, fordi vores kanaler er så tynde, smalle og vanskelige at administrere.'

Forcola er som en gearskifte og motorstarter i en. Afhængigt af de bløde riller i træet, og hvor gondolieren placerer sin åre, kan han starte eller stoppe båden, accelerere eller mindske hastigheden, dreje til venstre eller højre og endda skifte tilbage. Saverio har lavet tunge i 35 år, og hans klienter inkluderer i dag gondolier samt entusiaster af dette smukt udskårne stykke træ, der vælger at vise det på restauranter eller i deres hjem.

Gå mod Canale della Giudecca, indtil du når havnefronten og den brede strandpromenade kendt som Fondamenta Zattere. Denne lange strækning af fortovet basker sig i direkte sollys og er hjemsted for en lang række udendørscaféer og restauranter med borde, der løber ud over stenbelægningen til vandfronten. Drej til højre et minut eller to efter Chiesa dei Gesuati og Zattere færge stop og følg den næste kanal. Omkring en blok ind, vil du se gondolværftet Ancient Squero San Trovaso på Dorsoduro 1097. Squero er en venetiansk betegnelse for det sted, hvor gondoler konstrueres og repareres. Det tager Lorenzo Della Toffola og hans team omkring et år at bygge en enkelt båd.

”Vi er ikke Fiat-samlebåndet,” kvæler denne dårlige gondolbygger. Gondoler er omhyggeligt udformet af op til otte forskellige træsorter (gran, eg, kirsebær, valnød, alm, lærk, kalk og mahogni) og inkluderer 280 individuelle stykker. Det er svært at bemærke med det blotte øje, men den ene side af den ikoniske båd er faktisk længere end den anden. Denne asymmetriske arkitektur er beregnet til at udligne årenes naturlige træk. Roeren bruger et fremadgående slag på venstre side af båden, men fortsætter fremad i en lige linje. Gondoler er ca. 36 fod lange og fire meter brede, og ferro- eller stålornamentet foran på båden hjælper med at modvirke gondolierens vægt.

Der er en god udsigt over squero og dens aktiviteter fra hele kanalen. Du kan prøve lykken for at se, om du er inviteret, men regner ikke med det. Fordi erhverv relateret til gondolen generelt overføres fra far til søn, og fordi man kun kan få en ny licens, hvis en tidligere gondolier dør eller går på pension, er gondolens verden bestemt noget af et lukket samfund. Selv det var svært at få tilladelse til at besøge squero til denne artikel, og jeg blev bedt om at ”være diskret” og begrænse mit antal spørgsmål.

Det er en verden, som meget få udenforstående har været i stand til at trænge ind. For eksempel kom en 23-årig ved navn Giorgia Boscolo med nyheder i 2009, da hun blev den første kvinde til at gå ind i denne kategori af alle mænd og dermed sluttede ni århundreders diskrimination. En anden kvinde før hende fra Tyskland havde prøvet og mislykkedes. Da jeg spurgte om Giorgias Boscolos succes, var svaret altid et skeptisk træk på skuldrene. Det er bare Dorsoduro-politik. Venedig, som hele Italien, byder besøgende velkommen med åbne arme og tvillingekys. Udforskningen af ​​Venedig slutter aldrig.

For mere information om seværdigheder og begivenheder i Venedig, besøg det engelsksprogede websted for turistkontor . Hvis du gerne vil lære mere om håndværkere og håndværk, der er knyttet til gondolens verden, skal du besøge elfelze.com.