Tid til at foretage en websøgning efter udtalen af ​​Mtsvane, Rkatsiteli og Chkhaveri.

I 2017 voksede den georgiske vinimport til USA med 54% fra året før, hvilket svarer til 458.000 flasker mod 294.000 i 2016. Mens det stadig placerer dem langt bag kraftcenterlande som Spanien, Italien og Frankrig, er efterspørgslen efter og tilgængelighed for georgisk vin er stærkere end nogensinde.

For ikke længe siden så tingene ikke så lovende ud.

Omkring størrelsen af ​​West Virginia, Georgia, er der hjem for mere end 500 druesorter. Et planteskole lige uden for hovedstaden Tbilisi har levende eksempler på hver enkelt. Før sovjetstyret decimerer sin blomstrende vinavl, blev mange af disse druer brugt af familiens vinproducenter.

Nylige fund fra et fælles forskningsforetagende fra University of Toronto og Georgian National Museum foreslår landets vinfremstilling dateres til 6.000 f.Kr., hvilket gør det til stedet for mere end 8.000 årgange.

”Da kommunisterne overtog, plantede de store marker af de hårdeste sorter med højeste volumen, Rkatsiteli og Saperavi , rive de mere sarte sorter med lavere udbytte ud, ”siger Christine Deussen, der repræsenterer og promoverer georgiske vine i USA.” Alligevel fik familier lov til at holde små tomter på en hektar, hvilket er det utrolige udvalg af [sorter] overlevede besættelsen. ”

Alaverdi Kloster i Kakhetia-regionen / Getty

I dag eksisterer der stadig omkring 470 en gang truede sorter, og landet kan prale af 100.000 registrerede familievinproducenter, selvom det faktiske antal måske er meget højere. Regeringen har fremmet landets vinindustri til at ekspandere til vestlige markeder såvel som Kina og Japan. Indsatsen supplerer post-sovjetiske grundpiller som Rusland og Ukraine.

Georgien har endda en Napa Valley-lignende vinsti i Kakheti der tilbyder vingårde, restauranter, hoteller og bed & breakfast, siger Jonathan Nelms, ejer af Washington, D.C.s nyeste georgiske restaurant, Supra . Hans vinkort har en dybde og bredde af landets vine, der ikke ses andre steder i USA, siger Nelms. Han siger, at der er to grunde til, at disse vine er varmere end nogensinde.

Mere end nogensinde før søger forbrugerne ægthed i hvad de spiser og drikker. '[Der er] mere adgang end nogensinde til steder, til mennesker, til oplevelser rundt om i verden, så der er en høj barriere, når det kommer til at gøre indtryk,' siger han.

John Wurdeman, ejer af Pheasant's Tears Winery i Sighnaghi, er enig. ”Der er ikke så mange, hvis nogen, vinhistorier så rige og stemningsfulde som Georgiens,” siger han. 'Vi lever i en tid, hvor mange forbrugere undgår homogenitet og omfavner vine med forskel og karakter.'

Nelms siger, at georgiske vine er så tiltalende, fordi de er forskellige og lækre. ”Hvert år får vinproducenter mere og mere eventyrlystne og genopdager gamle druer i skove, på gamle familiejordbesætninger eller i statssponserede frø- / vinbanker,” siger han.

Sighnaghi, Georgien / Getty

Men med så mange ukendte og tungetripende druer og regioner, hvordan kan nysgerrige vinelskere pakke deres ganer omkring dem? Under den kommunistiske æra udryddede sovjeterne de fleste vinmarker i de vestlige regioner Imereti, Samegrelo og Guria for at plante andre afgrøder, så fokus skiftede mod de østlige områder af Kakheti og Kartli.

I dag dominerer de sidstnævnte regioner stadig, skønt 'i vest opdager de næsten mistede druer og genopliver vinfremstillingstraditionerne,' siger Nelms. 'Der sker spændende ting, men de har en lang vej at gå med hensyn til markedsandel.'

Druer, der er hjemmehørende i Imereti som Tsitska, Krakhuna, Otskhanuri Sapere og Tsolikouri, vinfremmes generelt med mindre hudkontakt, så de er mindre garverige og mere forfriskende. Fans af skarpe hvide kan trækkes til Rkatsitelis stenfrugt og mineralitet, mens lyserøde drikkere kan erstatte Pinot Noir med jordisk, frugtagtig lavtannin Otskhanuri Sapere.

Rosés er også ved at komme frem, ofte produceret i en fritløbende eller ikke-presset stil fra Saperavi, en af ​​de få Teinturier-druer, hvis kød såvel som huden er rød. Saperavi er den mest konsumerede røde drue i Georgien, der er i stand til vine med mørke frugtnoter og rigelig struktur.

Georgiens rolle i naturlig vin

Georgien lavede naturlige og økologiske vine længe før de blev buzzwords. Naturvinsforsvarer Alice Feiring blev rørt over at skrive sin bog For Love of Wine: My Odyssey Through the World's Ancient Ancient Wine Culture efter at hun smagte en vin fra Pheasant's Tears i 2011.

”Blandt de firsindstyve naturlige avlere i Georgien er der blevet gennemført meget sundere vingårdearbejde, der hæver vinene til et helt nyt niveau,” siger Wurdeman.

Naturvineproducenter har også omfavnet qvevri, de ægformede lerbeholdere, der er begravet under jorden, og som UNESCO udpegede en signaturdel af Georgiens vinfremstillingsarv. Deres porøse natur muliggør naturlige temperaturskift og beluftning, og deres mangel på hjørner fremmer vinkontaktens kinetiske bevægelse, hvilket giver konstant naturlig mindre omrøring og mere ensartet iltkontakt. Qvevri er uundværlig for ravvine.

Ni vine fra Georgien, Kroatien og Ungarn

”Det er som en hvidvin, der er lavet som om det var en rødvin med kroppen, en tannin og en rød struktur, der alle arbejder på smag, der mere almindeligt er forbundet med hvide druer,” siger Nelms. Landet har undgået udtrykket 'orange vine', da nogle måske tror, ​​de er lavet af citrus.

Ligesom resten af ​​os opdager Nelms stadig georgiske druer. På en nylig tur prøvede han den hvide drue Buera, gæret på egen hånd og blandet med lys, sort drue Tavkveri. ”Det er ikke helt klart, hvordan de rejser og bliver ældre, men det er en del af det sjove,” siger han.

Og hvad angår disse truende navne, siger Nelms, at selv georgiere griner over vanskeligheden ved deres sprog.

”Et par glas vin kan hjælpe problemet med at forsvinde, da din udtale forbedres, og dine hæmninger mindskes,” siger han.