Sidste uge åbnede Santa Rosas Donelan Family Wines dørene til vingårdens lager for både samfund og vingårdsmedlemmer til lanceringen af ​​deres indledende diskussionsserie, Lagerforhandlinger .

Begivenhedens emne for samtale? 'Hvad er vinstil?'

For at være præcis sagde ordlyden på invitationen: ”Når vi taler om stil i vores moderne vinsamtaler, får konceptet meget større - og ofte politisk ladede - implikationer. Vin, producenter og vinmarker syntes at være defineret i sådanne begrænsende termer. Hvad sker der med det større spektrum? Hvad udelader vi og springer over? Hvem eller hvad bestemmer en vins stil? Er vores politik blevet for partisk? ”

Emnet er lige så svært at pakke hovedet rundt som det er interessant. Derfor kom omkring 70 meningsfyldte mennesker - vinproducenter, vingårdsejere, marketingfolk, arbejdere - op på onsdag aften for at høre, hvad jeg, en af ​​paneldeltagerne, der førte diskussionen ved siden af San Francisco Chronicle forfatter Esther Mobley, måtte sige.

Jeg kan ikke sige, at jeg gik væk med en bedre fornemmelse af, hvad der præcist definerer 'vinstil' nødvendigvis. Som med så mange andre veje i vinverdenen kan det være i betragteren. Men det var et godt springbræt til mange spørgsmål, hvis ikke altid svar.

Jeg er enig, som jeg tror, ​​mange i lokalet gjorde, at vi lige nu kommer ud af mørket i de store krig i vinstil i Californien, hvor selve ordet 'stil' blev en polemik, en linje i sandet, et ord, der betød mere, end det måske var beregnet til.

På den ene side blev vine for let kategoriseret som 'Parker-frugtbomber', vine der antages at være fremstillet i en vellykket moden stil for at behage Robert Parker. Modsætningen af ​​dette blev ligeledes kategoriseret på en fejende måde som 'nye' Californiske vine eller IPOB-vine, hvad Parker selv engang tweetede som vine foretrukket af 'anti-smag vineliten.'

Ingen af ​​dem fanger virkelig mangfoldigheden af ​​Californiens vinstile, de fleste vine ligger her et sted imellem.

Ved blindsmagning og gennemgang af vine til Vin entusiast , Jeg prøver så hårdt som muligt at være stil-agnostiker, idet jeg forsøger at dechiffrere kvalitet på tværs af stilarter.

Jeg kan godt lide modne, frugtsmagende vine, men jeg kan også lide slankere, salte, kølige klimadrevne vine. Hvis en vin er godt lavet, er den godt lavet på trods af sin stil.

Alligevel tror jeg, at emnet tog nogle interessante vendinger. Er stil det samme som terroir? Omfatter terroir vinbeslutningsbeslutninger? Jeg tror det gør.

Kirk Venge, vinmager hos Venge Vineyards og konsulent for forskellige vingårde, kunne ikke være ved samtalen, men mailede mig på forhånd med sine tanker. Han havde dette at sige om vinstil:

”Vinstil er bare en lille start af hverdagen,” skrev han. ”Dave Ramey siger,“ Vin er en afspejling af sin producent. ”Det har jeg altid ønsket. At være ægte med dig selv og ægte med dine vine og den vision om, hvad der er i flasken, når du ser på en drue. Måske så tidligt som nu, når man ser på et vinstok for at beskære på den rigtige måde, er det alt sammen et kunstmødevidenskab, og det er bestemt alt sammen. Vinstil er en start af livsstil. Hvis du lever organisk eller kan lide at tage en spids hat på og øve dig biodynamisk i måneskin, er det strømmen af, hvordan du vil pleje din vingård og finde opfølgning i dine vine. Hvis du tilfældigvis er en struktureret person, mere på linje med videnskab og overensstemmelse, har du måske renere, korrekte og strammere vine, mindre overlades til tilfældighederne og går på linjen. ”

Andre vinproducenter i lokalet kunne lide Karen MacNeil af Vinbibelen Idé om koreografi, et af hendes ni elementer, som store vine deler. Mange sammenlignede det med logistik og alle de virkelige, daglige beslutninger bag vinfremstilling af de bevægelige dele, der går til beskæring og høst af druer, for at høste sig selv, egetræsregimer og få en sidste vin på flaske.

Intet blev virkelig afgjort til sidst, kun andre spørgsmål tilbage truede i luften. Den næste dag landede et af disse tunge spørgsmål i min e-mail-indbakke.

'Vores diskussion i går aftes fik mig til at tænke meget på samspillet mellem stil og typicitet,' stod der.

”Selvom det er let at blive fanget i, hvordan stilarter kan ændre sig efter årgangsvariation eller forbrugernes smag, bør ikke nogen god vin, uanset årgang eller stil, vise typicitet? Og i hvilket omfang kan vinfremstilling forringe eller forstyrre det? Selvom du blind smager en Napa Valley Bordeaux-blanding og i første omgang tager fejl af den for Bordeaux, skal vinen ikke altid afsløre en vis grad af 'tilknytning' til Napa-dalen? Er der nogensinde undtagelser? ”

Og der har du et helt andet emne, der er værd at diskutere. Det lange og korte ved det svarede jeg - selvom der kunne lægges meget mere tanker i dette - er, at en Napa Valley-vin ikke skulle smage som Bordeaux, og jeg synes, det sjældent, hvis nogensinde, gør, at der virkelig er en forbindelse mellem Californiens forskellig klima, jord og ungdommelighed i dets vinstokke.