Vinquiz: Er tyske rieslinger søde eller tørre? Det lyder som en no-brainer. For vinsmagere i USA er tysk Riesling det klassiske eksempel på resterende sukker i glasset. Men spørg en tysker, eller kig gennem en tysk restaurantvinkort, og svaret er dette: Riesling er tør og bliver tørrere.

Det er det tyske paradoks. Den stil, der dominerer det amerikanske marked og afbalancerer en sukker med sukker nok til at levere en sprød finish, er næsten forsvundet i Tyskland. Hvad vi tænker på som tysk vin, er noget, som de fleste tyskere stoppede med at drikke for mange år siden. Der er ikke noget ”rigtigt” eller ”forkert” her - begge stilarter kan være lækre - men der er bestemt en vis international misforståelse.

Den halvtørre stil - kalder den frugtagtig eller, som tyskerne foretrækker, lieblich (charmerende) - domineret tysk vinfremstilling fra slutningen af ​​Anden Verdenskrig gennem 1970'erne. Dette var storhedstiden for gloppy Liebfraumilch og Blue Nun, men også for forbløffende, værdifulde vine fra små producenter. Da Tyskland begyndte at importere voksende mængder tørt hvidt fra Alsace og Italien, kom Riesling i tør stil op.

Den østrigske vinforfalskningsskandale fra 1985 - åbenbaringen om, at nogle søde vine blev pumpet op med infusioner af diethelyne-glykol - havde en overskydende effekt i Tyskland, og tendensen mod tørre stilarter gik i høj gear. Riesling og andre hvide gik på en diæt med reduceret sukker, og røde sorter fik mere opmærksomhed. Den tyske vinpresse elskede den nye retning, og skiftet i forbrugernes præferencer viste sig ustoppeligt. Ifølge det tyske vininformationsbureau tegnede trocken (tør) og halbtrocken (medium tør) vin næsten 60% af de vine, der blev sendt til kvalitetsvurdering i 2004.

Definitionen af ​​'tør' for tyske vine kræver lidt arbejde. De velkendte kategorier af Kabinett, Spätlese og Auslese henviser til sukker ved høst, ikke sødheden af ​​den endelige vin - en Spätlese kan trækkes. I sensoriske termer slutter de fleste tyske bordvine, der indeholder restsukker, ganske tørt på ganen på grund af surhedsgrad. Ifølge tallene kan en vinmærket trocken i henhold til tysk lov indeholde op til ni gram sukker pr. Liter - 0,9% - mere end sandsynligvis findes i f.eks. En tør Sauvignon Blanc fra Californien eller New Zealand. Halbtrocken-vine kan nå op på 18 gram sukker.

Alligevel er de tørre stilarter mærkbart, undertiden dramatisk, forskellige fra de sødere, og de to finder hjem på helt forskellige markeder. De fleste tyske vingårde producerer begge dele: tørt til hjemmeforbrug og tørt for USA, Japan og Storbritannien. Tørre stilarter hersker i varmere områder som Pfalz, men selv i den kølige Mosel-Saar-Rüwer, der er berømt for sine tørre vine, gør Hans Selbach (Selbach-Oster) en tredjedel af sine vine tørre, og Karl Loewen (Weingut Carl Loewen) 90% af hans vine er tørre. Mange vinproducenter som Toni Jost i Mittelrhein og Daniel Wagner (Wagner-Stempel) i Rheinhessen anerkender, at de fortsat fremstiller de søde vine kun fordi de har en oversøisk forretning.

Tyske vinproducenter adskiller sig om, hvilken stil der ældes bedre, hvilket mere udtrykker terroir, hvilket er sværere at lave, og hvilken vin de foretrækker at drikke. Men alle er enige om, at de trockenvine er blevet mere drikkelige gennem årene. For Nahe-vinproducenten Helmut Dönnhoff, ”I 90'erne var alt sort og hvidt. Nu sigter vi mod balance og glemmer ideologien. ”

I mellemtiden er tør stadig et hårdt salg i USA. Både Terry Thiese, hvis højt profilerede valg importeres af Michael Skurnik Wines, og Thomas Haehn, national salgschef for Rudi Wiest Selections, rapporterer, at der er mere snak om tørre stilarter end efterspørgsel blandt deres kunder. Begge importerer et stort antal tørre Rieslings, men de flyver næppe ud af lageret.

Forbrugernes smag i USA repræsenterer endnu en side af det tyske paradoks. Riesling-fans her er vant til lidt sukker i deres vine og kan lide det på den måde og kan finde den stålbid af trockenvine ligefrem traumatisk. På den anden side har partisaner af tørre hvide ingen anelse om, at Riesling kommer i den stil. Indtrykket forstærkes af det faktum, at de største amerikanske indenlandske Riesling-producenter favoriserer en ikke-tør stil. Haehn peger på vanskelighederne med at ændre indgroede opfattelser med små sagpartier fra håndværksproducenter.

Selvom han bærer nogle tørre vine, har Thiese ikke travlt med at vende markedet på hovedet. ”Disse [søde] vine er unikke i verden,” siger han. ”Mine kolleger og jeg er stort set ansvarlige for at holde denne stil af tysk Riesling levende.”