Tager sig en pause fra penning på relativitetsteorierne, kom Albert Einstein med dette udødelige ordsprog: 'Når du holder op med at lære, begynder du at dø.'

Men kan Einsteins bonmots og andre berømte citater om vigtigheden af ​​at udvide ens horisonter ekstrapoleres til vin? Det kan de absolut. Uanset hvor meget vin man smager, uanset hvor finpudset ens gane kan blive, er der værdifulde erfaringer at lære af at prøve forskellige vine fra forskellige regioner eller lande end det, vi kender (og kan lide) bedst.

Når jeg satte dette punkt på prøve, foretog jeg for nylig en øvelse, hvor jeg løsnede eller klapte skruelågene på nogle af mine Wine Enthusiast-kollegers anbefalede vine for at: 1) flygte fra mit 'daglige job' med næsten udelukkende at smage spansk, argentinsk og chilenske vine, som jeg har lavet i dette magasin i de sidste 15 år og 2) fået noget kendskab til kvaliteterne og egenskaberne ved vine fra lande, jeg ikke er så oppe på, steder som Australien, Tyskland og endda USA Stater.

Tag Moss Woods Moss Wood Vineyard Cabernet Sauvignon fra 2008 fra Margaret River i det vestlige Australien: Før jeg drak denne 92-punkts $ 101-vin, var mit indtryk af Aussie Cabs, at de fleste enten var stuvede eller undermodne og grønne. Denne velafbalancerede Cabernet var imidlertid åbenbarende, en smule rystende og krydret på næsen og ganen, men slet ikke grøn. Og det var, som bemærket af den australske anmelder Joe Czerwinski, smidig og moden i følelse, ikke tung eller overdrevet. I fremtiden ville jeg drikke Moss Wood i stedet for en Bordeaux eller Napa Cabernet med samme pris? Helt sikkert!

Jeg elsker Riesling, ikke nok til at få den tatoveret på min underarm eller udråbe den til den største vindrue i verden, men jeg kan godt lide den meget, især i tørre stilarter. Bloomer Creek's 2013 Riesling kaldet Tanzen Dame Auten Vineyard Clone 10 fra New Yorks Finger Lakes-region ($ 26, 89 point) viste sig at være tro mod min medkritiker Anna Lee Iijimas smagsnote. Fuld af mineralitet og surhed leverede vinen citrusagtige, grønhøjede smag af kalk og Granny Smith-æble. Parret med burrata og modne arvestomater var flasken fremragende, en erklæringsskabende for New York Rieslings potentiale.

Til kontrast ville jeg smage en af ​​Anna Lees velrenommerede tyske rieslinger, helst fra Mosel, fordi jeg længe har tilknyttet regionen til verdens mest komplette rieslinger. Men for at komme ud af min komfortzone, så lille som den måtte være, valgte jeg Baron Knyphausens 2011 Erbacher Michelmark Erste Lage fra Rheingau (68 $ 92 point). Jeg elskede blandingen af ​​citrus og tropiske frugtsmag sammen med finkornet syre. Drik dette, og du vil bedre forstå, hvorfor tyske og østrigske rieslinger har sådanne raske loyalister. Det er en terroir-drevet perle igennem.

Jeg sværger tidligere ved Pinot Noirs i Oregon og Californien og finder næsten altid, at de er sjovere end burgundies med sammenlignelige priser. Men gennem årene har California Pinots mistet mig. For meget farve, for meget modenhed, for meget kandiseret sødme, for tung i mundfølelsen, for dyrt. Så jeg spurgte Virginie Boone, WE's kritiker for Sonoma County og andre dele af Golden State, hvad man skal se efter i Red Car's 2012 Sonoma Pinot, en blanding af frugt fra seks vinmarker ($ 40, 88 point fuld offentliggørelse: Jeg købte den til $ 32,99 ).

”Det er ikke en tung, klæbrig Pinot,” sagde hun. 'Det er ret godt, hvis du ikke har rigtige høje forhåbninger.' Faktisk var det det modsatte af den californiske frugt-og-eg-bombe karikatur, rasende i strukturen, med en let raspende tone af stilke og smarte rødfrugtsmag.

Hvad er moralen i denne historie? Mens vi alle har vores yndlings- og / eller velkendte druetyper, producenter, regioner og vinstilarter, er vinverdenen for forskelligartet og spændende til kun at drikke, hvad du kender. Eller som Einstein måske havde sagt, hvis nogensinde under indflydelse af for meget Riesling fra sit hjemland Tyskland: lær noget, og du lever.