Det var en travl eftermiddag kl Pulpit Rock Brewing Company . Lånere var skulder ved skulder og nød pints og havde larmende samtaler. Alle borde var overfyldte, og barstolene var længe fyldte. Der var ikke meget pusterum for dem uden sæde. At se sig omkring i lokalet bød på få muligheder, men før nogen fik ideen om, at nogle funktionelle dele af indretningen kunne tilbyde et sted at slappe af, fjernede et skilt tapet på tøndehovedet enhver sådan forestilling.

'Venligst IKKE røre, læne dig op ad eller stable ejendele på tønder! De skal hvile i fred,” lød det.

Tønderne i den hyggelige Decorah, Iowa -baseret taproom er ikke kun til æstetik, men bruges også til at ælde alle mulige slags øl der snart ville blive pakket og serveret. I mellemtiden er udefrakommende indblanding ildeset.

Blandt de 9.000 bryggerier i Forenede Stater , er det sikkert at antage, at flertallet har et tøndeprogram. Disse kan variere fra det beskedne - et halvt dusin eller færre - til det massive: tusindvis opbevaret i klimakontrollerede lagre, der holdes ude af offentlighedens syn.

Rustfrit stål er det foretrukne medium til pilsner og ale gæring , men bryggere har en fascination og påskønnelse af træ og har omfavnet det midt i denne moderne renæssance. 'Jeg har altid været tiltrukket af ideen om at hædre tønderne som en ingrediens, der kan bruges til at fremhæve iboende smag og tilføje komplementære smage til øllet, samt at bruge tønder til at bidrage med kompleksitet og balance med et mål om at forbedre drikkeligheden, ” siger Eric Schmidt om Amalgambrygning i Colorado .

Hvorfor træ?

Efter lerpotter var træ det næste kar, der historisk blev brugt til gæring og ældning af øl. Rustfrit stål har været den foretrukne moderne metode takket være dets lette rengøring, evnen til at holde uønskede mikrober ude og holde trykket.

Træ gik dog aldrig helt af mode. Masser af Gamle Verden bryggerier fortsatte med at bruge tønder til at lagre øl, og de nyere bryggerier, der dukkede op i løbet af de sidste fire årtier, begyndte også fra tid til anden at eksperimentere.

I slutningen af ​​1990'erne begyndte en ny kategori af øl at dukke op på hylderne. Stor, sprudlende imperialistisk stouts der brugte tid i bourbon og andre whisky tønder begyndte hurtigt at fange maver og sind.

'Én iteration [af en fadlagret øl] skaber en anden iteration eller inspirerer til tanker eller samtaler blandt flere og flere bryggere,' siger Dave Colt fra Sun King Brygning . 'Jeg tror, ​​det bare er en naturlig udvikling af tingene.'

Chicago er centrum for fadlagret bullseye og forbliver et levende omdrejningspunkt for stilen i dag. Det var næsten 30 år siden Gåseøen , dengang et uafhængigt bryggeri, udgav sin første Bourbon County Brand Stout , en stærk mørk ale, der tilbragte tid i friskdumpede bourbontønder.

Bryggeriet, nu ejet af Anheuser-Busch InBev , udgiver stadig øllet – sammen med et halvt dusin andre varianter – hvert år på dagen efter Thanksgiving. Det er blevet en begivenhed, som andre bryggerier har kopieret med deres egne fortolkninger rundt om i landet.

“Jeg tror, ​​at vi har været udsat for det længere og mere direkte end de fleste, hvis vi startede hos Goose for alle de år siden. Det har været i supermarkeder længe,” siger Marty Scott, der driver det ekspansive tøndeprogram kl. Revolution brygning . ”Vi kan godt lide at drikke stort, og der er mange bryggere, der arbejdede hos Goose, som tog afsted og tog den erfaring med sig, uanset om de forlod byen eller ej, og nu er der mange bryggerier, store som små, der arbejder med tønder.

Den nye stil

Stilen er vokset i popularitet. Der er nu kategorier specifikt for træ- og fadlagrede øl ved internationale ølkonkurrencer, og der er endda en festival dedikeret til øllene, der afholdes årligt i Chicago.

Der er dukket en nicheindustri op, der forbinder destillerier og vingårde i alle størrelser med bryggere, der ønsker at købe kasserede tønder, og der er dannet relationer mellem industrierne, hvor tønder nogle gange bliver sendt frem og tilbage. Væksten af ​​fadlagrede øl har også betydet, at bryggere ikke kun venter på ferier, jubilæer og særlige lejligheder for at frigive disse dekadente bryg.

Mange bryggere vil fokusere på portør , kraftig og bygvin eller andre 'rene' øl til fadprogrammer, mens andre har omfavnet 'vilde' eller sure programmer, der tillader blandet kulturgæret øl at sidde i træ og skabe levende, rustikke og sure bryg.

Fra mexicansk pilsner i tequila tønder til at krydre på vintønder, næsten alle øltyper i den moderne tidsalder har fået en fadbehandling på et eller andet tidspunkt. Imperial stouts, på grund af stilens hjertelige natur og smag og aroma af malt-afledt chokolade og kaffe, synes stadig at være den foretrukne ale til almindelig fadlagring. Når det kommer til fadlagrede stouts, er whiskytønder stadig det bedste valg blandt bryggere og drikkere. Det er takket være de engangstønder, der følger med bourbonproduktionen, og det betyder, at der ofte er både kendte navne og hverdagsbrune spritfade til rådighed. Enhver god fadlagret stout skal starte som en solid basisopskrift. En tønde, selv en, der stadig har stor smag, kan ikke med held skjule alle fejl i en dårligt fremstillet øl. Bryggere skal først fokusere på deres håndværk.

Inspireret af Craft Beer, Distillers Debut Beer-Barrel-Aged Whisky

'Du vil ikke forbedre en øl ved at putte den i en tønde,' siger Scott, som bemærker, at han aldrig blev færdig med den første fadlagrede stout, han fik serveret tilbage i 2008. 'En basisøl vil blive oxideret af en tønde, der vil være absorption, fordampning og koncentration. Den går stille og varm i tønden i en længere periode. Det kræver meget arbejde at behandle en øl og få den til at smage godt ud i den anden ende.”

Korrekt blanding er også vigtigt. Medmindre et bryggeri har en enkelt tønde, vil den endelige øl, der pakkes, trække fra adskillige tønder, omhyggeligt smagt og vurderet på sine egne fordele og derefter kombineret med andre for at skabe et harmonisk færdigt produkt.

Når du går rundt i trækældrene på bryggerier, vil inviterede gæster bemærke forskellige markeringer på tøndehoveder. Nogle gange skiller navnene sig ud, f.eks Pappy Van Winkle eller Weller eller Makers mærke . De får velfortjente ohs og aahs, og når den færdige øl er blevet blendet, kulsyreholdig og pakket, vises disse fadprovenienser på menuer og etiketter og kan kræve fyrstelige summer.

Men bryggere påpeger, at kvaliteten af ​​bourbonen eller mærkenavnet ofte spiller en mindre rolle i det færdige øl. 'Jeg kalder dem gode historietønder,' siger Scott.

Øl at dele

I lang tid var disse store boozy fadlagrede øl i storformatemballage, især 22-ounce glasflasker med tilnavnet 'bombefly'. Tanken var, at disse special-releasede øl, som normalt sænker sig over 10 % abv, ville blive åbnet ved særlige lejligheder og delt mellem venner eller andre entusiaster ved flaskeandele.

De var også prydet med specielle etiketter, markeret med en årgang eller udgivelsesår og ofte toppet med en teatralsk opblomstring. Fremont Brewing i Seattle sætter for eksempel regelmæssigt frivillige og arbejdere ud til at hånddyppe 22-ounce flasker i voks for både at forsegle yderligere og tilføje en æstetisk finish til dens mangfoldighed af fadlagrede produkter, à la Maker’s Mark. Mindre bryggerier vil ofte opfordre medarbejderne til at gøre det samme på deres emballagekørsler ved hjælp af voks smeltet i crock pots.

Efterhånden som tøndeprogrammerne har udviklet sig, og stilen bliver mere almindelig, har nogle bryggere opgivet bombeflyflaskerne til fordel for mere traditionel 12-ounce (og endda nogle 8-ounce dåser) emballage. Dette har ført til, at fadlagrede øl sælges i fire eller seks pakker og kan endda være perfekte til en ugeaften eller ikke-særlig lejlighed. Sun King Brewing, med hovedkvarter i Indianapolis , som kan prale af et robust tøndeprogram, der har vundet adskillige priser, har taget fat på at pakke sine træprodukter i twist-off toppede dåser.

De bedste Stout-øl at drikke lige nu

Den allestedsnærværende stil har også fået nogle bryggere til at reducere abv til mere sessionsvenlige tilbud eller begynde at bruge neutralt træ for virkelig at lade tanniner og naturlige smagsstoffer, ikke kun spiritus , sive ned i øllet.

På samme måde som øllet tager tid at komme ud af træ, har drikkere en tendens til at bruge lidt mere tid på at nyde skænke fra fadlagrede øl.

'Meget af lokket er at grave rundt i øllet for at forbinde med unikke og komplekse smage, som ikke altid er iboende i selve basisøllet,' siger Schmidt. Jeg tror virkelig, at det at kunne danne forbindelser til andre smage og oplevelser er en af ​​glæderne ved at drikke øl. Der er så meget at opdage, når man drikker en fadlagret øl. Det er som at læse liner-noterne på et album, hvor tønder, tid, placering, temperatur, blanding osv. alle er udgangspunkter for fremtidig udforskning og forståelse.'

Denne artikel dukkede oprindeligt op i december 2022-udgaven af Vinentusiast magasin. Klik her at abonnere i dag!