Kultur

Hej alle sammen – Syrah suger ikke

Jeg er lige blevet færdig med at smage en flyvning af Syrah , og hver tår var en rejse for sig.

Der var den velsmagende, lækkert modne stil, fyldt med stuvet frugt, bagekrydderi og røget kød, med rigelig syre og tannin at balancere tyngden. Der var den delikate, blomstrede tilgang, let på fødderne med elegante aromaer af viol og lavendel, der svævede oven på en kridtet, mejslet ramme. Og så var der det mere ekstreme udtryk, snøret i jod, laurbærblad, oliventapenade og revne peberkorn, de salte elementer, der langt overstrålede en kulisse af hyldebærsyltetøj. Jeg var ikke overrasket. Syrah-flyvninger er sådan hver gang – glidende fra hedonistisk og rig til kantede og intellektuelle, og indimellem berører alle disse punkter i det samme glas. Uanset stilen er de næsten ensartet af høj kvalitet, og scorer konsekvent bedre end deres rødvinskolleger, i hvert fald på min skala. Og det er uden nogen længere ældning, men jeg har fundet Syrah som den mest interessante kunstner fra kælderen, da tiden har en tendens til at tilføje ekstra harmoni til disse karakteristiske smags- og aromastoffer.

Du kan måske også lide: Alt du behøver at vide om Syrah/Shiraz

Selvom jeg smager en endeløs række af fantastiske Pinot Noirs fra den anden side af Centrale kyst som vinanmelder for Wine Enthusiast udråber jeg stadig Syrah for at være min yndlings røde drue. Jeg er ikke alene. Mange vineksperter, fra andre kritikere og vinproducenter til sommelierer og vinkøbere, elsker Syrah lige så intenst. Og alligevel, sammenlignet med andre varianter, fortsætter den med at forblive en del af støtterollen, skjult bag superstjernerne Cab, Pinot og endda Mr. Rød blanding .

Eller det var i det mindste, hvad jeg tænkte, baseret på mange års høre det samme. Først foreslog jeg denne artikel som endnu et argument for, hvorfor den amerikanske offentlighed skulle være mere opmærksom på druen. Men jeg fandt hurtigt ud af, at min opfattelse trængte til en rekalibrering.

Jeg havde ret i, at Syrah ikke er i nærheden af at udfordre de store drenge. Men jeg var glad for at erfare, at efter næsten to årtier med overdrevet håb og deraf følgende hjertesorg, er druen ved at falde til rette på en behagelig plads ved bordet. Sikker på, Syrah er måske mere som den skæve tante end den globale vinfamilies tøndefarfar, men producenterne indser, at det er helt i orden. Hun er alligevel mere interessant, og det synes nok også moderne vinelskere.

Kick Out the Jams

'I den meget høje ende af markedet har der altid været efterspørgsel efter Syrah,' forklarer Keith Mabry, som har importeret og solgt europæisk vin for K&L Wine Merchants i Hollywood i 17 år. Han henviser til vine fra det nordlige Rhone , hvor vindyrkere kæmper for at dyrke Syrah på stejle, stenede skråninger, der konstant eroderer.

'Det er bare et sted, der ikke tillader stor produktion,' siger han, 'så de har en tendens til at være konsekvent dyrere.'

Find entry-level Syrah fra Gamle Verden var næsten umuligt. 'Der var ikke mange rigtig gode $12 Syrah på hylden - du skulle bruge $30 for at købe ind i kategorien for at lære om det,' siger Mabry. 'Det kom i vejen for kategoriens første succes.'

Der var én undtagelse. 'I årtier var de eneste ting, der solgte i store mængder, som var billige og godt anmeldt, australske Shiraz,' siger Mabry. Men den syltede stil skabte til sidst forvirring på markedet, da forbrugerne ikke kunne se, om den Syrah, de købte, ville være moden eller tilbageholden.

Det stoppede ikke Californien vinfolk fra at tro, at Syrah kunne være den næste store ting, opmuntret af det faktum, at druen kan vokse hvor som helst. Beplantningerne steg i vejret gennem 1990'erne, ofte i varme områder, hvor Syrah var produktiv, men ikke særlig interessant. Så udkom filmen Sideways, der eksploderede Pinot Noirs popularitet, lige da alt det nye Syrah var klar til markedet. Pludselig var der overflod, medierne noterede sig, og folk begyndte at sige, at Syrah lugtede af tabte penge.

Syrah er måske mere som den skæve tante end den globale vinfamilies tøndefarfar, men producenterne indser, at det er helt i orden.

Ingen klyngede sig til den rutsjebane strammere end Bob Lindquist. I 1982 grundlagde han Qupé Wine Cellars som et Syrah-baseret mærke, men til sidst mistede han mærkningen til investorer for altid i 2019 efter at have ansat partnere seks år tidligere, delvist på grund af de økonomiske problemer, som druen præsenterede gennem årtier.

'Syrah virkede som den naturlige vej,' siger Lindquist, der nu laver Syrah og mere under Lindquist Familievine etiket. 'Jeg elskede sorten, og der blev gjort så lidt med den i Californien. Det virkede bare som en god idé. Jeg synes stadig, det var en god idé. Men jeg griner ved at tænke: Hvis jeg havde lavet Pinot Noir og Chardonnay og bare holdt fast i de to – hvem ved, hvor Qupé ville være blevet af til sidst?”

Han nød altid støtte fra indflydelsesrige detailhandlere og restauranter, men han så aldrig, at druen fangede på det bredere marked. 'Ingen har lavet en Meiomi-stil Syrah og fået den til at tage fart, hvilket ville hjælpe kategorien,' siger Lindquist.

Han er indgående bevidst om Syrahs iboende dilemma: De obskure sansekvaliteter, der formilder eksperter, er en væsentlig årsag til, at det ikke formår at tiltrække et bredere publikum. 'I det yderste køligt klima , Syrah kan være lidt mærkelig,” indrømmer Lindquist. “Jeg elsker den karakter, men Joe Consumer sætter ikke nødvendigvis pris på den eksotiske Syrah. De har en tendens til at foretrække frugt-fremsiden.'

Sommelier, der blev vinmager, Hayden Felice, havde aldrig problemer med at sælge Syrah under sine år med at drive restauranter i New York City, Los Angeles og Santa Barbara. 'Måske appellerer den sorte oliven- og baconfedt og røgfyldte, vilde kvalitet ikke til alle,' siger Felice. 'Men der er så meget mere karakter ved selve druen, at jeg aldrig har følt, at den var så svær at sælge.'

Alligevel som en producent, der laver Syrah samt Pinot Noir og Chardonnay for sit brand Trippere & Spørgere , Felice står over for udfordringen på egen hånd. 'Pinot er meget nemmere at sælge end Syrah for os,' siger Felice. Alligevel priserne for hans Sta. Rita Hills frugterne stiger. 'Da jeg startede, var Syrah en mere sikker investering, fordi man kunne sælge lidt billigere,' siger han. 'Men nu konkurrerer du med Pinot-priserne på én vingård, hvilket er sværere at gøre med Syrah.'

Mere fra denne forfatter: Sta. Rita Hills er mere end bare Pinot-Land

En anden bemærkelsesværdig nykommer til at lave Syrah er Maayan Koschitzky, der byggede sin karriere Napa Valley Cabernet Sauvignon for Screaming Eagle og adskillige Phillippe Melka-projekter. Men Syrah var hans 'første kærlighed', så han tilføjede en aftapning fra Bien Nacido Vineyard i Santa Maria dalen til hans La Pelle Wines lineup. (Han laver også nogle på sin vingård i Israel , hvor han kommer fra.)

'Jeg har altid elsket mangfoldigheden af Syrah, og hvordan den virkelig kan vise, hvor den er dyrket og stilen i vinfremstillingen,' siger Koschitzky. 'Hver vin er sådan et udstillingsvindue for sorten, stedet og menneskerne.'

Syrah er faktisk mere variabel end Cab, og er stadig en smule sværere at sælge til et bredt publikum på grund af det, selvom det trænger ind på det mere ekspertmarked. 'Det er en ung industri i Californien,' siger Koschitzky, der er optimistisk med hensyn til druens fremtid. 'Det giver mening, at det tager mere tid at identificere områderne og uddanne forbrugeren om forskellige vinregioner.'

Niche er rart

En sådan region er Ballard Canyon , hvor Peter Stolpmans familie spillede på Syrah, da de plantede deres vingård i 1990'erne og derefter stod i spidsen for skabelsen af denne appellation, den første i landet dedikeret til Syrah og andre Rhônes. De holdt ud i de slankere år, men kan nu ikke følge med Syrah-efterspørgslen, selvom de producerer syv forskellige aftapninger hvert år, med tre mere under udvikling.

'Dette er vores tredje årgang i træk med prisstigninger, og der er ingen tøven fra vores distributører,' sagde Stolpman. 'Det fortsætter med at sælge til det punkt, at vi ikke rigtig gør nok ud af det. Som en nichevariant føler jeg, at den er supersund.' Stolpman ser den konstante interesse på landsplan og ind i Asien og Europa, hvor selv Paris-konti genbestilles flere gange om året.

Han krediterer yngre generationer af vinelskere. 'De er kede af, hvad deres forældre drak,' siger han. ”Den nuværende generation af restaurant-diners og vinkøbere er meget mere åbne over for andre varianter end de få kæmpende. Det føles som en mindre kamp, end det nogensinde har været. De vil have nørdede, ufiltrerede Sauv Blanc , og Verdensmand og Chenin Blanc . Det er vigtigt for dem at drikke anderledes og at introducere venner for noget, de måske ikke kender til.'

Du kan måske også lide: 13 ting, Millennial og Gen Z Wine Pros siger, vil nå unge drikker

Stolpman fordobler Syrah ved at plante 'præklonalt materiale', stiklinger fra gamle vinstokke, der også er ved at blive populære i Frankrig. Udbyttet er chokerende lavt, men det bekræfter kun, at de resulterende Syrahs vil være specielle. Stolpman siger: 'Vi satser på, at forbrugerne vil have $100 flasker Syrah.'

Med bånd til Château Beaucastel i det sydlige Rhône, hvor Grenache og blandinger er konge, Creek borde laver ikke meget selvstændig Syrah. Men indehaver Jason Haas mener, at druen er et meget sundere sted, i høj grad på grund af de hårde år.

'På grund af vanskelighederne for 10 til 15 år siden, hvis du ser en Syrah ude på markedet, er det omtrent så tæt på en garanti for, at den er af høj kvalitet, som du overhovedet kunne forlange,' forklarer Haas og bemærker, at arealet har faldt støt og fokuserede på køligere områder, hvilket de mange Pinot Noir-producenter, der også laver Syrah, vidner om. 'Enhver, der har været vedholdende med at lave Syrah på dette tidspunkt, gør det, fordi de elsker det, og de elsker det på trods af, at de er blevet fortalt på alle niveauer, fra deres grossist til brand manager til deres forhandlere, at Syrah er et hårdt salg. Enhver, der laver Syrah, gør det, fordi de tror på det.'

Måske bliver druens funky side måske aldrig mainstream, men det er okay. 'Måske var det aldrig meningen, at Syrah skulle være en massemarkedsdrue,' siger Haas. »Måske var det meningen, at det skulle etableres, men stadig niche. Ikke enhver vin behøver at være den næste store ting.'

Denne artikel dukkede oprindeligt op i november 2023 spørgsmål af Vinentusiast magasin. Klik her at abonnere i dag!