Andrew Beckham, af Beckham Estate Vineyard i Oregon's Chehalem Mountains, er den første nordamerikanske vinmager, der fremstiller 100 til 220 gallon amforaer, hvor han kan fermentere og aldre sine vine. Som keramikklærer siger Beckham, at han har fundet sammenløbet af hans livs lidenskaber: ler og vin.

Hvordan skete dette skæringspunkt mellem keramik og vin? Det er næsten kosmisk.

Det er! Stjernerne justerede. Jeg har været gymnasielærer i gymnasiet i 15 år, en pottemager i 25. Vi købte vores ejendom i 2004 med det formål at bygge et keramikstudie. Vi huggede tømmeret, og jeg overbeviste min kone, Annedria, om at vi skulle prøve et par rækker druer. Vi lavede vores første vin i 2009, og det var omkring 2011, hvor Annedria introducerede mig til en magasinartikel om Elisabetta Foradoris vine i Italien. Jeg skumrede artiklen, kiggede på billederne af hendes amforaer og sagde: 'Jeg kan lave disse!' Så det gjorde jeg.

Fyldte du straks de nybyggede skibe med dine egne vine?

Nej. Efter at jeg vidste, at jeg kunne fremstille dem i den rigtige skala, konsulterede jeg en kemiker, og vi arbejdede med at udvikle en lerlegeme [blanding], der var levedygtig og fødevaresikker ved hjælp af ler fra den nærmeste kilde til terrakottelegemer til kommerciel brug, deltaet i Sacramento. Så begyndte jeg at lave en masse tests. Jeg lavede 30 en-liters skibe, som vi fyrede ved en lang række temperaturer, og vi fyldte dem med den færdige Riesling. Jeg vejede dem hver uge for at se det tabte volumen ved hver temperatur. Det hjalp mig med at finpudse den mest passende fyringstemperatur til fremstilling af uforede amforaer.

”Der er en rigtig tydelig strukturel komponent i vinene. Jeg sammenligner det med murstøv eller noget, der er jerndrevet, meget jordisk. ”

Hvilke forskelle ser du mellem konventionelle vine og de gærede og ældede i amforerne?

Vi ser en enorm forskel. Ekstraktionen fra ler i slutningen af ​​den primære gæring er så meget lysere og højere tonet, og den har mere energi og spænding. Det bliver ikke så varmt, og det gærer ikke så hurtigt. Under ældning har vi to gange iltet i ler, som vi har i skoven. Derudover fungerer lerbeholderen som et finingskammer. Vinene slutter med stor klarhed. Og de har tendens til at modnes meget hurtigere end vi ville se i træ. Vi flasker typisk vores amforalagrede vine ni eller ti måneder mod 18 til træ eller andre skibe.

Hvad bringer et lerkar til smagen af ​​vinen?

Jeg synes amforaen gør et fantastisk stykke arbejde med at opbygge tekstur. Da disse vine, der er gæret i ler, ældes - selvom de ikke ældes i ler - er der en virkelig tydelig teksturel komponent i vinene. Jeg sammenligner det med murstøv eller noget der er jerndrevet, meget jordisk. Det er dog meget nuanceret, meget subtilt. Konsekvent ser vi den samme teksturelle komponent, uanset sort.

Er der ikke et ”lille verdens” aspekt i din historie?

Ja. Vi var virkelig heldige at få forbindelse med Elisabetta Foradoris datter, Myrtha Zierock. Hun var her i et studieår i udlandet ved Oregon State University. Hun besøgte vores kælder og smagte på vores amfora-vine. Det var virkelig øjenåbnende. Hun og jeg var enige om, at strukturen er, hvad der er almindelig, selvom disse lerlegemer og kar er lavet i to forskellige halvdele af verden.