Rioja genoplivet
I den ordsprogende vinbog er Rioja Spaniens mest oplagrede region. Der er tidlige kapitler, der involverer konger og pilgrimme, og senere kapitler, der fortæller ankomsten af phylloxera-flygtende Bordelais. Også her er fortællinger om den efterfølgende fremkomst af rødvin i verdensklasse, og Rioja blev salvet Spaniens allerførste denominación de origen.
Men det er det segment af Rioja-historien, der lige nu kommer til at blive trykt, et der fokuserer på de sidste 15 år eller deromkring, der skal kvalificere sig som krævet læsning for moderne vinelskere. Meget af dette kapitel er dedikeret til en gruppe revolutionerende vine, eller mere passende, en revolutionerende vinstil, der kom på scenen begyndende i 1990'erne. Denne stil har i høj grad hævet status for denne traditionelle, ofte alt for kommercielle region.
Vinene er små i produktion og dybe i farve, krop og alkohol med overstrømmende smag af gamle vinstokke Tempranillo samt skål og chokolade, der kommer fra ældning i ny fransk eg. Disse 'moderne' vine og det niveau af accept, de har opnået, har bogstaveligt talt ændret den måde, verden ser på Rioja på. En arbejdshest D.O. siden 1925 er Rioja opdelt i tre underregioner - Rioja Alta, Rioja Alavesa og Rioja Baja - med mere end 500 vingårde, en kæmpestor 150.000 hektar under vin og 80 millioner gallon årlig vinproduktion.
Kald disse vine, hvad du vil, det ser ud som om alle har taget et stik ved at mærke dem. Omkring 1994-95 skabte Rioja Consejo Regulador, det styrende organ, der fører tilsyn med regional vinproduktion, udtrykket alta expresión, eller højt udtryk, for at beskrive en spredning af mere ekstraherede, større bulk, der kommer fra regionens store vingårde. Siden da har journalister, importører og marketingfolk henvist til disse purpurfarvede, tætte vine, der generelt er fremstillet af vingårde med tennisbane, der er plantet for 30 til 80 år siden som vinos de autor (forfatter / håndværksvin), vinos de la vanguardia (fortidsvine) og endda la nueva ola (den nye bølge).
Men det navn, vi bedst kan lide, er nye klassikere. Og vinfremstillingsvirksomheder og enkeltpersoner, der fremstiller disse såkaldte nye klassikere, synes at være modtagelige for dette mærke.
”For os er en nuevo classico en vin, der hverken er flad eller fed,” siger Marcos Eguren, en af Riojas dygtigste vinproducenter. Sammen med sin bror Miguel har Eguren brugt de sidste 10 år på at prege enkeltvingårdslampere som El Puntido og La Nieta fra byen Laguardia i Rioja Alavesa samt San Vicente, Finca El Bosque og Amancio fra vinmarker nær landsbyen San Vicente de la Sonsierra i Rioja Alta.
”De vine, vi taler om, skal have stor frugt fra modne vinstokke, struktur, friskhed og elegance. Men mest af alt skal de have balance. Vanskeligheden ved at fremstille disse vine er manglen på vinmarker. Mindre end fem procent af Riojas vinmarker er ældre end 50 år, ”bemærker Miguel Eguren. 'Der er en lang historie her med at smide mange vinmarker sammen, og mens vi stadig gør det for nogle af vores vine, forsøger vi også at holde tingene adskilt for at understrege karakteren af de enkelte steder.'
I slutningen af dagen er det balance, der skelner mellem de nye klassikere og gennemsnittet. Det er ikke nok for en ny vin at erstatte Riojas traditionelle lysere nuancer og tærte, fortynde smag med mørke farver, høj alkohol og ekstrakt, fordi det kan opnås gennem udvidet maceration eller ved at rode med temperaturer under gæring.
Miguel og Marcos Eguren fra Sierra Cantabria og andre mærker.
Men smag noget lavet af Marcos Eguren eller Miguel Angel de Gregorio fra Finca Allende eller Agustin Santolaya fra Bodegas Roda eller Jorge Muga fra Bodegas Muga eller en ny klassiker fra ethvert andet medlem af denne nye fortroppende og mere end størrelse, magt eller specifikke smag i vinen, vil det være den samlede balance, der sætter sit præg.
”Det, der gør tingene interessante, og uden tvivl lidt frustrerende, er at disse vine ikke kommer til dig i perfekt form årgang efter årgang. Fordi Rioja ligger ret langt nord i Spanien med de bedste vinmarker omkring 1.400 fods højde, er det et risikabelt vinland. Visse år kan være kølige og regnfulde, dvs. 2002, og fordi høsten finder sted meget sent på sæsonen - fra midten af oktober til begyndelsen af november - kan vinene blive rå, hakkete og ikke så frodige. Beskyttet mod nord af Sierra Cantabria-området og mod syd af et andet sæt bjergrige toppe, fortæller man virkelig ikke på forhånd, om Rioja får et køligt atlanterhavsår, et varmt kontinentalt år (se 2003) eller en perfekt årgang dannet af en guddommelig sammenløb af Atlanterhavet, Middelhavet og kontinentale påvirkninger.
Når alt er sagt og gjort, ser Rioja normalt to eller tre fremragende årgange pr. Årti (indtil videre 2001 og 2005), et par dårlige (2002 og 2003), og resten falder et sted imellem (2004 og tæller). Og det er grunden til, på trods af at der er et antal fine enkeltvinevine, foretrækker mange vinproducenter stadig at blande vinmarker med ligheder i modsætning til at gå pago-ruten (enkelt plot) ved at blande, at de føler, at de kan isolere sig fra Moder Naturs uoverensstemmelser.
Eksempler på førsteklasses nye klassiske blandinger fra flere vinmarker inkluderer Allende's Aurus, Altos de Lanzaga, Remírez de Ganuzas Reserva, Artadi's Pagos Viejos, Roda's Cirsion og Roda 1 og Muga's Aro og Torre Muga. Og vi ville være glade for ikke at nævne, hvad mange vinproducenter i Rioja siger, er far eller i det mindste inspirationen til alle disse vine: Baron de Chirel.
Marqués de Riscal afslørede Chirel med 1986-årgangen, fem år til et årti, før de fleste af disse andre producenter sluttede sig til spillet. Til dags dato fortsætter denne vin med at rangere som en ny klassiker, og ligesom de vine, vi har nævnt, er den også en blanding af mange gamle vinstokke vinmarker. I modsætning til de andre er den dog ældet helt i amerikanske egetræsfade.
”Chirel var nyt i 1986, fordi det stod på moderne vinfremstillingsteknikker og moderne udstyr, men det var ikke rigtig nyt, fordi det var og stadig er lavet af nogle af de ældste og bedste vinmarker i Rioja Alta,” siger Javier Salamero, teknisk direktør. til den Elciego-baserede vingård. 'Mere end noget andet, hvad vi taler om, er nye vine fra den gamle verden.'
Riojas Côte d'Or
Så hvad er det, der adskiller de såkaldte nye klassikere fra de tusindvis af andre Rioja-røde på markedet? ”Firs procent af det er druerne,” siger Jorge Muga. ”Rioja er meget stor, og der er meget af alt - druetyper, druekvalitet, jord, eksponering. Du har brug for vingårde, der er omkring 40 år for at få den nødvendige frugt til disse vine. Problemet er, det er ikke let at finde og erhverve disse vinmarker. '
Ifølge Miguel Eguren ligger de bedste vinmarker i hele Rioja langs en 20-mils terrænstrækning, der begynder i byen Haro i Rioja Alta og strækker sig øst langs floden Ebro til Laguardia i Rioja Alavesa. Eguren kalder dette 'Rioja Côte d'Or', og det er forankret i vingårdstunge byer som Briones, Elciego, Cenicero, San Vincente de la Sonsierra, Ollauri og Samaniego.
Gamle vinstokke Tempranillo i Côte d'Or.
Med gamle vinstokke vinmarker så værdifulde, men svære at komme forbi, bør det ikke komme som nogen overraskelse, at de nye klassikere rangerer som sjældne og dyre vine med priser, der starter på omkring $ 60 pr. Flaske og går nordpå derfra. Men sådan prisfastsættelse giver bedre mening, når du ser vinmarkerne, de gamle vinstokke og de smuldrende kalkholdige jordarter. Et ton af arbejdet går i at pleje og lokke 50-årige vinstokke, herunder manuelle høst, der finder sted sent i vækstsæsonen. Tilføj omkostningerne til træfermenteringstanke, dyre franske barriques og små produktionsniveauer, og det hele tilføjes.
For eksempel er Pablo Eguzkiza og Telmo Rodríguez, venner siden vinfremstillingsskolen i 1980'erne og partnere i Vinos de Telmo Rodríguez, afhængige af omkring 35 hektar vinmarker fordelt på 20 forskellige pakker i Rioja Alta og Alavesa for at finde nok kvalitetsfrugter til at producere 500 sager om året Altos de Lanzaga. Druer, der ikke gør det til Altos, går i en større produktionsvin kaldet Lanzaga.
Hos Finca Allende, en af lederne i bevægelsen til større, bredere og bedre Rioja-vine, har Miguel Angel de Gregorio brugt de sidste 20 år på at identificere og købe gamle vinmarker nær byen Briones. I dag ejer Allende 120 hektar druer fordelt på 92 forskellige vingårdstomter beliggende i 14 forskellige mikroklimaer. En af disse vinmarker er Calvario, som ikke engang er fire hektar stor og sidder oven på en mesa. Den samlede produktion fra Calvario i 2004 var kun 650 tilfælde med fremragende vin.
”Vi har en stor Bordeaux-historie her, men for mig er Rioja mere som Bourgogne end nogen anden vinregion,” siger de Gregorio. ”Hver vingård her har sin egen karakter, sin egen jord, sin egen eksponering. Og mens fyre som mig og Agustin (Santolaya of Roda) og Juan Carlos (López de Lacalle, grundlægger af Artadi) er forskellige mennesker med forskellige ideer og vine, deler vi troen på, at den eneste måde at fremstille god vin på er at have retten vinmarker. ”
Agustin Santolaya fra Bodegas Roda
Med hensyn til Artadi kan der ikke være nogen tvivl om kvaliteten af de 175 hektar, den bruger til sin sortiment af vine, som fremhæves af nye klassikere som Pagos Viejos (en blanding af flere gamle vinstokke), den enkelt- vingård Viña el Pisón og de sjældent set Grandes Añadas (store år).
Lacalle insisterer på at anvende en proces for bær-for-bær-udvælgelse, der sikrer, at kun den bedste frugt går til vine som Pagos Viejos, men det er dyrt og kedeligt under de bedste omstændigheder. Og han er ikke alene om at svede detaljerne manuel udvælgelse af bær er almindelig hos Allende, Remírez de Ganuza, Roda og andre.
Artadi vælger også store egtanke til den primære gæring, som blødgør vinen og sætter scenen for malolaktisk gæring i egetønder. Ikke overraskende bruger Roda, Muga, Altos de Lanzaga, Marqués de Murrieta og andre store egetanke til den primære gæring.
Sådanne vinfremstillingsteknikker, siger Muga, er velkendte i hele Rioja og ligger bag vingårdens kvalitet og valget af barriques med hensyn til at påvirke det endelige produkt. Alligevel er det det, der gør unge vine som Roda Cirsion fra 2004, 2004 Muga Aro, Artadi El Pisón fra 2005 og La Nieta '05 fra Viños de Páganos, så tilgængelige i en ung alder.
Fernando Remírez de Ganuza, hvis første årgang af den normalt fremragende Remírez de Ganuza Reserva kom i 1994, er en anden mester i at fremstille vine, der er venlige ved frigivelse, men strukturerede. Remírez de Ganuza banker omkring 130 hektar vinmarker, som alle er i Rioja Alavesa, og han er ikke imod at lave sine egne regler.
Eg gærere ved Bodegas Roda i Haro.
For eksempel bruger Remírez de Ganuza kegleformede tanke i rustfrit stål til primær gæring, han afkøler sin frugt natten over, før han starter maceration, han bruger kun skuldre (den høje del af en drueklynge) til sine bedste vine, og han trælker sine vinstokke, mens de fleste af hans naboer foretrækker busk vinstokke. Han er endda glad for at indsætte en vandfyldt, tung nylonpose i gæringstanken for at hjælpe med at presse vinen.
Ingen af disse fremgangsmåder er særlig normale, og du vil aldrig se en stor, kommerciel vingård, der køler druer i et kølerum, før du sender dem til tanke. Så igen taler vi ikke om store kommercielle vine. Dette er de nye klassikere, de vine, der har skubbet Rioja i spidsen for spansk rødvin.
En blandet sag
96 Viñedos de Páganos 2004 El Puntido (Rioja) $ 57. Som forventet udviser vinen en tæt sort farve med mineralsk, brændt skål og mørk frugt på buketten. Smagsprofilen tilbyder saltet kød, læder, grafit og masser af brombær, mokka, karamel og kaffe. Smuk moderne Rioja en god vin med enorm kompleksitet og stil.
95 Finca Allende 2004 Calvario (Rioja) $ 105. Buketten eksploderer med tobak, læder, tør eg og bølger af bærfrugt. I munden sidder vinen komfortabelt på tungen med faste tanniner, der giver struktur til de bedazzling boysenbær, sorte kirsebær og cassis smag. Lang og berusende på finish. Det er 90% Tempranillo og 10% Garnacha og Graciano.
95 Artadi 2004 Pagos Viejos (Rioja) $ 95. Klassisk i farve og bakket op af aromater af lavendel, grafit og ren brombær. Dette er ikke alt for tungt, da surheden holder den spids og ren. Der er meget elegance og balance i denne vin, et perfekt eksempel på, hvordan man blander flere vinmarker til en fremragende helhed.
95 Sierra Cantabria 2004 Finca El Bosque (Rioja) $ 145. Hvilken enestående kombination af ny eg, læder, mineralsk, mokka og bærfrugt denne vin leverer. Det er en kæmpe med en revet gane af upfront boysenberry og derefter kaffe og vanilje i støtte. Al kraft, præcision og andre egenskaber ved det moderne Rioja vises. Bedst om et par år til. Valg af kælder.
95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004 Altos de Lanzaga (Rioja) $ 105. Maskuline og berusende ting som læder, espresso, røget kød, mokka og potente brombæraromaer sætter scenen for en intens, drevet, struktureret gane, der er fuld af kokosnød, vaniljestang, kakao og ren blomme og bær. En seriøs nuevo classico Rioja, hvis der nogensinde var en. Valg af kælder.
94 Bodegas Muga 2004 Aro (Rioja) $ 194. Plante-for-plante frugtvalg fører til intensitet, koncentration og struktur. Aro viser gribende tanniner og saftig syre, og generelt rækker det af kraft og præcision. På dette tidlige tidspunkt ser det ud til at det kan vare evigt. I virkeligheden skal det være helt rigtigt om cirka syv år. Valg af kælder.
93 Señorío de San Vicente 2004 San Vicente (Rioja) $ 57. Lidt strammere og mere kompleks end tidligere år, leverer denne vin med en enkelt vingård masser af krydderier og urter på en mandig buket og gane. Velblandede syrer og tanniner gør det muligt at drikke det nu eller i løbet af de næste fem til otte år.
92 Bodegas Roda 2004 Cirsion (Rioja) $ 273. Char og chokolade, så et strejf af rom rosin og sort kirsebær, og der er din næse. Denne version af Cirsion sammenlignet med tidligere år er blød, besværlig og mindre kompleks. Men det betyder ikke, at du ikke vil elske vinens glatte struktur, kakao og bagt bær.
91 Marqués de Riscal 2001 Baron de Chirel Reserva (Rioja) $ 50. Stadig den nuværende årgang forbliver denne vin mørk violet i farve med vanilje, krydderi og rund frugt på næsen samt tobak. Det begynder lige nu at modnes i ganen, mens finishen stadig er rød med mocha og chokolade. Heftig, men med pæne tanniner og balance.
91 Remírez de Ganuza 2003 Reserva (Rioja) $ 77. Tyk, rugende og aromatisk moden, denne vin leverer heft, grab og balance. Det har udviklet sort-frugt smag efterfulgt af en polstret, blød finish. Drik nu og i løbet af de næste mange år, da 2001 bliver bedre, og det lovende, men endnu ikke frigivne 2004 begynder at slå sig ned.
90 Marqués de Murrieta 2003 Dalmau (Rioja) $ 100. Mørk mineral, ristet fransk eg og sort frugt bærer næsen. Dette er en robust, pænt lavet high-end Rioja, men på grund af årets varme er dens smagsområde smal, da den lægger sig på bagt blomme og melasse. Medium lang på finish med en varig smag af chokolade.
90 Martinez Bujanda 2004 Finca Valpiedra Reserva (Rioja) $ 30. Rød frugt er den dominerende spiller på både den hindbærdrevne buket og ribs- og kirsebærblæste ganer. I munden er der integritet, naturlig syreindhold og behersket eg i modsætning til heft og unødvendig brændt kaffe og chokolade. En ren og vellavet vin med aldringspotentiale. Godt ved frigivelse og holder igennem 2015.
For mere information eller yderligere anmeldelser, besøg vores Købsvejledning .
