Pinot Noir præsenterer problemer - i nogle tilfælde dejlige problemer - for alle: for vinproducenten, for forfatteren, der prøver at udtrykke sine vidundere, for vinhengiveren, der leder efter den magi i en flaske.
For vinproducenten er problemerne langt fra dejlige. Det er en vanskelig drue at dyrke, meget tyndhudet, der kræver ekstra pleje i vingården og meget finesse i vingården. Og frugtens art varierer så vidt fra årgang til årgang, at selv inden for en region, en vingårdskilde, skal de teknikker, som vinproducenten anvender, variere fra år til år for at lokke kvaliteten fra høsten. Det er altid en udfordring.
For vinhengivne, især dem der er nye med vin, er det vanskeligt at vide, hvilke producenter de skal se efter for ensartet kvalitet - eller endda hvad der repræsenterer ægte Pinot. Varmt klima-pinots kan have dybden af ​​smag, men uden struktur af surhed, og tannin kan mindre køligt klima-pinots være forfriskende, men uden nuance. Begge disse er stilarter, som nybegyndere, især dem med et budget, kan nyde.
Pinots kan variere fra de meget lette og enkle, jordbærbøjede vine til dem med mere kompleksitet, smagene uddyber til nuancer af kirsebær med antydninger af krydderi og understrømme af silkeagtig syre, der begynder at manifestere sig. Og den allerfineste (uden tvivl) tilføje jordnære toner af svamp, røg, chokolade, figner og endda en blomsteraccent. Nogle Pinot Noirs går endnu længere: de er rige og relativt høje i alkohol til det punkt at være havnelignende.
Mere erfarne vinelskere vil blive fristet til at sammenligne hver Pinot, de smager, med det bedste i Bourgogne, og det er en vej, der fører to veje: til frustration eller til ingen steder. Selv inden for Bourgogne ændrer Pinot sig - en vin fra en vingård vil være bemærkelsesværdig forskellig fra en, der kommer fra en vingård, kun få gader væk. Der er ensartede, fremragende producenter og historiske vinmarker, men forvent ikke nøjagtig den samme oplevelse hver gang du trækker kork. Nogle burgunder afgiver en indledende næse af barnyard, men alligevel vil deres frugt og alkohol være i perfekt balance
Med hensyn til vinforfatteren: Vi er ofte fristet til at tage fantasiflug, at antropomorfisere: Pinot er vanskelig, foranderlig, men inspirerer alligevel lidenskab, vi vil sammenligne det med den pige eller kæreste, der kom væk, til eksen, hvis eksaserende natur gjorde ham eller hende uforglemmelig.
Jeg undgår denne fristelse og henviser til Steve Heimoffs artikel (side 40 i marts 2010-udgaven), hvor han nulstiller de Californiske vinproducenter og regioner, der konsekvent producerer Pinot Noirs i verdensklasse. Jeg elsker Pinots fra hele verden, men jeg synes det er rimeligt at sige, at de køligere klimavine har den delikatesse og ineffektive kvaliteter, som de fleste Pinotphiles ønsker. Derfor er det så spændende at foregribe de fine vine, der kommer ud af Russian River, Anderson Valley og andre Pinot-lommer.
At rydde op i forvirring ser ud til at være det løse tema i dette nummer. F.eks. På side 52 forsøger Roger Voss at fjerne de modstridende meddelelser, der sendes vedrørende Late Bottle Vintage Port (LBV), en kategori mellem vintagehavne og reservehavne. På grund af havnens styrende ændringer i regler kan LBV'er være unge og frugtagtige eller modne med træets aldrende karakter. De kan være klar til at drikke eller primære kandidater til kælderaldring. Når alt er sagt og gjort, er der mange fine billige priser i denne kategori at vælge imellem, og Roger Voss skærer igennem forvirringen for at identificere stilarterne og de bedste producenter.
En smule forvirring hersker også med hensyn til australske Shiraz. Hvad, du er ikke forvirret? Du ved, det er Syrah (duh), og at Aussie-vinene er frugtfremstillede, chokoladebøjede vine med stor dybde og rigdom, hvoraf de bedste er ageable. Faktisk kan Shiraz, som Joe Czerwinski påpeger i sin artikel på side 46, variere betydeligt fra region til region i Australien, fra Barossa til Hunter Valley til Clare Valley og så videre. Finjustering af din radar med hensyn til disse variable stilarter kan resultere i en udforskning af forskellige stilarter, sand smagsglæde.
Forvirring er ikke problemet i Limarí og Elqui-dalen i det nordlige Chile. Det er, at disse nye regioner er relativt ukendte for amerikanske vinelskere. Men som Michael Schachner rapporterer i sin historie på side 56, vokser antallet af vinfremstillingsvirksomheder, produktionen stiger, og nordens magre mineralsk hvide vine sammen med blomster, mellemstore røde kan appellere til amerikanske ganer og over tid runde ud af Chiles vinportefølje væsentligt.
Som altid er vores mission at gøre påskønnelse af vin lettere og sjovere uden helt at dræne den for dens karakteristiske, undertiden vanvittige, kompleksitet. Hvis vi løser alle mysterier, hvad er der tilbage?
Skål!