I løbet af det sidste årti har lyserød har oplevet astronomisk vækst. For mange er det en overkommelig vare med priser, der normalt ligger mellem $ 15 og $ 25. Med avancerede aftapninger rynker brynene dog straks. Dette rejser spørgsmålet: Fortjener nogen rosé mere end $ 50?

Sacha Lichine erhvervet Esclans Castle i 2006 med et ønske om at skabe nogle af verdens bedste roséer. Det er bedst kendt for Hviskende engel der sælger omkring $ 25, men godset er den bedste vin, Garrus , sælger for omkring $ 100.

'Hvis der eksisterede andre typer vine i kategorien' high-end / luksus ', hvorfor kunne det så ikke også gøres med rosé fra Provence?' siger Paul Chevalier, vicepræsident national vindirektør hos Shaw-Ross internationale importører , som repræsenterer Château d'Esclans på det amerikanske marked.

Garrus er fremstillet af 90- til 100-årige vinstokke med godset og ældet i tønder med et flertal af ny fransk eg. Med hensyn til detailprisen krediterer Chevalier ejendomets investering i vinfremstillingsteknologi, vinens evne til at ældes og den begrænsede forsyning - alt sammen elementer, der kan bidrage til en højere værdi af vin.

”Der produceres kun 25–30 tønder Garrus rosé om året [hvilket] gør det meget sjældent og svært at få,” siger han.

Maggie Harrison fra Antica Terra / Foto af Mary Schroeder

'Der er meget få producenter i verden [der] fremstiller lyserød vin med samme niveau af intention og integritet som de største hvidvine og rødvine i verden,' siger Maggie Harrison, vinproducent hos Ancient Earth i Dundee, Oregon. Harrison tilskriver en personlig besættelse af ageworthy rosé som inspiration bag hende Angelicall aftapning, der sælger for omkring $ 110.

Vinens macerationsperiode begrænser mængden af ​​rosé, der kan produceres. Et ton frugt bestemt til Harrisons rosé tilbringer i gennemsnit seks dage på skindene og producerer cirka 228 liter vin. Til sammenligning ville et ton frugt til rødvin blive længere og trække mere juice ud, når den blev presset. Ifølge Harrison ville det producere ca. 1.000 liter.

'Hvis en flaske af vores Pinot Noir koster $ 110, ville den tilsvarende rosé [koste] $ 440,' siger hun. Harrison hævder, at roséproduktion faktisk får hende til at miste fortjeneste.

Uforglemmelig provencalske roséer i eg

Christophe Baron, vinmager hos Cayuse Vineyards i Walla Walla, Washington, siger, at det er landets terroir, der er drivkraften bag prisen på hans Edith Armada Vineyard rosé, der kan sælges for mere end $ 60.

'Vi plantede Grenache for at fremstille [både] high-end stadig rødvin og også rosé,' siger han. Baron citerer Ott-domæner i Provence som en vigtig inspiration for hans stil. ”Vores rosé er ikke saignée. Vi dyrker druerne for at skabe en ægte, high-end rosé. Der er en stor forskel mellem en high-end rosé og blødning af tanken. ”

Baron siger, at høje landbrugsomkostninger, biodynamisk produktion og lave udbytter spiller ind i vinens pris. Hans udbytte er kun tre tons pr. Hektar i modsætning til det gennemsnitlige 6-8 ton for konventionelle vinmarker.

”Når du ser på high-end rosé, skal du ikke engang tænke på rosé,” siger han. ”Du bør tænke på vin [generelt]. Tilgangen til vores rosé er den samme tilgang for alle vores vine, så vi synes, at den pris, vi opkræver, er en meget rimelig pris. ”

En del af denne værdi, siger Baron, er at hans rosé har potentiale for ældning.

Laurent-Perrier Cuvée Rosé Champagne / Foto af Philippe Bouclainville

Med rosé Champagne , kan prisforskellen mellem cuvéer på entry level og rosé-aftapninger i øverste echelon være drastisk. Michelle DeFeo, præsident for Laurent-Perrier U.S. , siger, at Pinot Noir er en af ​​de sværeste druer at dyrke på grund af dens modtagelighed for rådne og sygdomme. Derudover gør regionens klima druen mere udfordrende at dyrke.

Champagnes lange ældningsproces for vintage rosé tilføjer også en præmie. Hos Laurent-Perrier, frugt til Rosé Cuvée stammer fra 10 grand cru vinmarker og er mindst fem år gammel.

Flaskeopstillingen ved en Rosé Project-middag / Foto af Gary He

Ikke alle sommeliers mener, at high-end rosé er det værd.

Victoria James, drikdirektør i New York City Side og forfatter af Drik lyserød: En fejring af Rosé (HarperCollins, 2017) , siger, at få roséer fortjener en pris på mere end $ 50. De der gør det, siger hun, er usædvanlige.

James navne Domaine Tempiers Bandol , Simone's Palette Castle , Valentinis Cerasuolo d'Abruzzo og Lopez de Heredias Rosé som nogle af de bedste eksempler. Deres omdømme, evne til at aldre og små produktionsmængder fortjener prisen, siger James.

”Helt ærligt udover disse eksempler udvikler rosémarkedet sig stadig,' siger hun. 'Mange producenter vil slå en pebret tag på flasker og kalde dem luksusprodukter, men de retfærdiggør ikke prisen.'

For James retfærdiggør rosé, ligesom veludformede røde og hvide, sjælt fra producenterproducenten prislappen.

'Hvis du vil drikke ekstraordinær rosé, er det bestemt værd $ 100 plus', siger Jeff Harding, drikdirektør på Waverly Inn i New York City.

”Generelt synes jeg ikke, det er værd at betale et superpremium for Provence rosé,” siger han. ”Provence rosé skal være sjov, frisk og let at drikke. Der er masser af gode vine godt under $ 50, så ud over det, er det sjovt mere? ”