Kyoto er en undersøgelse i kontraster, en by hvor helligdomme, gamle byhuse og smukke klippehaver deler fast ejendom med flamboyante triumfer af moderne arkitektur, som den futuristiske Kyoto Station-bygning og en prangende downtown shopping og natteliv.

Striben af ​​caféer og barer langs Kiyamachi Street, meget tæt på Kamo-floden, eksemplificerer Kyotos tilbøjelighed til at skjule obskure skatte. På en nat i byen skal du holde øjnene skrællet for at hente underlighed. At finde de gode pletter er en del af det sjove. Ikke meget større end et Manhattan-lejlighedskøkken, Pretty Space and Bar Mushroom (Rokkakukado Shainkaikan 2nd Floor, Nishi Kiyamachi, Chu-gyo-ku, Kyoto 075.255.1711), en Nintendo-tema helligdom til shroom, sidder sokket væk i en vinduesløst kammer to etager op i det, der udefra ser ud som en trist kontorbygning. Udenfor er der et falmet skilt med barens logo indeni, en munter bartender med en svampemop-frisør præsiderer over en kabine, et bord og en pæn række afføring. Andre barer bebor endnu mindre trompeterede udgravninger langs sidegaderne og gyderne, der løber fra Kiyamachi til Kawaramachi, mellem Sanjyo og Shijyo, som Rasta (Kawaramachi Sanjyo-sagaru Nichyo-me, Yamazakichyo 246, Chyu-gyo Ku, Kyoto 075.256.3355), en excentrisk izakaya, der serverer rigtig kold øl og stege fiskhoveder midt i et kærligt soundtrack af reggae-fied amerikanske pophits.

Mange af Kyotos ældste og bedste restauranter tager ikke forbehold, nogle gider ikke engang at hænge et skilt på hoveddøren, fordi de har arbejdet i et par hundrede år og kun tjener venner. I Kyoto giver penge og omhyggelig planlægning ikke nødvendigvis en besøgende alt, hvad han ønsker. Heldigvis er mange ærværdige spisesteder ret tilgængelige. Kawamichi-ya (295 Shimo Hakuzancho, Sanjo agaru, Fuyacho dori, Nakagyo-ku, Kyoto 075.221.2525) er et 300 år gammelt nudelmekka, der har specialiseret sig i en kropsvarm opvarmet krukke tilberedt ved bordet og designet skal indtages i etaper: først, et bjerg med kylling, rejer, fiskekager, fu (et dampet hvedeglutenprodukt populært i Kyoto) formet og skyggefuldt til at ligne små lyserøde kirsebærblomster plus tynde, rullede yuba-ark, milde grønne løgskiver , champignonhætter og hunkål af kål simrer og puster i dashi. Et kursus af soba gennemsyret i samme bouillon kommer derefter, efterfulgt af udon og greener.

I Kyoto, som i det meste af Japan, kan du spise ret godt uden for ordentlige restauranter. Kældrene i stormagasinerne Isetan, Takashimaya og Daimaru er blændende madretter overfyldte med regionale specialiteter. Græs frit på prøver og køb cylindre med hærdet makrel sushi, aubergine og selleri pickles, blæksprutte kroketter og fusion-y vidundere fra de fransk-inspirerede bagerier for at spise på en stille bænk ved floden.

Over 1.600 buddhistiske templer og Shinto-helligdomme ligger inden for bygrænsen. Den berømte guldblad-lakeret Kinkaku-ji eller Golden Pavilion, der engang var centrum for en velhavende shoguns dekadente villa, blev et zen-tempel i slutningen af ​​det 14. århundrede. Ofte overset og virkelig endnu mere fantastisk at se, især ved solnedgang, er Fushimi Inari-helligdommen, en vandrende to timers vandretur af tunnellignende torii-porte og bronzerevstatuer samlet i klynger langs den skovklædte bjergside.

Når du kommer, vil du måske købe i en traditionel japansk ryokan som Tamahan i Gion-distriktet. Hvis du foretrækker noget meget, meget nyere, skal du blive ved Hotel skærm , en slank boutique ikke langt fra kejserpaladset.

Hjem til både små, hemmelige rum og større, meget offentlige rum med skarer af både lokale og turister, Kyoto føles behagelig, et sted at slå sig ned - uanset om du handler i vinduer og nyder en afslappet morgenmad om morgenen med honningsmørede søde kartofler på Nishiki-markedet eller efterfølgende uden klar destination i tankerne springer de snoede akitas over den kirsebærblomstrede Philosopher's Path. Det er et dyrebart sted at
brug realtid.