Côte des Bar er Champagne laboratorium. Overalt hvor du ser, eksperimenterer avlere med nye blandinger og teknikker, ofte af ren nysgerrighed og altid med masser af overbevisning.

En genoplivning af historiske druesorter, organisk og biodynamisk praksis, vin med en enkelt vingård, ægformede tanke, amforaer, soleraer - det hele er her. Selv store virksomheder kommer ind på det sjove.

Côte des Bar ligger i Aube-afdelingen, som er den sydligste region for champagneproduktion og den største hampeproducent i Europa. Druer er den største afgrøde af Aube, og de har længe været en vigtig kilde for producenterne af Reims og Epernay, især Pinot Noir . I stigende grad frigiver producenterne imidlertid deres egne Champagne-mærker.

Bar-sur-Aube og Bar-sur-Seine, herunder hjertet af Les Riceys, er landskaber af floddale og stejle skråninger, der understøtter vinstokke plantet på samme Kimmeridgian jord som Chablis . Det kunne være en del af Bourgogne , og faktisk er Chablis tættere end Epernay og Reims. Men dette er Champagne. Tillid til hvad de laver og ikke er bange for at skubbe grænser, er disse producenter med oprørske striber ude for at skabe spænding. De lykkes.

Arnaud Gallimard / Foto af Patrick Desgraupes

Arnaud Gallimard

Fejring af Pinot Noir

Pinot Noir er nøglen til Gallimard Champagnes ifølge Arnaud Gallimard. Den 28-årige søn af vinproducenten Didier Gallimard, Arnaud rejser verden rundt for at promovere og sælge de 150.000 flasker, huset producerer hvert år fra familiens 29 hektar.

Les Riceys i Bar-sur-Seine, hvor Gallimards kalder hjem, er Pinot Noir central. Blandingen af ​​ler og kridt i jorden i de bølgende bakker med træer rundt om i landsbyen er velegnet til sorten.

”Vi er omgivet af Pinot Noir,” siger Arnaud. ”Det er 90% af det, vi vokser. Vi har været i stand til at perfektionere det. ”

Selvfølgelig, med forbehold for eksperimenteringen, der synes at være endemisk i Aube, har Gallimards fire amforaer, de bragte fra Toscana i 2014.

Selv husets ikke-vintage cuvéer er ikke helt, hvad de ser ud - Gallimard giver afkald på det typiske blandingssystem og laver i stedet to Cuvée Réserves.

'Vi havde ikke en stil vin i tankerne,' siger han. 'Vi ville bare se, hvad der ville ske.'

Resultatet blev Cuvée Amphoressence Brut Nature . Knogletør og alderen seks måneder i amfora, det udfylder friskheden af ​​Pinot Noir med en oxidativ rigdom.

Når det kom til at skabe en rosé Champagne , huset valgte ikke mellem de to typiske produktionsmetoder til stilen. Normalt får producenter farve enten ved tilsætning af rødvin eller fra den røde drues skind gennem en proces kendt som blødende .

I stedet blander de de to teknikker og tilføjer 20% Chardonnay plantet på rene kridtsteder i vingården, som Arnaud siger, 'give os en vidunderlig aromatisk kvalitet.'

Selv husets standard ikke-vintage cuvéer er ikke helt, hvad de ser ud til. Champagne Gallimard giver afkald på det typiske blandesystem og laver i stedet to Cuvée Réserves, en 100% Chardonnay og en 100% Pinot Noir.

”Vi ønsker at frembringe terroiren i hver druesort,” siger han.

Olivier Horiot / Foto af Patrick Desgraupes

Olivier Horiot

Chef-eksperiment

Olivier Horiot er 45, men når det kommer til vinfremstilling, er han som et barn i en slikbutik. Han kan ikke stoppe med at prøve nye ting.

”Jeg kan godt lide eksperimenter,” siger Horiot. ”Jeg kan godt lide at prøve tingene. Det er så sjovt. ”

Han er muligvis i Champagne, men for Horiot kom stadig vin først.

”Da jeg overtog i 1999 af min far, Serge, lavede jeg kun stillevine, Coteaux Champenois og Rosé des Riceys,” siger han. 'Jeg lavede ikke champagner før i 2004.'

Horiot laver nu champagner, herunder nogle fra sjældne sorter, der næsten er forsvundet, som Arbane. Hans 100% Arbane Champagne hedder passende nok Cuvée Arbane. Næste år fremhæver han Pinot Gris .

En anden af ​​hans Champagnes, 5 Sens, er en blanding af Pinot Noir, Pinot Meunier , Chardonnay, Pinot Blanc og Arbane.

Mens stadigvine kom først, fremstiller Horiot nu champagner, herunder nogle fra sjældne sorter, der næsten er forsvundet.

”Jeg forsøger at forstå mine vinmarker, så jeg laver vine med en sort for at se, hvordan de relaterer sig til landet,” siger Horiot. 'Hvis jeg var kommerciel, ville jeg kun lave tre vine.' Ved sidste optælling tjener han otte.

Men det er Rosé des Riceys, der fascinerer ham mest. Denne mørkefarvede rosé lavet af Pinot Noir, næsten som en lys rødvin, har haft sin egen betegnelse i lidt over 70 år.

”Vi vinificerer druerne på skindene, indtil tanninerne begynder at smage,” siger han. 'Så stopper vi, fordi vi vil have en blød vin.' På trods af det kan det også blive ældre. I øjeblikket sælger Horiot 2013-årgangen.

Selvfølgelig er der flere planer for husets fremtid. Han ønsker, at godset skal blive en polykultur med andre planter og køer til de biodynamiske blandinger, han bruger.

Næste gang du finder en flaske Horiot's vine, måske hans enkelt-vingård Sève, hans Métisse eller Soléra, skal du bare overveje, hvilket vidunderligt vidunder han kan skabe næste.

Nathalie Falmet / Foto af Patrick Desgraupes

Nathalie Falmet

Fletning af lidenskab og videnskab

”Jeg kan ikke tale før efter fire,” siger Nathalie Falmet når du bliver spurgt hvornår det ville være et godt tidspunkt. 'Jeg vil være ude i vinstokke.'

Falmet, 50, er en uddannet kemiker, der ikke kun administrerer sit navnebrune Champagne-hus, men også driver sit eget laboratorium som rådgivende enolog. Mens hendes baggrund giver indsigt i hele spektret af vinfremstillingsteknikker, er det hendes otte hektar store vingård, der er hendes ægte lidenskab.

Efter at have arvet plottet fra sine forældre, der solgte druer til det lokale kooperativ, frigav hun sine første champagner i 2009. Hun bruger nu 90% af sin tid på sine vine.

Men kemikeren i Falmet er ikke forsvundet. I den lille vingård bag sit hus i Rouvres-les-Vignes i Bar-sur-Aube har hun en amfora, fordi 'Jeg ville forstå hvirvelvirkningen på bølgen i en traditionel amforaform.'

Falmet siger, at det forklarer, hvorfor amforafermenterede vine har så meget rigdom og intensitet, og hvordan de får den oxidative effekt af træfermentering.

Stor opmærksomhed for detaljer er i tråd med hendes vinfremstillingsstil, som bedst udtrykker terroir i hendes champagner.

Denne opmærksomhed på detaljer er i tråd med hendes vinfremstillingsstil, som bedst udtrykker terroir i hendes champagner.

”Jeg vil lægge året, druesorten og terroiren i mine vine,” siger hun. ”Jeg vil lægge udvekslingen mellem den kimmeridgiske kridtjord og druerne i det, jeg producerer, og så vil jeg fejre den forskel, året bringer.”

Mens et vintagemærke efter Falmets opfattelse er 'bare en bureaukratisk erklæring', er mange af hendes vine, såsom hendes enkelt-vingård Val Cornet , kommer fra et enkelt år.

For dem der ikke gør det, anvender Falmet et solera-system, der har fungeret siden 2008. Det er en evig reserve, der genopfyldes hvert år og trækkes ned for hendes ikke-vintage Brutto , der repræsenterer hovedparten af ​​hendes årlige produktion på 30.000 flasker.

Men der vil altid være mindre tilbud som hendes single-sort-udgivelser, der hver udgør omkring 100 flasker.

”Jeg elsker at gøre forskellige ting,” siger hun. 'Jeg elsker at lave nye vine.'

Michel Drappier / Foto af Patrick Desgraupes

Michel Drappier

Beskyttelse af fremtiden

Champagne Drappier er den tunge hitter af Côte des Bar. Grundlagt i 1808, er virksomheden baseret i Bar-sur-Aube.

Nu 60 år gammel har administrerende direktør og vinproducent Michel Drappier været i branchen siden han var 15. Hans tre børn, Charline, Hugo og Antoine, repræsenterer familiefirmaets ottende generation. Familien har omkring 135 hektar vinmarker med ca. 120 flere under kontrakt i hele Aube og Marne mod nord.

Historien er, hvad der er i Drappiers sind. Vinmarker i Urville, hans hjemby, dateres til det 12. århundrede, da den hellige Bernard af Clairvaux bragte Pinot Noir fra Bourgogne .

Drappiers Grande Sendrée afspejler balancen mellem bevarelse af historie og fremadrettet tænkning.

'Dette var [hjertet] af Champagne på det tidspunkt,' siger Drappier. Regionens hovedstad dengang var Troyes, ikke Reims. Cirka 35 miles væk fra Urville var Troyes, hvor Champagnegravene boede.

“Aube er den originale Champagne-vingård,” siger han. 'Og vi har været trofaste over for Saint Bernard og hans Pinot Noir lige siden.'

Drappier er kendt for sjældne store flasker og specielle cuvéer. fire er en blanding af Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (aka Pinot Blanc) og Chardonnay. I mellemtiden Cuvée Charles de Gaulle , lavet af 80% Pinot Noir og 20% ​​Chardonnay, fejrer den tidligere franske præsidents præference for at tjene stilen i sit hjem i det nærliggende Colombey-les-deux-Églises.

Drappiers Grande Sendrée er en blanding af Pinot Noir og Chardonnay, der afspejler balancen mellem bevarelse af historie og fremadrettet tænkning.

Bag Portugals traditionelle amfora-vine

”Det kommer fra en vingård, der blev plantet i en sydvendt skråning, efter at en massiv brand ødelagde både den lokale skov og landsbyen Urville,” siger Drappier. En del af det er nu lavet i en ægformet trægærer, introduceret til 2012-årgangen.

Faktisk er fremtiden i gang her. Vingården blev 100% kulstofneutral i 2018, en indsats, der blev styrket af sol- og vindkraft. Biodynamiske vinmarker, begrænset svovlforbrug og endda elektriske traktorer fungerer til gavn for miljøet.

”Da vi fik børn og derefter børnebørn, ville vi beskytte deres helbred,” siger Drappier. ”Det er vores investering for de næste generationer.”

Jean-Christophe Gremillet / Foto af Patrick Desgraupes

Jean-Christophe Gremillet

Oprettelse af en ny tradition

Fyrre år er ikke lang tid i historien om et champagnehus, der producerer en halv million flasker om året. Alligevel er opstigningen af Gremillet familie i en sådan periode har været imponerende.

Og det er en familieaffære. Jean-Christophe Gremillet, 44, er vinproducent og præsident for virksomheden. Hans søster Anne, 38, er generaldirektør med ansvar for markedsføring, mens hans 63-årige far, Jean-Michel, passer på vinstokke.

For Jean-Christophe er det vinfremstilling, han elsker. ”Mit foretrukne øjeblik er, når jeg trækker vinen fra tankene efter gæring,” siger han. 'Så kan jeg virkelig se det fulde potentiale i det år.'

Gremillets er planlæggere, der udvikler sig fra små vingårdejere til producenter-négociants på få årtier.

Mens familien har en historie med vindyrkning, 'ser det tilbage som skæbne,' siger Anne Gremillet. 'Da min bedstemor, Lulu, købte lige under en hektar vinstokke i 1978 ... troede man ikke, at vi ville have 103 hektar i dag.'

Familien er stolt af Lulus arv i deres Bar-sur-Seine samfund Les Riceys. Regionen er i stand til at producere vine under tre betegnelser: Champagne, Coteaux Champenois stadigvin og den lokale specialitet i Rosé des Riceys .

”Vi er altid på udkig efter friskhed,” siger han for at beskrive de champagner, han producerer. Den eneste undtagelse i husets rækkevidde på syv champagner er Cuvée Bevis . Det er let skovklædt og kan prale af en mere udtalt gær karakter end de andre vine.

Betyder Terroir noget?

Så er der den nye baby, Clos Rocher enkelt vingård. Plantet til tre og en halv hektar Pinot Noir er denne murede, organisk dyrkede vingård en førstegang for Les Riceys. Opkaldt efter en forfader, blev der produceret en ny cuvée med en enkelt vingård i 2013, som forventes frigivet i år.

Gremillets er planlæggere, der udvikler sig fra små vingårdejere til producenter-négociants på få årtier. De plantede et arboretum med træer fra mange af de lande, hvor familien sælger Champagnes, og de køber druer fra resten af ​​Champagne, inklusive Chardonnay fra Côte des Blancs.

Fremtiden ser lys ud for denne unge Champagne-superstjerne.