Tilbuddet kom via e-mail. Chambers Street Wines,en af ​​New York Citys førende leverandører af europæiske rieslinger og champagneproducenter, og nu tilsyneladende all-in på naturlige vine, tilbød det, som det hævdede at være 'en sensationel blandet sag uden svovl med spanske vine.'

Som Vinentusiast redaktør for Spanien, og i forskningens navn besluttede jeg at tage springet. Jeg bestilte sagen, som var rimeligt prissat til $ 215 eller ca. $ 18 pr. Flaske.

Fuld offentliggørelse: Før jeg bestilte disse vine, var jeg ingen fan af naturlige vine, som ved formbar definition er lavet af organisk dyrkede druer, muligvis biodynamiske druer, med meget minimale tilsætningsstoffer (svovlhoved blandt dem) og næppe nogen menneskelig eller teknologisk intervention . Jeg havde været i Contra og Wildair, søsterpletter i Manhattan centrum, hvor naturlige vine dominerer. Der drak jeg en overskyet Loire Valley Chenin Blanc, der smagte som cider og en mørk rosé fra det sydlige Italien. Jeg havde også tilbragt en uge sidste år i København og i Malmø, Sverige, food-forward byer, hvor naturlige vine er allestedsnærværende. På steder som Manfreds, Bror og B.A.R., hvis kokke tidligere kogte på roset Noma, drak jeg min retfærdige andel af raunchy ildelugtende roséer, forvirrede hvide og flygtige røde.

Baseret på disse oplevelser begyndte jeg min april med at drikke naturligt med bange. Intet hidtil havde overbevist mig om, at den “naturlige” vinbevægelse var andet end raseri mod maskinen. Hvad angår konventionelle filtrerede vine fremstillet med kommercielle gær, svovl for at forhindre dem i at ødelægges og ældes i nye tønder? Anathema ifølge naturlige vin-talsmænd.

Og nu til kødet i dette essay: det påståede 'sensationelle' tilfælde af naturlige spanske vine. Som jeg ville have væddet, var indholdet sketchy. Mens jeg smagte på disse vine, prøvede jeg hårdere, end jeg gerne ville identificere dyder. For det meste var det en øvelse i at vade gennem funk og mangler.

Et godt eksempel var La Peguera 2014, lavet i Castilla y León af RuBor Viticultores fra den sjældent set hvide Albillo-drue. Dette var utvivlsomt i modsætning til en kommercielt fremstillet Garnacha Blanca, som Albillo kunne sammenlignes med, men også den var beskidt, med faste stoffer, der svævede rundt som frugter i sangria. Og det smagte som æblemos. Var det forfærdeligt? Nej. Ville jeg købe det igen? Ingen.

En anden underlig vin, bestemt ikke noget, jeg vil anbefale som en genopfriskning om foråret, var en overvægt (15,5% abv) 2012 rosé kaldet Κπ lavet af Daniel Ramos i den varme Sierra de Gredos-region i det vest-centrale Spanien. Denne okkerfarvede, Garnacha-baserede vin var mudret for øjet, nøddeagtig og smagte som melagtig citrusskal. Sensationelt var det ikke.

Marenas Cerro Encinas 2014 af José Miguel Márquez er en Monastrell fra Córdoba. Det lugtede reduceret og som sviskesaft. Hans hvidvin, Mediacapa, lignede en uklar oloroso Sherry og lugtede som smørbrød. Og gæt hvordan det smagte? Kompromitteret cider, som de fleste af de naturlige hvidvine, jeg har prøvet, har smagt.

Ærlighed, jeg kom ikke igennem hele sagen. Efter at have prøvet otte af de 12 valg, hvoraf de bedste var Ramón Saavedras 2013 Cauzón Iradei, en blanding af Merlot, Tempranillo, Cabernet og Syrah fra Granada, og Alfredo Maestros 2014 Viña Almate, en Garnacha lavet inden for Ribera del Duero, Jeg viftede med det hvide overgivelsesflag.

Kald mig mainstream, eller kald mig lukket. Men jeg har taget min beslutning om naturlige vine. De er til vinproducenter, sommeliers, detailhandlere og forbrugere, der søger noget andet end det velprøvede. Drik disse vine, hvis du vil være 'anti-etablering.' I mellemtiden holder jeg mig til det, jeg mener er godt.

Læs Michael Schachners seneste vurderinger og anmeldelser