Kultur

Efter årtier med faldende Sherry-popularitet, kommer radikale forandringer til Jerez

jeg har været til Jerez de la Frontera adskillige gange, mest for at besøge de hule kældre fyldt fra gulv til loft med fade med Sherry . Disse besøg i de berømte Sherry-huse har altid handlet om tønden. På hver tur er der altid et udsyn til en tønde, der viser den befæstede fino eller manzanilla Sherry, der hviler stille under et tæppe af flor. Smagninger er altid fra tønden, udført af en person, der svinger en pisk-lignende venencia med en opblomstring. Snakken domineres af diskussioner om det traditionelle solera-system, hvor mange år sherryen bliver i tønden, hvordan vinen er beriget eller forskellene mellem biologisk og biologisk oxidativ aldring . Her er hvad der sjældent diskuteres: druer, vinstokke, landbrug. I alle mine år med at besøge Jerez, var jeg aldrig en gang blevet inviteret ind i en vingård.

Det ændrede sig sidste forår, da jeg gik gennem adskillige toppagoer (som vinmarker kaldes i Jerez) med en ny bølge af sherryproducenter i Jerez – hvoraf nogle har dannet en gruppe kaldet Territorio Albariza. Denne nye generation sætter sig selv i opposition til det, de kalder 'blandingskulturen' i de store sherryhuse, som de insisterer på alt for ofte er afhængige af billige 'neutrale' vine, derefter forstærkning og træ for at give disse vine karakter.

'Folk tror, det er den originale måde at bruge Sherry på, men det er ikke sandt,' sagde Willy Pérez, fra Luis Pérez vingårde , da vi gik gennem den berømte Macharnudo-vingård, omkring 20 kilometer fra Atlanterhavet nær byen Sanlúcar de Barrameda. Vin er blevet dyrket i Macharnudo i århundreder, og i det 19. århundrede var det blandt de dyreste jorder i Europa. Men man hører næsten aldrig om vinmarker som denne i moderne Sherry-kommunikation. 'Alt har ændret sig i løbet af de sidste 50 år,' fortalte Pérez mig. 'Beskeden flyttede fra vinmarkerne til vingårde, og smagen af sherryen ændrede sig.'

Du kan måske også lide: Hvorfor den bedste Cava ikke længere kaldes 'Cava'

Hvem siger, at Jerez ikke har noget terroir?

I Jerez, terroir er et emne, der ikke diskuteres meget. 'Idéen om, at 'Jerez ikke havde noget terroir' gavnede de store huse,' siger Alejandro Muchada, fra Du vil elske det-Léclapart vingård, et partnerskab med David Léclapart, den berømte champagneproducent. Denne terroir-benægtelse, siger Muchada, 'gav de store huse magt over de små avlere, og de kunne sige: 'Dine druer er ikke meget værd'.'

Den nye bølge kan ikke komme hurtigt nok for Sherry, som markedet har været faldende for siden 1980'erne. Ifølge nogle beretninger har vingårdsjord i Sherry-landet krateret fra omkring 70.000 acres til kun 15.000. 'Folk taler om en krise i Jerez,' siger Muchada. 'Mange af bodegaerne solgte deres vinmarker, og vi mistede forbindelsen til vinmarkerne.'

Der er helt sikkert traditionelle kvalitetsproducenter i Jerez. Store huse som Valdespino og Lustau er fremragende sherryer. I 2005 lancerede Eduardo Ojeda og en partner Equipo Navazos, en négociant, der henter og udgiver specielle tønder med sjældne, eftertragtede Sherry fra små bodegaer rundt om i regionen.

For at ændre Jerez' formuer er mere radikale ændringer imidlertid nødvendige.

I USA har folk i vin- og spiritusboblen i mere end et årti forsøgt at få en Sherry-genoplivning til at ske, med meget lidt at vise til. Tror du mig ikke? Hvor mange normale hverdagsdrikkere kender du, som jævnligt nyder f.eks. en fino eller manzanilla eller amontillado? I virkeligheden er det modsatte af en vækkelse sket. I en 2019 Wine-Searcher-artikel med titlen 'Sherry is Dying, Pass the Port', opsummerede forfatteren Don Kavanagh situationen i alvorlige vendinger. 'Udryddelse er et så sidste ord, at det virker mærkeligt at bruge i forhold til en hel kategori af vin, men sammen med gorillaer, Sumatran-elefanten og det hvide næsehorn vil vi måske snart blive nødt til at tilføje navnet Sherry,' skrev Kavanaugh. 'Den reelle interesse for vinene kan meget vel være begrænset til piskeris(e)y destillatører, som har brug for tønderne for at lagre deres eget produkt, men den brede offentligheds interesse vil gradvist skrumpe.' Av.

Nogle af de originale Sherry-revivalister er blevet kyniske. 'Dette er noget, som folk i branchen ikke ønsker at høre, især dem, der går ind for Sherry, men det kommer aldrig til at ske, mand,' fortalte forfatter og mixolog Derek Brown til mig. Brown drev en højprofileret Sherry-bar kaldet Mockingbird Hill, i Washington, D.C., under den såkaldte 'Sherry-renæssance' i 2010'erne. I modsætning til Browns andre populære barer holdt Sherry-baren ikke længe.

Du kan måske også lide: Søger efter New-Wave spanske vine i Barcelonas vinbarer

Selv i Spanien , Sherryforbruget er faldende, især som hverdagsdrik. Sherry's Consejo Regulador fandt ud af, at mere end 40 procent af fino Sherry i Spanien udelukkende indtages under forskellige ferias (eller festivaler) i hele landet, for det meste i rebujitos, en drink lavet med en blanding af fino Sherry og 7UP.

Tilbage i Jerez de la Frontera tog Consejo Regulador endelig handling for at vende disse negative tendenser. Sidste år trådte en række nye regler i kraft for Jerez D.O. som producenterne håber vil udstikke en ny kurs for Sherry. Den vigtigste ændring er ikke længere obligatorisk befæstning. Ikke-fortificerede vine kan nu tappes som D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 'Det var 10 års kamp, men nu kan vi have en fino uden befæstning,' fortalte Pérez mig.

Seks lokale druesorter bliver nu også ny tilladt: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Spanish Mantuo og Pilas Mantuo.

I Jerez før phylloxera , der var 45 hvide sorter og 33 røde sorter, ifølge Ramiro Ibáñez fra Cota 45 vingård . 'Med kulturen i de sidste 50 år har vi mistet denne tradition,' siger Ibáñez. 'Vi tager nu stykker og værktøjer fra historien.'

Dette er ikke at sige, at den traditionelle Palomino drue bliver mindre vigtig. Faktisk tror mange, at Palomino, dyrket på den rigtige måde, kan vise lige så meget terroir som andre druer i verdensklasse. 'Du læser en bog, og den siger 'Palomino er en neutral drue', men det er ikke sandt. Det afhænger af, hvordan man dyrker,« siger Muchada, der laver udsøgte, ikke-befæstede, terroir-drevne vine fra Palomino. Afhængigt af hvor den vokser, kan druen være lynlåsagtig og citrusagtig, mineralsk og saltvand, fuld af moden frugthave eller alt det ovenstående. 'Folk siger, at Palomino er en drue for fremtiden,' siger han. 'Hun har lavt alkoholindhold, og hun vil vise dig alt.'

knuste glas tilsat vin — Fotografering af Tom Arena, Prop Styling af Monica Simon

'Dirty Dogs' og Post-Natty Path

Endelig vil en anden stor ændring være, at pagoer nu kan anføres på etiketten, hvilket signalerer, at terroir vil blive en vigtigere facet af Jerez-vine fremover. Se efter stednavne som Macharnudo, Miraflores og Carrascal som nye 'grand cru'-betegnelser.

Jerez vil sandsynligvis promovere sin kystlokalitet på et tidspunkt, hvor 'atlantiske vine' er blevet et populært udtryk på den iberiske halvø. 'For os er det vigtigste element Atlanterhavet,' fortalte Ibáñez mig. 'Nu vil de i Spanien sige, at der er atlantisk klima overalt. Men Atlanten er her.'

Den måske mest interessante vinmager, jeg mødte i Jerez, var Raúl Moreno, en eksperimentalist, hvis vine er eftertragtede i Spaniens storbyens vinbarer . Jeg tog med Moreno ud til hans vinstokke i Pago Miraflores, som han kaldte 'den fedeste vingård i Jerez.' Jorden er rent kridt, og han dyrker sine grunde biodynamisk med et muldyr. 'Dette er præcisionsvinavl, og det kræver meget arbejde,' siger Moreno. 'Denne region har et fantastisk potentiale, hvis folk ville gøre gode landbrugsmetoder. Men de er dovne.' For eksempel begyndte Moreno at vælge sidste år den 17. juli. “Jeg er altid den første til at vælge i Jerez. Jeg er også altid den sidste, der vælger.'

En grund til det er, at Moreno dyrker et vanvittigt antal forskellige druer: Peter Jimenez , Tintilla, Pinot Noir , Syrah , Chardonnay , Muscat , og selvfølgelig Palomino. Han laver en rød med 100% Perruno (som betyder 'snavset hund') - en af de nyligt tilladte druer - som er 100% hel-klase gæret, tilbringer 10 måneder under flor og er lagret på et kastanjefad. Den var lys, frisk, mineralsk, blomstret, og jeg kunne ikke tro, at det var en Jerez-vin. Det blæste mig væk.

'Fremtiden for Jerez er ikke-befæstede vine. Men alternative sorter og markblandinger er også fremtiden,” siger Moreno.

Moreno arbejdede tidligere for store, industrielle vingårde, levede halvdelen af sit voksne liv i Australien, og vendte først tilbage til Spanien i 2020. Han har set alt og kender alle tricks, men han er ekstremt lav på indgriben. Moreno er, hvad vi kan kalde 'post-natty' - ved at bruge naturlige vinteknikker som hudkontakt , kulsyre-maceration og ældning i lertinaja, men også ved at anvende den traditionelle Jerez-aldring under flor.

Du kan måske også lide: Der er en spansk vin til enhver drikker

I øjeblikket eksperimenterer Moreno med portugisiske varianter, som f.eks En ting , Korsvej og Lunger . 'Arinto er den bedste druesort til klimaændringer på den iberiske halvø,' siger han. Hans Destellos 2022 er en blanding af Palomino med 15% Arinto, gæret i kastanje amontillado eller manzanilla fade.

Moreno og jeg besøgte en ny vingård nær El Puerto de Santa María, på en ejendom med et hus fra det 12. århundrede. Vi mødte hans partner i det nye projekt, Thomas de Wangen, som ejer ejendommen og producerer Diatomist-mærket. Efter en rundvisning sad vi alle i skyggen for at drikke noget vin og spise jamón og ost. Moreno åbnede sin La Esencia 2022, en claireté lavet med en uhørt blanding af Tintilla, Palomino, Pedro Ximénez, Perruno, Arinto og Baga - lagret tre måneder i lerpotter. Igen var det ligesom ingen vin, jeg nogensinde havde smagt fra Jerez. 'Det, jeg gør, er anderledes end alle andre,' fortalte Moreno mig. 'Det smukke ved denne region er, at der er så meget potentiale. Du kan lave så mange ting.”

'Der er ingen grund til, at Jerez ikke kan være så prestigefyldt som Ribera del Duero ', lød de Wangen. 'Nå, Ribera del Duero, men du ved, fedt.'