Disse kapitler i den igangværende saga om San Benito County direkte afspejle den lange bue af Californien vindyrkning, en snoet fortælling om prøvelser, trends, boom og buster, hvis sider fortsætter med at vende i dag. Baggrunden for det hele er troen på, at San Benitos placering mellem de kølige brise Monterey Bay mod vest, det bragende solskin San Joaquin-dalen mod øst og den excentriske jord, der er gravet frem af San Andreas-forkastningen, udgør en verdensklasse placering for vindruer.

Det var det, de første mennesker, der lavede vin der, satsede på for mere end 150 år siden, da de plantede vinstokke, selv før samtidige, der lavede Sonoma og Napa meget mere berømt. At disse lande syd for Hollister og øst for Salinas endnu ikke er faldet til overudvikling forsøder kun omgivelserne, selvom den ellers idylliske isolation giver masser af udfordringer til udbredt popularitet.

Du kan måske også lide: De bedste Napa Valley-vingårde at besøge lige nu, ifølge Industry Insiders

Jeg har kendt regionen siden barndommen, golf forbi klapperslanger med min far og udforsket flagermusgrotter i Pinnacles, længe før det blev en nationalpark. Mine seneste besøg, som WE's anmelder for denne del af Californien, var normalt klemt mellem aftaler i Santa Cruz eller Monterey. Men dette forår, med en konstant stribe fascinerende San Benito-vine, der dukkede op i mine blinde smagninger, dedikerede jeg den største del af en uge til at blive bedre bekendt med de mennesker, der driver dette seneste kapitel af San Benitos historie.

Da de grønne græsser fra en våd vinter forsvandt til toasty gule landskaber, gav jeg hånden til støvede bønder, der har passet deres egne vinstokke i årtier og klinket i glas med større bybaserede vinproducenter, hvis begejstring for druer som f.eks. Cabernet Pfeffer , Fremhævet og Slave var smitsom. Mit besøg kulminerede med en middag kl Eden Rift , godset genskabt for syv år siden på land, hvor en franskmand ved navn Théophile Vaché plantede vinstokke i 1849. Vachés drøm ville blive et midtpunkt i det 20. århundredes kande-vin-juggernaut Almadens vingårde , og nu investerer Eden Rift mere end nogen anden for at løfte San Benitos ry for god vin og gæstfrihed.

Eden Rifts grundlægger Christian Pillsbury mindede de 20 af os ved bordet om, at det var her, på mange måder, californisk vin begyndte, og alligevel, som så mange, vidste han det aldrig før for ganske nylig.

'Det overraskede mig,' sagde han. 'Jeg havde aldrig hørt om stedet, og jeg har studeret californisk vin hele min karriere.' Da han beskrev oplevelsen som 'at blive fundet af et sted', ikke omvendt, kiggede jeg rundt om bordet. Alle nikkede.

rodfæstet

Den følelse af undren og muligheder lokker den næste generation af vinproducenter til San Benito.

Efterkommeren af ​​kinesiske immigranter, der kom til at bygge Californien i 1850'erne, forlod Nat Wong sin karriere som ornitolog ved Monterey Bay Aquarium – ja, han skændtes med pingviner – for at prøve vinlivet for fem år siden. Selvom han arbejdede for en Carmel Valley vingård, kæmpede han for at finde nogen til at sælge ham frugt for at lancere sit eget mærke, Blade & Talon . Han fortalte mig: 'Ingen ville give mig tidspunktet på dagen undtagen Ron Siletto.'

Æret som en helgen i regionen opdagede Siletto – som blev opdraget af italienske immigranter i Boston og døde i 2020 i en alder af 86 – San Benito, mens han var præsident for Almaden Vineyards. Da firmaet solgte i 1986, holdt han fast og købte ejendomme og blev landmand. Efterhånden som store vingårdskøbere blev stadig større gennem konsolidering, dyrkede Siletto boutique-kunder.

'Far beholdt denne eklektiske kundebase af nogle få avlere,' fortalte John Siletto mig kort efter hans fars død. Det omfattede Ken Volk og Bryan Harrington, som begge arbejdede med Siletto for at fejre gamle vinstokke, cheerlead historiske sorter som Cab Pfeffer og Négrette (historisk kendt som Pinot St. George) og plante nye, især italienske druer som f.eks. Frappato og kræker der passede med Rons rødder.

Du kan måske også lide: Ikoniske kloner fra Californiens arv fortsætter med at drive moderne vinfremstilling

'Da jeg mødte Ron, blev jeg straks tiltrukket af hans nysgerrige ånd, og det faktum, at han reddede disse vinstokke fra glemslen, var meget indtagende,' sagde Harrington. 'Vi følte os som brødre fra det øjeblik.'

I januar sidste år blev Nat Wong general manager for Siletto-familiens vingårde , der fører tilsyn med fire økologisk dyrkede ejendomme, hvis 100 kombinerede acres har 30 forskellige druesorter. 'For mig handler det om relationerne,' sagde Wong, hvis mere end 35 kunder omfatter Ian Brand, Scott og Jenny Schultz hos Jolie-Laide, Rajat Parr og Tank Garage Winery.

Sidstnævntes sydafrikansk-fødte vinmager Bertus van Zyl sluttede sig til Wong og mig på en rundtur i de fire vinmarker: Tre af dem - Tres Pinos, Calleri og Wheeler - ligger tæt sammen langs bakker, der omgiver en støvet å, mens den fjerde, Siletto, er oppe på en vindblæst højderyg og ser tilbage på det hele. Da vi så udsigten, undrede jeg mig over, hvorfor en stigende stjerne som Wong – der voksede op i Danville, lige på kanten af ​​East Bays konstante udbredelse – ville ønske at flytte til midten af ​​ingenting. Han var hurtig til at svare: 'Dette er det eneste sted i Californien, der minder mig om hjemmet.'

Familier bundet

'Jeg blev født på vingården,' siger Pat Wirz, hans gamle traktor kører i tomgang i nærheden, mens strimlede, fedtstribede blå jeans knap skjuler hans ben. 'Jeg begyndte at beskære vinstokke som femårig med min far. Jeg var nok i vejen for ham.” En kraftig mand på 70 år, hvis fabelagtig buskede overskæg er sat mod en poleret læderskind - 'Jeg er som bjergene,' sagde han senere - Wirz rapporterer stolt, at hans barnebarn, Cody Wirz, er den fjerde generation, der arbejder denne ejendom.

Den 60 hektar store Wirz vingård indeholder en 1903-eller 'nitten-tre' i Pat speak- feltblandingsblok af Mourvèdre , Zinfandel og Cab Pfeffer (for nylig identificeret som Mourtaou, selvom nogle mener, det er Gros Verdot), blandt evt. Palomino og Mission . Der er også seks hektar Carignan og 45 acres hovedtrænet Riesling at Pats far begyndte at plante i begyndelsen af ​​1960'erne.

Randall Grahm fra Bonny Doon-berømmelse – der udvikler sig hans fortrop Popelouchum ejendom i nærliggende St. Johannes Døberen -byggede sit Pacific Rim Riesling på disse vinstokke, og nu indtages meget af Ryan Stirm, hvis Rieslings er nogle af de mest overbevisende vine, jeg har smagt hele året. Andre kunder omfatter Big Basin, Ser og Birichino i Santa Cruz, Maidenstoen i San Luis Obispo og Kobza Wines i nærliggende Salinas, som producerer en markblanding af den gamle blandede blok. Mange af disse kan findes på hylderne hos Crave Wine Company i Hollisters centrum, som vinindustriens veteraner Mike Kohne og Maura Cooper netop åbnede i januar for at give et detailudstillingsvindue for amtets producenter.

Du kan måske også lide: Californiens centrale kystvinproducenter respekterer fortiden, men har øjne på fremtiden

På spørgsmålet om, hvorvidt han hyrer landbrugsvirksomheder til overhovedet at håndtere vinstokkene, som de fleste avlere gør, rystede Wirz, der også opdrætter omkring 100 kvæg på 1.800 hektar omkringliggende arealer, sagligt på hovedet og svarede: 'Jeg har lige passet på af det.'

Nede ad vejen, mens lange horn og heste slyngede sig forbi, grillede Gillian Enz og hendes far, Bob Enz, nogle pølser til frokost, mens de diskuterede, hvordan han gik fra at være en Tokyo- og New York-rejst tunnelingeniør til at købe en af ​​de ældste eksisterende. vinmarker overalt i nærheden her. 'Jeg vidste ikke noget,' sagde han om at blive landmand på det, der nu er kendt som Enz Vineyard i 1967, 'men jeg fik min næse ret hurtigt snavset.' Han flytter også stadig jorden i form af en granitmine lige forbi de historiske ruiner af Lime Kiln Valley, den engang blomstrende kalkstensmineby, der gav næring til bygningen af ​​San Francisco og Santa Clara County .

Efter at vi prøvede nogle Zinfandels lavet af Hubba og Rexford fra Gillians egen vingård samt en overraskende levende 1979 Zin fra de gamle vinstokke, viste Bob mig sine yndlingsbuske. 'Dette er de ældste orange muscat-vinstokke i Californien,' sagde Enz, som mener, at de dateres tilbage til 1886. 'De trives stadig her.' Som så mange San Benito-ejendomme behøver de hovedtrænede gamle vinstokke fra Enz- og Wirz-vinmarkerne ikke vandes for at overleve, endnu en grund til, at vindyrkere som Ian Brand og Ken Volk har arbejdet så hårdt i årenes løb for at bringe vinmagernes opmærksomhed på egenskaberne .

De 350 hektar store Gimelli Vineyards omfatter, hvad der sandsynligvis er den største blok af Cab Pfeffer i verden, omkring et halvt dusin hektar. Disse vinstokke, som dateres tilbage til mindst 1908, udviste ingen stress under de tørreste dage med nylige tørkeperioder, ifølge Ken Gimelli.

Gimelli købte den første af sine nu vidtstrakte bedrifter i 1995, seks år efter at hans bror Joseph Gimelli startede Pietra Santa Winery på den gamle Almaden ejendom. (Eden Rift købte Pietra Santa i 2016.) Brødrene, hvis forfædre solgte frugt og blomster i San Jose, byggede deres formuer i affaldshåndtering, før de drog sydpå for at puste nyt liv i gamle vinmarker.

Ken er betaget af sin ejendoms historie, der begyndte for mere end 120 år siden som El Gabilan Vineyard. Det gav mange af stiklingerne til resten af ​​den gamle San Benito-plantning, sagde Gimelli, samt grundstamme til ombygningen af phylloxera-plaget Frankrig . Han har ingen børn til at arve sin arv, men planlægger ikke at stoppe med at arbejde lige foreløbigt. Han planlægger stadig, hvad han skal gøre med kirkeklokkerne fra det 19. århundrede, som han har stuvet i en lade fra 1906.

Mens regionens tidligere blomstrende Blenheim-abrikosindustri for det meste er væk - du kan få et kig på San Benito County Historical Park - ser druerne ud til at blive. Sagde Wong, som er i San Benito i lang tid, 'Folk her er stolte af den jord, de har dyrket i generationer.'

Fremtidig Nutid

San Benitos bæredygtighed skub er skarpest ved Paicines Ranch , hvor ejeren Sallie Calhoun forvandler sin softwareformue til en 7.600 hektar stor model af regenerativt landbrug. Efter at have købt jorden i 2001, fandt Calhoun en regenerativ leder i Kelly Mulville, hvis liv fandt retning i en ung alder i El Paso, da han fik en høg at opdrage.

'Denne oplevelse af fuglen gjorde mig interesseret i den naturlige verden,' sagde Mulville. 'Så læste jeg Silent Spring og har været deprimeret lige siden.'

Mulville dyrkede chili i vest Texas , og arbejdede derefter på en økologisk gård i Colorado, hvor han tog på vinsmagning en dag. 'Inden for to år var jeg ved at anlægge en vingård,' sagde han. 'At hoppe mellem husdyr og afgrøder og vindruer tillod mig at kombinere dem alle på én gang.'

Hos Paicines skaber han en vingård, der er både enologisk og økologisk i harmoni, og vælger at plante den 25 hektar store vingård med druer som Grenache , Assyrtiko og Verdelho der trives i opvarmende klimaer. 'Lad os skabe noget fra starten, der bruger naturens intelligens,' sagde Mulville, der løftede espaliersystemet næsten over hovedet for at drive omkring 1.700 får i vingården året rundt. 'De koster ikke penge,' sagde han om fårene, som også sælges til kød. 'De tjener penge.'

De oprindelige plante-, insekt- og fuglebestande - som blev slået ned af konventionel vingårdsdrift på de samme lande fra 1965 til 1995 - boomer, inklusive en supersjælden trefarvet solsort, der tiltrak fuglekiggere fra hele verden. Vinproducenter strømmer også til som James Jelks fra Florèz Wines, Angela Osborne fra A Tribute to Grace og Tara Gomez og Mireia Taribo fra Camins 2 Dreams, der er ivrige efter at aftappe de druer, som Mulville afsluttede med at plante i 2020.

Megan Bell bruger dem i hende Margins vine , som hun laver i et tidligere æblelager nær Watsonville. 'Dette fungerer fantastisk for alle, inklusive planeten,' sagde Bell, som med succes opmuntrer andre avlere til at tage mere og mere bæredygtige midler i brug.

Er kunder villige til at prøve druer som Assyrtiko eller Verdelho, som de måske kun kender fra ture til Grækenland og Portugal ? Bell sagde, at den næste generation af vinelskere ikke er forvirret og forklarede: 'De er bare interesserede i nye ting.'

Både Bell og Mulville var sammen med os til middag den aften på Eden Rift, hvor vi mødte Josh Hammerling, der laver livlige bobler til sit eponyme mærke i et Berkeley-varehus, og Tracey Rogers Brandt fra Donkey & Goat, hvis Cab Pfeffer, Négrette og Falanghina er direkte spændende. Kendte ansigter havde også samlet sig: mangeårige Central Coast-mester Ian Brand; somm-turned-vintner Chris Miller fra Seabold Cellars; Calera vinmager og Hollister indfødte Mike Waller, som blev ansat af afdøde Josh Jensen i 2007; og Riley Hubbard, der rejste nordpå fra Paso Robles for at vise sine Hubba-vine.

På bordet, sammen med Paicines Ranch-lam og lokalt dyrkede produkter, stod snesevis af flasker, inklusive nogle fra DeRose, den tidligere Almaden-ejendom ved siden af, Bryan Harrington (også til stede) og Ken Volk, som gav mig nogle flasker i sit hjem. i San Luis Obispo på min køretur nordpå. Vi smagte og skålede på arven, men middagen føltes langt mere om fremtiden end fortiden, som om vi alle kiggede ind i grænsen.

Du kan måske også lide: Vi smagte over 3.000 californiske vine. Her er 10 standouts.

Næste morgen turnerede Christian Pillsbury mig rundt i Eden Rift, gennem terrasseblokkene, forbi et område, der blev revet for flere vinstokke, og mod højene af hvidt støv fra et aktivt kalkbrud mod syd. 'Vi har ungt træ på toppen,' sagde Pillsbury om nylige ompodninger, 'og et rodsystem, der suger det kalksten .'

Vores sidste stop var det knapt synlige hul i en kviksølvmine, håndskåret af husmænd tilbage i 1800-tallet, hvor Jensen også lagrede sin første tønde med Calera-vin for et halvt århundrede siden. Vi dukkede ind og vandrede tilbage, bogstaveligt talt rejste gennem drømmene om San Benitos historie, nogle der døde, andre der trivedes. Så vendte vi tilbage mod indgangen, hvor et skarpt, gennemtrængende lys ledte os tilbage til nuet.

Denne artikel dukkede oprindeligt op i oktober 2023 spørgsmål af Vinentusiast magasin. Klik her at abonnere i dag!

Bring vinens verden til dit dørtrin

Abonner på Wine Enthusiast Magazine nu og få 1 år for  $29,99.

Abonner