I juni 2011 Wright Thompson, en forfatter for den nu nedlagte Grantland , kolde kaldte spiritusforretninger i tre amerikanske byer for at se, om han kunne score et køb på samme dag af Pappy Van Winkle, den vildt populære Bourbon . Han slog ud og blev grinet af sin chutzpah.

'Der er en kult,' siger Thompson. Da han var begyndt på sit eksperiment, var Pappy Van Winkle ikke kun en ånd. Det var en sensation, et enkeltmonikeret ikon (“Pappy”). Disse dage, det er i stand til at rejse $ 10.000 ved velgørenhedsauktioner.

Hvordan skete dette præcist? Hvornår blev Pappy Van Winkle “Pappy”?

Måske blev Pappy Van Winkle et husstandsnavn, da Anthony Bourdain først drak det i en episode fra 2012 Opholdet . Han proklamerede: 'Hvis Gud skabte Bourbon, var det det, han ville lave.'

Kokken Sean Brock kan have stoket flammerne, hvornår han udråbt Bourbon på hans roste restaurant, Husk, i Charleston, South Carolina. Kokken David Chang gjorde ligeledes på hans Momofuku-steder i New York City.

Faktum er, at der ikke kun var én ting, der gjorde Pappy Van Winkle til en umulig at finde enhjørning. Da flere mennesker begyndte at tale om det, Pappy blev berømt for at være berømt . Du vidste måske ikke helt, hvad det var, men du vidste, at du havde brug for det.

Hvorfor ultraaldrende spiritus slipper dig af

Hvad er Pappy Van Winkle?

Når vi henviser til 'Pappy', taler vi om alt fra tre til syv whisky . Det afhænger af, hvor slap dit klassificeringssystem er, og hvor meget du vil have prestige ved Pappys navn.

Der er Pappy Van Winkle's Family Reserve 15 år, 20 år og 23 år. Der er også Old Rip Van Winkle 10 Year and Van Winkle Special Reserve, som nogle mennesker kalder 'Pappy 10' og 'Pappy 12.' Der er også Van Winkle Family Reserve Rye ('Pappy-rug') og en engangs kaldet Old Rip Van Winkle 25 Year Old, der debuterede i 2017.

Alle spænder fra god til god kvalitet og fra dyre til utrolig dyre priser.

Det var selvfølgelig ikke altid sådan. Der var en tid, hvor Pappy Van Winkle var retfærdig. . . Bourbon.

Det er trods alt ikke et nyt mærke som et århundrede gammelt mærke som Old Overholt eller Old Grand-Dad. Det er ikke engang Wild Turkey eller Maker's Mark, der har eksisteret siden henholdsvis 1940 og 1954.

Pappy Van Winkle whisky debuterede i spiritushylder i 1994, da 20-året først blev frigivet. 23-året kom i 1998, og den nu standardbærende 15-årige flaske blev lanceret i 2004.

I løbet af denne tid var flasker Pappy Van Winkle let tilgængelige i spiritusforretninger for langt mindre end $ 100. I dag, selvfølgelig, Bottle Blue Book, en online prisvejledning, viser nye flasker fra det 15. år for omkring $ 1.000.

'Pappy' oprindelseshistorien begynder dog godt inden 1994. Det starter med en mand, der, ja, hed Pappy.

Hvem er Pappy Van Winkle?

Julian Van Winkle blev født i en familie af advokater og undervisere i Louisville i 1874 og var kun 18 år gammel, da han forlod Center College for at begynde sin karriere som omrejsende spiritus sælger for Louisville-baserede W.L. Weller & Sons. Virksomheden solgte whisky og producerede 'cologne' spiritus, hvilket udgjorde højt bevis swill med tilsat farve og smag.

Han var stort set god til sit job. I 1915, da virksomhedens navnebror patriark, William Larue Weller, døde, købte Van Winkle og en anden topsælger, Alex Farnsley, operationen. De var allerede begyndt at producere deres egen whisky i samarbejde med et andet firma, A. Ph. Stitzel.

Stitzels var klistermærker om whisky af høj kvalitet - ingen farvestoffer, ingen smagsstoffer, ingen afhjælpning - og det passer fint til Van Winkle's etos.

Disse Bourbons taler til ikonoklasme i en tydelig amerikansk accent.

Til sidst blev Julian præsident for Stitzel, og i 1933 blev det fusionerede Stitzel-Weller-selskab dannet. Heldigvis havde de allerede noget godt ældet Bourbon-lager, da Stitzel havde været en af ​​kun seks amerikanske destillerier, der fik lov til at producere 'medicinsk' whisky under forbudet.

Van Winkle's første destilleri åbnede på dagen for Kentucky Derby i 1935. Det var enestående ved, at det kun producerede en hvetet Bourbon, fordi det er det, Stitzel-familien altid havde lavet.

Juridisk, da og nu, skal hele Bourbon være fremstillet af mindst 51% majs plus typisk 5-10% maltet byg. Når resten af ​​mosregningen er optaget af hvede, gør det en sødere, glattere og mere tilgængelig Bourbon.

I lang tid var Stitzel-Weller det eneste store Bourbon-destilleri, der brugte hvede, hvilket var et stort hit i sine Cabin Still, Weller og Old Fitzgerald whisky.

Vi Anbefale:

• Pappy Van Winkle's Family Reserve 23 Year Glasses (sæt med 2)
• Pappy Van Winkle's Family Reserve 23-årskaraffel

American Craft

For moderne whiskykendere er Stitzel-Weller Bourbon stadig noget af den allerbedste whisky, der nogensinde er lavet.

”For så vidt som Stitzel-Weller går, vil det naturligvis få et stort løft fra Pappy-haloeffekten,” siger Kris Peterson, en spiritusarkivar, der sælger masser af vintage Stitzel-Weller på sin bar i Chicago, Hush Money. En to-ounce hældning fra en 1960'ers Cabin Still-karaffel koster $ 135, eller du kan betale $ 600 for to ounce Very Old Fitzgerald 12 Year destilleret i 1963.

I modsætning til nogle andre historiske mærker er disse whiskyer altid gode. Smagsprofilen har tendens til at være afbalanceret, siger Peterson, og den rige mundfølelse holder det høje bevis i skak.

”Hvis nogen vil droppe den slags penge at drikke, vil de normalt sørge for, at de har den højest mulige succesrate,” siger Peterson.

En af grundene til, at disse whisky holder op, er, at destilleriet brugte det, vi i dag kalder 'håndværk' eller 'håndværksmæssige' produktionsmetoder, såsom kande gær produceret på stedet, åbne gæringsbeholdere og brug af kildevand i stedet for kommunalt vand.

Mens det er let at tænke på selvudråbte 'premium' spiritus som en moderne reklameopfindelse, forstod Van Winkle længslen efter dem for næsten et århundrede siden.

”Der er 10-cent cigaretter, 15-cent cigaretter og 20-cent cigaretter på markedet, men de 15-cent og 20-cent cigaretter betragter ikke [at] de konkurrerer med 10-cent cigaretter,' Van Winkle forklaret i en tale fra 1949 til sine distributører. På nuværende tidspunkt havde han taget kaldenavnet 'Pappy' i sin alderdom.

”Vi kan ikke lide sætningen,” Vi skal imødekomme konkurrencen, ”medmindre du mener konkurrencen mellem de allerbedste og mest prissatte mærker på det amerikanske marked,” sagde han.

Denne selvbestemte ånd er en stor del af Stitzel-Wellers appel og i forlængelse heraf afkom som Pappy Van Winkle-mærket. Disse Bourbons taler til ikonoklasme i en tydelig amerikansk accent.

'Stitzel-Weller er et stykke af et forsvundet Amerika, hvor vi lavede de bedste biler, handlede med et håndtryk og kunne lide Bourbon med rigt smag,' skriver spiritushistoriker Joshua Feldman på sin blog, The Coopered Tot.

Moderne familie

Julian “Pappy” Van Winkle døde i 1965. Syv år senere blev Stitzel-Weller og dets brands solgt af. Dette var en 'glut' æra for Bourbon. Klare spiritus som vodka dominerede amerikanske ganer, mens masser af god whisky samlede støv i butikshylderne og sad på tønder i Kentucky-lagre.

I 1972 startede Pappys søn, Julian Van Winkle Jr., Old Rip Van Winkle-mærket. Under salget af Stitzel-Weller sikrede han sig retten til at købe deres tønder til flaske som sit eget produkt, normalt syv og otte år gammel. Hovedsageligt tjente han dog penge ved at lægge whisky i gimmicky karafler.

Da han døde, i 1981, overtog hans søn, Julian Van Winkle III, Old Rip Van Winkle Distillery. Han var 32 år gammel med fire unge børn, og han havde brug for at tjene penge på en uvenlig Bourbon-markedsplads.

Han fortsatte med at indgå kontrakt med Stitzel-Weller Distillery, der nu ejes af United Distillers, for at producere Bourbon ved hjælp af sin bedstefars originale hvedeformel. Han begyndte at øge Old Rip Van Winkle alder og bevis til henholdsvis 10 år og 107 bevis.

I begyndelsen af ​​1990'erne havde han erhvervet gamle beholdninger nok til at sælge 12- og 15-årige Old Rip Van Winkles. Han var i det væsentlige et enmandsudstilling, men han gjorde et solidt job for at genoplive familienavnet. Han bankede fortovet rundt i landet, ligesom hans bedstefar havde gjort årtier tidligere.

Så kom hans gennembrud. I 1994 havde han gumpt til at frigive verdens første 20-årige Bourbon. Med et stogierygende billede af sin bedstefar på etiketten blev Pappy Van Winkle's Family Reserve 20 Year født.

'Julian den tredje er en sand whiskymester,' skrev Bourbon-historikeren Michael Veach i 2016. Når det er sagt, spillede Julian III et andet spil end alle andre mærker, siger Veach. Han fulgte Pappys overbevisning om altid at flaske mindre end du kunne sælge.

”Han havde fordelen ved kun at købe, hvad han syntes var god whisky og videregive tønder under hans standarder,” siger Veach.

Alligevel var Julian III bange for døden, at ingen ville købe denne store Bourbon. På det tidspunkt havde ingen nogensinde solgt Bourbon så gammel. I sidste ende havde han dog intet at frygte.

Pappy Van Winkle scorede en så uhørt 99 ved verdensmesterskabet i spiritus i 1998 og Julian III turnerede landet at være vært for whisky-parrede middage og vinde kokke. Vinhandel og restauranter begyndte at bede leverandører om Pappy Van Winkle's Family Reserve ved navn, og andre mærker begyndte at frigive ældre og dyrere Bourbons i et forsøg på at konkurrere.

Illustration af Eric DeFreitas

Tusindårs genopfindelse

Ved årtusindskiftet, da Pappy Van Winkle's succes fortsatte med at vokse, ramte Julian III en hage. Stitzel-Weller, kilden til destillatet, som Pappy Van Winkle var baseret på, ophørte med at destillere i 1992. Snart ville Julian III være udsolgt. Han havde brug for en ny partner.

I 2002 blev destillationen og aldringen af ​​Pappy Van Winkle overtaget af Buffalo Trace i et fælles partnerskab. Buffalo Trace destillerede og ældede det efter Julians specifikationer, og det blev aftappet under Pappy Van Winkle-mærket.

Selvom etiketten siger Old Rip Van Winkle Distillery, er det kun branding. Intet fysisk Old Rip Van Winkle Distillery har nogensinde eksisteret. Disse nye racer Pappy Van Winkles begyndte at ramme hylder allerede i 2011 i tilfælde af Pappy 15 og så sent som i 2016 i tilfælde af 23-årige.

Smagen var forskellig fra Stitzel-Weller Pappy. Det anvendte forskellige fermentorer og stillbilleder, vandkilder, gær og aldringssteder. Mens nogle kendere mente, at det ikke var så godt som det plejede at være, troede kun få det var ringere.

Det syntes næsten ikke noget for masserne, som sandsynligvis aldrig vidste, hvem der destillerede Pappy i første omgang. På dette tidspunkt var koret, der sang Pappy Van Winkle's ros, nået en sådan feberhøjde, og priserne var steget så højt, at folk let kunne ignorere, at dette ikke var den samme Bourbon, der havde vundet disse priser.

Det betyder ikke engang, at det ikke var den samme Bourbon, som Pappy selv engang havde været med til at skabe og sælge. Det forblev en vare med stor billet. Utallige fans var ivrige efter at skaffe en flaske, og enhver flaske med 'Van Winkle' på ville gøre.

Formentlig er det, da Pappy fuldstændigt forvandlede sig til 'Pappy', da navnet på flasken betydede meget mere end det, der faktisk var indeni.

Fremkomsten af ​​Facebook tillod fremmede et ubegrænset gråt marked at sælge Pappy for hvad økonomien måtte bære. Selvom titusindvis af nye flasker frigives hver november med det temmelig rimelige pris på $ 249 for det 23. år, fortsætter det sekundære marked med at stige. Samme 23 år sælges typisk for tættere på $ 2.000. I mellemtiden solgte en nyligt frigivet Old Rip Van Winkle 25 år gammel i 2017 for mere end $ 16.000.

Husk, cognoscenti søger stadig Stitzel-Weller Pappy, der sælger for lidt mere end Buffalo Trace-flasker.

Da butikker, barer og online-sælgere begyndte at opkræve disse oppustede priser, søgte lukkede forbrugere andre Weller-whisky. Økonomimærket bruger den samme hvedebaserede opskrift, også destilleret i Buffalo Trace, hvilket sætter stank af Pappy på den. Ganske snart blev selv disse lavere og mellemste eksempler på 'Poor Man's Pappy' vanskelige at finde.

Nu er Pappy helt klart, uden tvivl, 'Pappy'. Det er sandt, om det blev destilleret hos Stitzel-Weller eller Buffalo Trace, uanset om en Van Winkle havde tilsyn med produktionen eller ej, om den endda siger 'Pappy' på etiketten. (Jeg er færdig med at blive sur på folk, der kalder Van Winkle Special Reserve med det navn).

Hvis du vil eje en flaske. du kan sandsynligvis ikke, og hvis du vil prøve nogle, vil du sandsynligvis ikke. Men det er kun halvdelen af ​​historien.

Pappy forbliver ublu dyrt ikke bare fordi det opfattes som sjældent, men fordi så mange andre, æteriske ting er blevet knyttet til det. Pappy forbinder os med et sepia-tonet billede af amerikansk håndværk, da vi forventede at vente på de ting, vi ønskede. På en måde er det en tidsmaskine tilbage til et Amerika, der måske eller måske ikke nogensinde har eksisteret: perfekt ældet, smukt pakket og næsten umuligt at finde.