Mens Médoc-regionen i Bordeaux altid har udstillet essensen af ​​stabilitet og tradition, har Saint-Émilion været det frisindede blomsterbarn i denne verdensberømte vinfremstillingsregion.

Det vindyrkere af Saint-Émilion ventede indtil 1955, inden de indførte et klassificeringssystem, og de skabte derefter et så fleksibelt - og retstro - som Médoc's var stift. Og i løbet af det sidste årti var Saint-Émilions kalkstenplateau centrum for mekaniker bevægelse, hvis nyskabelser i vingården og kælderen ændrede, hvordan hele Bordeaux dyrkede druer og lavede vin.

Nu er spændingen på højre bred tilstrømningen af ​​de nye børn på blokken, eller rettere, 'på plateauet' i løbet af de sidste par år. Berømte vinproducenter, der har lavet deres mærker i andre vinregioner virker nu lige så uimodståeligt tiltrukket af ejendomme på Saint-Émilions berømte kalkstenrygg, da Richard Dreyfus's karakter blev trukket af Devil's Tower Luk møder af den tredje slags .

Først kom den nu afdøde californiske vinentreprenør Jess Jackson og hans mangeårige vinproducent, Pierre Seillan, der købte Château Lassègue, lige nede ad vejen fra Château Pavie.

I de sidste to år købte Peter Sisseck fra Dominio de Pingus i Spaniens Ribera del Duero Château de Rocheyron, og Jacques Thienpont fra Le Pin i Pomerol kom nogle få miles øst for at etablere sin nye ejendom, L'If, i Saint- Émilion.

Og sidste sommer købte Domaine Clarence Dillon, det firma, der ejer venstrevækstens første vækst Château Haut-Brion, Château Tertre Daugay, en noget forsømt ejendom i den vestlige ende af plateauet og omdøbte det til Château Quintus.

Naturligvis udvider succesrige vindyrkere ofte uden for deres appelleringer, men generelt til mindre kendte områder, hvor nye eller eksisterende vinmarker er relativt billige. Derimod har Saint-Émilion en stærk arv af gode vine, og landet er bestemt ikke billigt.

Quintus Slot

Ikke alene gav Jean-Philippe Delmas arbejdsgivere i Clarence Dillon ham yderligere vinavl, da de købte Tertre Daugay i juni 2011, men de gav ham også en 25-mils pendling. Delmas, der efterfulgte sin far, Jean-Bernard, var allerede teknisk direktør for Haut-Brion og dets tre søstermærker.

”Vi havde ledt efter en ny ejendom i lang tid,” siger Delmas. ”Vi mener, at vi fandt den rigtige terroir. Vatthuset er nyt, bygget for omkring tre år siden, men vinstokke har brug for meget arbejde. ”

Som Tertre Daugay var Quintus-ejendommen på 40 hektar ret berømt midt i slutningen af ​​1800-tallet, men har stort set været betragtet som en sovende siden. Den er beplantet med 60% Merlot og 40% Cabernet Franc.

Delmas og hans team var ivrige efter at vise slottets nye vine og arbejdede flittigt igennem sommeren 2011 for at producere en acceptabel årgang. De følte sig selvsikre til at præsentere den i begrænsede mængder i år på Haut-Brion i løbet af året og scoop smagsprøver - 65 tønder godsvin og 66 af den nymærkede andenvin, Le Dragon de Quintus.

Quintus er officielt lukket for besøgende under renovering, men jeg kom forbi for et hurtigt blik, og det havde faktisk det nødlidende udseende, som afskærmede ejendomme og 'handyman specials' ofte viser.

'Romerne kaldte ofte deres femte barn Quintus,' siger Delmas og forklarer, at det var Domaine Dillons femte 'barn' efter de røde og hvide vine fra Haut-Brion og La Mission.

Chateau L'If

Bank på en hvilken som helst kælderdør på højre bred, og chancerne er gode for, at en Thienpont åbner den. Selvom det ikke er så produktivt som Lurtons, ejer Thienpont-netværket af brødre og fætre - blandt dem Alexandre, Nicolas og François - mere end et dusin ejendomme i Saint-Émilion, Pomerol og tilstødende appelleringer. Familien har også en tilstedeværelse i erhvervsdrivende forretning.

Blandt de mere interessante familiemedlemmer er Jacques Thienpont, som blev en af ​​de første mekanik da han etablerede Le Pin i 1979 i garagegulvet i hans lille landsted i Pomerol (hans primære bopæl er Belgien). Selvom Le Pin stadig er en lille, ikonisk ejendom, byggede Jacques og hans kone, journalist og vinmester Fiona Morrison, en moderne kælder der for et par år siden.

Der var en vis overraskelse lokalt i 2010, da Thienponts købte det noget større Château Le Haut-Plantey i Saint-Émilion, øst for byen.

'Det er ved siden af ​​[Château] Troplong Mondot, nær vandtårnet,' siger Morrison, 'og vi forsøger at tilpasse Pomerol vinfremstilling til Saint-Émilion.'

Navnet 'L'If' er et ordspil på det franske ord, hvis, der betyder taks, og det engelske ord angiver valg og muligheder - og L'If er et match for søsterboet Le Pin (fyrretræet) i Pomerol.

L'If ledes af den næste generation i person af Cyrille Thienpont, søn af Nicolas Thienpont, Jacques fætter.

På et sent marts besøg på godset, som har noget af en nedtrappet kælder, forklarede Cyrille, at fem hektar ligger cirka en kilometer væk fra vingården, der støder op til Château Lassègue. Der tilføjes mere ernæring til dele af vinmarkerne, og vinstokke matches bedre med terræerne.

”Vi har pløjet noget Cabernet Franc ud og lagt det i Merlot,” siger han.

Da jeg smagte på L'If fra 2011, sagde Jacques Thienpont, at vinen sandsynligvis ville sælge for $ 22 - $ 23 pr. Flaske.

”Hvis mit navn er på etiketten, forventer folk meget,” siger han. 'Men de skal vide det lige nu, de får ikke Le Pin.'

Chateau Lassègue

Cirka et år før han døde i april 2011 chattede Jess Jackson, da aftensolen forsvandt bag kystområdet vest for Vérité, Sonoma County-ejendommen, som han byggede med vinproducent og forretningspartner Pierre Seillan.

Kendall-Jackson Chardonnay kan have bragt Jess, en tidligere advokat, og hans kone, Barbara Banke, berømmelse og rigdom, men det var franskmandens arbejde i Vérité, der havde vundet ham Jacksons respekt.

”Pierre og jeg har den samme drøm og lidenskab for jord og druer,” sagde Jackson, “og han bragte de tekniske færdigheder, der var nødvendige.”

Jackson startede derefter ind i en historie om, hvordan Pierre næsten ikke fik lov til at arbejde i USA.

”Jeg skrev stat, jeg skrev indvandring, jeg skrev præsidenten og sagde:“ Hvis du ikke lader Pierre komme ind i USA, laver du en stor fejl! ”” Lo han.

Som venner og partnere lancerede Jess og Barbara og Pierre og hans kone, Monique, Vérité i 1998, Tenuta di Arceno i Toscana i 2002, og købte i 2003 det 60 hektar store Château Lassègue og dets ledsagende ejendom, Château Vignot.

Sammen har de investeret meget i at holde Lassègue på eller over grand cru betegnelse. De bruger små-batch eller mikro-cru fermenteringer, så mange organiske teknikker som muligt, deres eget tønde selskab og en gigantisk traktor, der pløjer tre rækker samtidigt.

Under en primeurs sidste forår ledede Hélène Seillan og Julia Jackson, døtre til Pierre og Jess, ture og smagsprøver, mens Pierre's søn Nicolas forklarede sin rolle som nye vinproducent på godset, hvoraf han gradvist får kontrol over sin far.

”Der er arbejde, der skal udføres her,” siger Pierre og bevæger sig stadig med kraften fra den rugbyspiller, han engang var. 'Det kan ikke gøres i en generation.'

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck gjorde sit navn hos Pingus i Spanien, men hans rødder har altid været i Bordeaux.

Sisseck var rejst til Ribera del Duero på udkig efter vinmarker til sin onkel, som havde en ejendom i Graves, hvor Sisseck arbejdede. Under rådgivning hos Hacienda Monasterio fandt Sisseck nogle gamle Tinto Fino busk vinstokke, som blev oprindelsen for Pingus, den sensation natten over, han lancerede i 1995.

Som han forklarer, mens han tog mig med på en rundvisning i Rocheyron - som han købte i 2010 i partnerskab med Silvio Denz, ejer af Château Faugères i Saint-Émilion - var Bordeaux delvist ansvarlig for hans succes i Pingus.

”Jeg bragte min første Pingus her under primeurs,” siger han og erkender den udbredte praksis med ikke-lokale vinproducenter og vinhandlere, der mødes uden for de officielle Bordeaux tøndesmagninger, “og da det var slut, havde jeg 34 klienter [importører og distributører] fra rundt om i verden!'

Mens han var i Spanien, forvaltede Sisseck også Clos d'Agon, en ejendom, der ejes af Denz. Da Rocheyron blev tilgængelig ved siden af ​​Château Faugères, købte han og Denz det.

”Dette er den sidste ejendom på østsiden af ​​plateauet, før det ændrer sig,” siger Sisseck. ”Det er syv hektar [ca. 17 hektar], hvoraf den ene er den 60-årige Cabernet Franc, som er vanskelig at finde i Bordeaux. Samlet set er det 80% Merlot. ”

Hos Pingus blander Sisseck økologisk og biodynamisk landbrug, og han vil gerne bruge organiske metoder i Saint-Émilion.

”Men du har altid et ideal, som du skal tilpasse til virkeligheden,” siger han. 'Jeg prøver at lave en moderne 'gammel vin'.'

Sisseck beskæftiger Faugères vindyrkningshold og bruger et regime med betonbeholdere til gæring, 'meget lidt' pumpover, samtidig malolaktisk gæring og kun 20% nyt samværk ('Jeg hader nye tønder!').

”Lige nu,” siger han, “jeg laver for mange cuvéer, men jeg prøver at lære terroiren. Nogle gange er det en reel udfordring logistisk. ”