Kultur

Kobayashis vine er snappet op inden for få timer efter udgivelsen. Her er hvorfor.

Om dagen, Travis Allen er anæstesiplejerske, bor sammen med sin kone Mario og deres børn i Seattle, Washington. Ved høst er han en af de mest innovative vinproducenter i Washington og Oregon .

Allen var ikke til vin, da han første gang mødte Mario på San Diego State University. Han var en pirrende surfer, der foretrak appelsinskiver frem for appelsinvine. Da han og Mario flyttede til San Francisco, besøgte han Napa Valley at prøve vin for første gang. En kontakt skiftede, da han hørte en medarbejder i et smagslokale beskrive en vin som en lugt af blåbær og sort te. 'Det kunne jeg godt forstå. Siden det øjeblik i 2001 har jeg læst noget om vin hver eneste dag,” siger Allen.

en af vores japanske Mizunara egetræsfade — Billede udlånt af Cara Almberg

Familien Allens flyttede til Seattle i 2007, da Travis blev ansat af Seattle Children's Hospital. Han havde ingen interesse i at lave vin, men hans 'directed learning'-program med at deltage i vinsmagninger og stille en masse spørgsmål var i fuld gang. I 2012 lyttede Allen opmærksomt, mens en spansk vinmager beskrev ukendte teknikker på en Hospice du Rhône seminar i Californien. Allen besluttede, at nogen i Washington State skulle lave interessante ting, og han ville være den fyr. Allen siger: 'Vores første mission var at gøre tingene anderledes.'

Kobayashi debuterede i 2014 med 25 sager af Cabernet Franc . Familien Allens fremstiller nu 1.000 sager årligt på Force Majeure i Milton-Freewater, Oregon, med deres kernevine, der sælges for $65 og $85. Kobayashi-tilhængere snapper vinene op inden for få timer efter deres udgivelse.

Du kan måske også lide: 8 must-besøg Willamette Valley Wineries, ifølge Insiders

Efter at have smagt på 2021 Hudkontakt Marsanne , jeg kan se hvorfor. Vinen brugte 41 dage på skind i rustfrit stål, før den blev overført til en sandstensbeholder. Glem traditionelle beskrivelser. Denne vin føles som Miles Davis, der fortolker et Rothko-maleri med sit horn. Det er den bedste hudkontakt, jeg har haft i evigheder.

Det WeatherEye Vineyard Viognier er et andet værk af Allens kunst. Det illustrerer hans uforskammede 'man ved aldrig, før man spørger'-filosofi.

Da Allen besluttede sig for at lave Viognier i 2018, sendte han en kold e-mail til Condrieu-mester Yves Gangloff for at høre, om han ville rådføre sig om vinen. Allens tidlige beskeder mødte fårekyllinger, men han gav ikke op. Gangloff gik til sidst med til at hjælpe Allen med at lave Viognier i 2019. 'Jeg absorberede så meget information fra ham det år, som jeg kunne, og han fortsætter med at guide mig på Viognier-stien,' sagde Allen.

Travis Allen laver punchdowns på en gæringsbeholder af rustfrit stål — Billede udlånt af Cara Almberg

Et andet eksempel på Allens stick-to-it-iveness involverer hans søgen efter at blive den første amerikanske vingård til at bruge Mizunara egetræsfade, som giver 'en røgelse og træaroma, men ikke vanilje eller typisk eg,' ifølge Allen. Kombinationen 'har mindet mig om at være i et tempel i Japan,' siger han. Men hans anmodninger blev skudt ned af den japanske bødker, Ariake Sangyo. Til sidst trådte Mario ind for at skrive et brev på japansk for at forsvare deres sag. Det virkede.

Tønden satte Allens tilbage $8.000. Bødkeren insisterede også på, at den 450-liters tønde til kvalitetskontrolformål skulle fyldes med vand og luftfragtes over Stillehavet - på Allens skilling.

Du kan måske også lide: Hvordan påvirker eg virkelig vin?

Allen bruger Mizunara eg til at producere ekstraordinære Cabernet Franc-vine med elegant struktur, mørk frugt, støvet sandeltræparfume og en følelse af historie. Allen siger: 'Det smager som Cabernet Franc. Det kunne ikke være andet.' Selv med 225 USD per flaske overstiger efterspørgslen efter denne vin langt udbuddet.

Allen sendte en gang fyldt Mizunara egetræsfad til Han Carnasciale i Toscana, hvor Allen i november vil hjælpe med at lave deres enestående Il Caberlot (en toscansk hybrid af Cabernet og Merlot) vin til at lagre i den japanske eg. Vinene bliver solgt her i USA om et par år. Du vil næppe finde en mere stjernekrydset bouillabaisse af kulturelle påvirkninger nogen steder på vinhylden.

Denne artikel dukkede oprindeligt op i april 2024 af Wine Enthusiast magasinet. Klik her at abonnere i dag!