González Byass bodega ligger i udkanten af ​​centrum af Jerez, i det, der engang var forstaden til Spaniens Sherry-hovedstad, som en by for sig selv.

Inden for væggene i denne mammutiske vingård, der blev grundlagt i 1835, møder man appelsintræer og vinfremstillede brostensstier, der forbinder en enorm tøndefyldt solera med en anden til en anden, der hver indeholder tusindvis af sorte fade fyldt med alle typer meget aromatiske Sherry-vine .

Fra virksomhedens tidlige dage op til sidste halvdel af 20^thårhundrede fungerede den spredte vingård som et hjem for et samfund: Arbejdere boede i bodega med deres familiemedarbejdere spiste måltider i fælles grupper faktisk, børn af nogle González Byass vinproducenter og vinproducenter (vingårdsarbejdere) blev født og opvokset i selve vingården.

En sådan person er Antonio Flores, født for 60 år siden i et rum over en lille tøndehvelv. ”Den originale Tio Pepe solera hedder Rebollo. Jeg blev født direkte ovenpå, ”fortalte Flores, González Byass 'vigtigste vinproducent og blendermester siden 1980, i slutningen af ​​september under et besøg i vingården. 'Derfor siger folk, at jeg har Sherry og ikke blod i mine årer.'

Søn af en González Byass-vinproducent, Flores, havde inviteret mig til Jerez for at hjælpe med at vælge de tønder, der vil omfatte dette års produktion af Las Palmas-serien af ​​Sherries. I invitationen blev jeg bedt om at forberede mig på en tung smagsdag og en praktisk uddannelse i Sherry blanding.

”For at gøre stor Sherry skal du have to ting,” sagde Flores i begyndelsen af ​​vores dag. ”Den ene er meget kridt. Du vil bemærke, at hver tønde, vi vil prøve i dag, har markeringer, der indikerer kvalitet, og hvilken vin det vil gå i, det være sig Tio Pepe eller Las Palmas. To, du har brug for sko med bløde såler, fordi vi vil stå på benene i timevis. ”

Gå fra González Byass bibliotek, hvor jeg havde læst det oprindelige brevforslag om partnerskab, som grundlægger Manuel María González skrev i 1836 til sin britiske agent Robert Blake Byass, forklarede Flores Palmas-vinene, som i det væsentlige er versioner af Tio med en højere alder i højere alder. Pepe, vingårdens underskrift fino.

Han bemærkede, at der kun fremstilles 6.000 flasker Una, Dos, Tres eller Cuatro Palmas hvert år, og at dette ville være den femte udgave af Palmas-samlingen. ”Tio Pepe er en ren, ung, konsistent fino. Palmas-vine lever i deres egen verden, ”sagde Flores og dygtigt trak en prøve fra et fad med sin venencia , en bestemt kop-i-slutningen af ​​en pind-devi
Jerezanos bruger til at tage Sherry fra en tønde.

For Una Palma (en håndflade) smagte vi gennem en solera med et gennemsnit på seks år pr. Tønde. Vi sniffede og sippede omkring 30 prøver for at vælge ti øverste tønder. Disse var for det meste friske, sprøde vine, der er dybere i karakter end Tio Pepe, men ikke alt for komplekse. For Dos Palmas, der er to år længere end Una Palma, gjorde vi det samme ved at vælge endnu rigere og dybere tilbud. For Tres Palmas, hvad Flores betegner som vin 'på grænsen mellem liv og død', uden flor (det vitale gærtæppe på overfladeniveau, der beskytter finoer, der hviler i tønde mod ilteksponering), prøvede vi ti år gamle vine med strålende syre og intensitet, og igen vælger vi vores top ti. Til Cuatro Palmas, der ligner ældet amontillado, valgte vi tre tønder med upåklagelig elegance.

Derfra genprøvede vi alle vores valg og valgte de bedste fire tønder til Una, de bedste tre til Dos, de bedste to til Tres og sidst den bedste til Cuatro. Med mine fingre, der lugter som en skarp blanding af nødder, honning, eg og rancio, var mit arbejde udført.

Mens du læser dette, har Flores og hans team travlt med at blande og aftappe vinene baseret på vores valg den dag. Las Palmas, den 5^thEdition, vil være tilgængelig i USA i december, og jeg håber, du kan lide dem. De er resultatet af min dag, hvor jeg arbejdede som en mester Sherry-blender, om end under den virkelige opmærksomhed.