I løbet af det sidste halvandet årti er gode årgange blevet rutine i det sydlige Frankrig. Når man tæller baglæns, er det muligt at klikke dem af næsten metronomisk regelmæssigt: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Selvom ikke alle disse år blev skabt ens, fortjente alle forbrugernes interesse ved frigivelsen, og mange af vinene fra disse årgange drikker fortsat godt. Se det annoterede vintagekort for detaljer om vintagestil, hvilke dele af dalen, der gik bedst, og hvornår man skulle drikke vinene.

Mange af 2010'erne - især de bedste cuvéer - skal endnu ikke formelt gennemgås i blinde smagsprøver, men baseret på omfattende besøg og smagsprøver hos vinproducenterne er det klart, at 2009 og 2010 er de bedste back-to-back-årgange i hukommelsen.

Hvert år har en unik stil og har styrker inden for forskellige områder, så på trods af at begge årgange er enormt succesrige, er det værd at lære dem at kende i detaljer inden de foretager store indkøb.

Sol eller jord?

I det nordlige Rhône, hvor Syrah er den ensomme røde druesort, er forskellene i stil mellem de to år dramatiske. Som Michel Chapoutier fortalte mig sidste år, da vi smagte gennem tøndeeksempler fra hans 2010'ere, er 2009 et år, der viser sæsonens varme og modenhed, mens forskellene i terroir i 2010 er mere dramatiske.

Det er en passende beskrivelse, der matcher mine indtryk, nu hvor størstedelen af ​​2010'erne er i flaske. Hvis du er fan af Syrah-druen, vil du elske de mørke frugter og bløde tanniner fra 2009'erne fra det nordlige Rhône. Hvis du er fan af Northern Rhône terroirs, vil du elske præcisionen i 2010'erne.

”Jeg foretrækker lidt 2010, måske fordi de fleste taler om 2009,” siger Jean Gonon, der administrerer Domaine Pierre Gonon i Mauves (Saint-Joseph) med sin bror, Pierre. ”Faktisk er 2009 præget af klimaet mere end stedet,” siger han.

På det nærliggende Domaine Coursodon, også i Mauves, er vigneron Jérôme Coursodon enig i denne vurdering og beskriver 2009 som 'enorm og meget koncentreret', men fortsætter med at sige: 'For mig er elegancen i 2010 bedre - den har ingen tørret frugt aromaer. ”

Da begge disse producenter kan prale med vinmarker med primære udstillinger og lavvandet jord af nedbrudt granit, er det måske ikke overraskende, at de favoriserer en årgang, der viser terroir over varme, men historien er lidt anderledes i Crozes-Hermitage.

Crozes-Hermitage omfatter flere forskellige terræer, men størstedelen af ​​betegnelsen er ikke så godt beliggende, da den stort set er flad og har ret dybe jordbund. Som et resultat er 2009'erne fra Crozes-Hermitage næsten ensartede attraktive med dybere frugt end normalt på grund af årets små udbytter og intens varme.

Som Carole Devaux, daglig leder af Cave de Clairmont-kooperativet, siger, “2009 er fantastisk, men ret garvet. Alle har lavet gode vine. ”

På Domaine Alain Graillot, også placeret på den flade del af appelleringen, foretrækker Alains søn, Maxime, endda sine 2011'ere end 2010'erne og kalder sidstnævnte årgang 'koncentreret, men lidt rustik.'

Andre steder i det nordlige Rhône er vinproducenternes indtryk af 2009'erne og 2010'erne ens, idet præferencer stort set afhænger af deres egen vinfremstillingsstil.

Lionel Faury, der nu håndterer vinfremstillingen på sin families Domaine Faury i Chavanay (Saint-Joseph), foretrækker 2010. '2009'erne er gode at smage nu, men jeg er ikke sikker på, at de vil vare år og år,' siger han .

Det er et udtryk spejlet af Jean-Michel Stephan, en producent af naturlige vine, hvis vinmarker ligger i det nærliggende Côte Rôtie. ”Jeg kan ikke lide varme år,” siger han. ”Jeg laver vine til lang ældning, og hvis en vin er for god ung…” stammer hans stemme.

Måske på grund af dette foretrækker Stephan at vise mig sine 2008'ere i stedet for sine 2009'ere.

Hans nabo på Côte Blonde og præsident for den lokale producenters syndikat, David Duclaux, er mere begejstret for 2009 og kalder det 'en årgang med stærke tanniner.' For mig viste hans 2010'ere stadig et ekstra mål af silkeagtig elegance.

Men hos Domaine Alain Voge i Cornas knækker partner og daglig leder Albéric Mazoyer et bredt glis, når vi smager på hans Les Chailles fra 2009. 'Det er '09,' siger han som forklaring, da vi beundrer dens intensitet og rige tekstur. Her er 2009'erne på mindst samme niveau som 2010'erne.

HURTIGE TAGNINGER: Northern Rhône Reds

Hermitage
Hovedparten af ​​vinmarkerne på Hermitage-bakken vender mod syd og giver vinene rigelig varme og kraft. Denne intensitet tempereres af blomster- og mineralsk kompleksitet i de bedste eksempler, men kun sjældent kan vinene virkelig betegnes som elegante. De fleste eksempler på Hermitage er ret muskuløse og aldrer godt som et resultat, hvilket ofte kræver tid i kælderen, før de viser deres bedste.

Cornas
Cornas er intens og lejlighedsvis sauvage, født af interaktionerne mellem sollys, stejle granithældninger og Syrah-druen. Vine er koncentreret og ofte fast garvet i stil med kødfulde noter, cassis eller brombærfrugt og lejlighedsvise antydninger af espresso og sort oliven. ”Det er ikke en let vin,” siger Guillaume Gilles, en ung vintner med bedrifter i Chaillot lieu-dit. 'Men det er gjort for at gå langt.'

Côte Rôtie
Berømt opdelt i to dele er Côte Rôtie forenet som Syrahs nordligste bastion i Frankrig. Skifer af Côte Brune giver mere kraftfulde vine end gnejs og granit fra Côte Blonde, som også inkluderer en højere andel af Viognier. Sammen giver de en vin, der er 'violer, hindbær og hvid peber', når de er unge, siger vigneron David Duclaux og ældes til 'røget kød og lakrids.'

Crozes-Hermitage
Med mere end 50 producenter og flere markante terroirs er vinene fra Crozes-Hermitage blandt de mest variable af de nordlige Rhône-betegnelser. Alligevel er de røde vine altid blandt regionens frugtbareste. ”I Crozes kan du smage mere på Syrahs frugt end i andre appelleringer i den nordlige Rhône,” siger Devaux, hvis Cave de Clairmont omfatter 13 forskellige avlere.

Saint Joseph
Fordi vinmarkerne i Saint-Joseph er spændt ud tæt på 40 miles med snesevis af producenter, er det vine, der varierer i kvalitet og stil lige så meget som dem i Crozes-Hermitage. Fra den sydlige ende nær Tournon og Mauves har vinene lidt af Hermitage-heftet, mens de fra den nordlige ende nær Chavanay og Malleval ligner mere Côte Rôtie.

På vej mod syd

Syd for Cornas er der en kort pause i det vinøse landskab, lige nok plads til Montélimar og dens berømte nougat, inden vinstokke begynder igen. Den vigtigste røde druesort skifter pludselig fra Syrah til Grenache, og vinene bliver mere vellystige og mindre kantede - blødere og varmere, ligesom klimaet.

Vinstokke her i det sydlige Rhône er tilpasset den brændende sol og tørre nordvind, men i tørkeår lider selv de af vandstress. Til tider lukker vinstokke ned og holder op med at modne frugten, hvad franskmændene kalder blocage de la maturité. Resultatet kan være noget tørre, snerpende tanniner, tørrede frugtsmag og stigende alkoholniveauer.

Dette var en fare i både 2009 og 2010, men i øvrigt i 2009. I 2010 forhindrede kølige nætter og et par dage med godt tidsregnet stort set vinstokke fra at lukke ned og bevare den naturlige syre i druerne.

Marianne Fues, indehaver af Domaine de Coste Chaude i Visan, karakteriserer 2010 som 'et ganske dejligt og let år sammenlignet med 2009', men siger det er 'måske ikke så godt som 2007 - for for os var det et topår - men et lidt sådan. ”

Hos Domaine de Mourchon i Séguret siger Hugo Levingston, der forvalter vinmarkerne for sin svigerfar, at 2009 er hans klare favorit blandt de to. 'Der er et mønster af rige, overdådige årgange skiftevis med mere klassiske år,' siger han.

For en anden opfattelse er alt, hvad man skal gøre, at besøge en anden producent.

'Måske er der et strejf mere balance i 2010,' siger Christophe Jaume, der sammen med sin bror, Sébastien, har overtaget den daglige drift af familieselskabet Alain Jaume et Fils. 'Jeg kan altid lide '09,' siger han, men fortsætter, 'du finder lidt mere friskhed i 2010.'

”Det er en meget god, frisk og afbalanceret årgang,” siger Louis Barruol, mens han hælder smag af sit Château de Saint-Cosme Gigondas fra 2010. ”Sammenlignet med ’05 er der mere frugt, mindre struktur. [Året] 1990 var lidt sådan - modent og frisk. Det er mere afbalanceret end '07. '

Bedre end 2007 er virkelig stor ros, men jeg er enig. 2010'erne fra det sydlige Rhône har et ekstra livskraft, der adskiller dem, mens tanninerne forbliver vidunderligt fine og smidige.

”Jeg synes, det er det bedste, vi har gjort i lang tid,” siger Marc Perrin på sin families Château de Beaucastel i Châteauneuf-du-Pape. Han beskriver 2010 som ”meget aromatisk, meget intens, men ikke tung” og sammenligner det med kvalitet og stil med 1985 eller 1978.

Senere samme dag hører jeg lignende følelser fra Sophie Armenier på Domaine de Marcoux. 'Jeg synes, det er det bedste, jeg nogensinde har lavet,' siger hun, mens vi smager hendes fantastiske 2010 Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes.

Den følgende dag hører jeg flere sammenligninger med 1978 på Domaine du Grand Tinel, hvor Jeune-familien elskværdig åbner en flaske fra den årgang. Efter et kig på de nye udgivelser beder det vinfremstillingskonsulent Philippe Cambie om at udråbe: 'Den bedste kvalitet ved Châteauneuf-du-Pape er, at den er meget god ung og meget god gammel.'

Det samme kan siges om mange røde fra det sydlige Rhône. De har tilstrækkelig frugt fremad og blød nok tanniner til at være tilgængelige ved frigivelse, men alligevel nok koncentration til at ældes godt.

Dette udvidede vindue med drikkelighed er en slags forsikringspolice. For forbrugere, der mangler tålmodighed, er der ingen skade ved at prøve mange af de unge unge, og for dem, der køber over, er der ingen grund til at bekymre sig om, at vinene vil være over bakken, når de endelig bliver brækket.

At have to gode årgange at vælge imellem er en anden form for forsikring, hvilket gør det nu til det ideelle tidspunkt at fylde disse lækre vine.

HURTIGE TAGNINGER: Sydlige Rhône Reds

Lirac
Fra overfladen ser de store sten, der dækker jorden ud i meget af Lirac, identiske med dem, der findes over Rhône i Châteauneuf-du-Pape. Vinene kan også være vildledende ens. 'Mange Châteauneuf-du-Pape-producenter kommer til Lirac, fordi de erkender, at vi har terroir,' siger Fabrice Delorme fra Domaine de la Mordorée. 'Det er en meget undervurderet betegnelse.'

Chateauneuf pave
Den ældste og mest berømte af de sydlige Rhône-appelleringer, Châteauneuf-du-Pape, er et kompliceret patchwork af forskellige lieux-dits og terroirs. Der er de berømte glatte, afrundede sten (galets roulés) fra La Crau og Coudoulet, men også de sandjord, der ligger i Pignan og Le Rayas, og den hvide, brækkede kalksten fra Grand Devès, La Gardine og Pradel. Mange godser aftapper nu vin i en enkelt pakke og lægger terroir i glasset.

Côtes du Rhône og Côtes du Rhône landsbyer
I betragtning af de enorme vingårdsområder, der er dækket af disse appelleringer, er det yderst vanskeligt at generalisere om vinene. Mange er bevidst lavet i en charmerende stil, der drikker tidligt, men andre, især fra landsbyer som Cairanne og Séguret, er mere seriøse og aldersværdige. Så er der nogle, der falder lige uden for prestigefyldte appelleringer, men alligevel kommer tæt på stil og kvalitet til deres naboer.

Gigondas
Mundtlig tradition hævder, at en slags aftale blev skåret med Châteauneuf-du-Pape, da Gigondas blev sin egen betegnelse i 1971. Påstået som et resultat er der ingen rosévine i Châteauneuf og ingen hvide i Gigondas. Rygter siger, at der kan ændre sig engang i fremtiden, men indtil videre er Gigondas fortsat en førende kilde til ofte aldersværdige røde. ”Gigondas er altid struktureret,” siger Yves Gras, indehaver af Domaine Santa Duc.

Rasteau
Denne lille landsby er steget hurtigt gennem rækken af ​​det sydlige Rhônes appelleringssystem. Det blev berettiget til at føje sit navn til etiketten på sine Côte du Rhône Villages-vine i 1996 og blev sin egen betegnelse startende med 2009-årgangen. Produktionen er hovedsageligt røde bordvine, der alene kan prale med betydelig kraft, men der produceres også en lille mængde vin doux naturel - en sød, beskeden befæstet rødvin.

Røde druer i det sydlige Rhône

Næsten alle sydlige Rhône rødvine er blandinger af flere sorter. Nogle indeholder endda en lille mængde hvide druer.

Grenache
Arbejdshestens drue i regionen, der udgør 50% eller mere af de fleste vine. Det er ofte højt i sukker (og dermed alkohol), før dets tanniner får deres klassisk silkeagtige karakter.

Syrah
Mindre parfumeret end når den dyrkes i det køligere klima i nord, tilføjer Syrah farve og struktur til mange blandinger.

Mourvèdre
En sen modning, der bruges til at tilføje blandingen farve og syre.

Carignan
Dybt farvet, men ofte garvet. Naturligt høj syreindhold.

Cinsault
Populær til roséer. Krydret og aromatisk med bløde tanniner.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Disse sjældne, sent modne sorter bruges undertiden i blandinger for at tilføje duft og surhed.

Nylige årgange i Rhône-dalen

Rhônedalen er blevet velsignet af godt vejr i løbet af det sidste årti. Her er en kort oversigt over de seneste årgangers karakteristika og råd om, hvornår de fleste af vinene vil være bedst.

2011
Mange af druerne havde nået et godt sukkerindhold inden nogle efterårsregn, så selvom vinene ikke er intenst koncentrerede, er de charmerende og frugtagtige. Mest til nærtidsdrikning.

2010
Et fantastisk år for hvide, røde og roséer i næsten alle dele af regionen. Der er rigelig koncentration, afbalanceret af god naturlig surhed. Nogle vine kan drikkes nu, men topvine forbedres fra 5-20 år.

2009
Et år med intense, kraftige vine med varmen undertiden lidt for tydelig. Generelt tilgængelig nu og relativt tidlig modning, men nogle nordlige vine kan ældes fantastisk godt. Røde er bedre end hvide.

2008
Et gennemsnitligt år præget af relativt kølige temperaturer og noget regn. Få vine vil kældre godt efter 2018, men mange er behagelige nu med beskedne alkoholniveauer og forfriskende syre.

2007
Et elegant år i nord med yndefulde, mellemstore vine, der drikker godt nu. En kæmpestor vintage for sydlige røde med stor koncentration og høj modenhed.

2006
Et charmerende år, der drikker tidligt i nord, med mange vine nu på sit højdepunkt. Sydlige vine er velafbalancerede med topvine, der kan ældes yderligere 10 år.

2005
Vinene var koncentrerede og lidt hårde ved frigivelse, men mange af vinene begynder at kaste disse tanniner og komme ind i deres primtal.

2004
Nogle fremragende hvide fra Hermitage, som skal ældes fantastisk. Nordlige røde er mere blandede. Sydlige røde er godt afbalanceret og drikker nu generelt godt.

2003
Et uregelmæssigt år på grund af overdreven varme. Nogle ekstremt koncentrerede vine bygget til aldre, mens andre så imponerende unge ud, men har udviklet for meget tørret frugtkarakter.

2002
Næsten meget en udvaskning. Selvom der blev lavet nogle behagelige vine (især blandt de hvide), burde de fleste være forbrugt nu.

2001
En klassisk, langvarig og velafbalanceret årgang i både nord og syd. De fleste vine drikker godt nu, med nogle mindre vine forbi toppen.

2000
Et anstændigt år i nord, bare ikke op til de standarder, der er sat i 1999 eller 2001. Sydlige vine er mere ensartede, men relativt åbne og generelt ikke til yderligere ældning.

1999
Dette var året i nord, i det mindste indtil 2009. På trods af enorm koncentration og rigelig modenhed bevarer vinene deres følelse af sted. Sydlige vine er lidt tilbageholdende i forhold til 1998 eller 2000, men mange ældes stadig godt.

1998
Variabel i nord, men en fyldig, supermoden årgang i syd med lag af overdådig frugt ved frigivelse. Nogle vine er allerede forbi toppen, andre rammer bare deres skridt.