Den eksplosive popularitet af såkaldte orange vine blandt trendsættende sommeliers er blevet sat spørgsmålstegn ved for sent. Kritikere afviser dem som faddish, hyldet for deres nyhed snarere end deres kvalitet. På trods af al hype (både pro og con) er juryen stadig ude for flertallet af amerikanske vinsmagere, da de aldrig har smagt dem.

For at fremstille de fleste moderne hvide vine knuses druerne, og de faste stoffer adskilles hurtigt fra saften for at opretholde vinens bleg farve. Orange vine er hvide vine, der produceres mere som røde, med langvarig maceration af knuste drueskind og frø.

Ofte lavet i lerbeholdere eller træfade, de er relikvier fra gamle vinfremstillingstraditioner, der sporer tilbage til Kaukasus. De er blevet populært for nylig af italienere og slovenere og produceres i dag af initiativrige vinproducenter over hele verden.

I stedet for at være orange varierer disse hudfermenterede hvide vine fra lyst guld til gulbrun. På ganen har de ofte tekstur, krop og tanniner fra røde vine og frugt og mineralitet af hvide vine. Stilistisk unik, mange tilbyder jordnærhed, funk og en salig, rig tekstureret mundfølelse.

Fad eller ej, vine tilbyder et væld af dyder. Orange vine kommer måske aldrig til mainstream, men det er usandsynligt, at nogen af ​​deres producenter havde sådanne forventninger.

Gravner

Måske er den person, der er mest ansvarlig for at genindføre orange vine, Friulian Josko Gravner. Når han en gang var producent af sprøde, letdrikkelige hvidvine, blev han desillusioneret over den teknologiske praksis, der er voldsom i moderne vinfremstilling.

Gennem 1990'erne parrede Gravner sin vinfremstilling tilbage til det grundlæggende og vendte sig mod det antikke Georgien for inspiration. I slutningen af ​​90'erne investerede han i en qvevri, et traditionelt georgisk lerfartøj. Han begravede den og efterlignede gamle teknikker, gærede og udtørrede hvide vine på skindene. Resultaterne blev krydret med jordhonning og tørrede frugtsmag og kruset med mineralitet og tannin.

Elementer fra hans hudkontakt vinfremstilling kan nu ses i vine i hele Italien, nabolandet Slovenien og videre. På mindre end et årti blev Gravners vine, og dem fra mange af hans kolleger, allestedsnærværende i avancerede restauranter og vinbarer.

På trods af hvor hurtigt disse vine opstod, mener Courtney Hughes, den nationale operations- og marketingchef for Gravners amerikanske importør, Domaine Select Wine Estates, at vinene ikke er en mode.

”Der er både en intellektuel og en følelsesmæssig komponent i disse vine, som folk er i stand til at værdsætte og reagere på, hvis de får mulighed for at opleve dem i de rette omgivelser, ikke i modsætning til kunst,” siger hun.

Fasanens tårer

Den pludselige popularitet af orange vine gik ikke ubemærket hen i Georgien, hvor qvevri-vine er blevet produceret i mindst 5.000 år. Foret med bivoks og nedgravet i jorden giver qvevri naturlig temperaturkontrol og langsom, oxidativ ældning, der producerer jordiske, teksturalt forskellige hudkontaktvine.

I Georgien har mange eksportindstillede vinproducenter let omfavnet moderne vinfremstilling i international stil. Men en håndfuld små, uafhængige qvevri-entusiaster fængsler nyt publikum, især inden for den spirende naturlige vinbevægelse. John Wurdeman, en udstationeret amerikansk maler, der grundlagde Pheasant's Tears, er en af ​​de mest åbenlyse fortalere.

”Da vi først begyndte at markedsføre disse vine, vidste vi ikke, at der var sådan en forskel mellem den naturlige vinverden og den konventionelle vinverden,” siger han.

Men hans traditionelt fremstillede 'ravfarvede' vine - et udtryk han foretrækker frem for appelsin - fandt utilsigtet en plads i kategorien naturlig vin.

Chris Terrell, den amerikanske importør af Pheasant's Tears, indrømmer, at disse vine er nicheprodukter.

”De vil aldrig drikke ved poolen,” siger Terrell, “men det er det, der gør dem så specielle. Vin er en rejse, og disse vine fanger Georgiens essens - noget meget bevægende og intenst. ”

Channing Daughters

Inspireret af Friulianske eksempler begyndte J. Christopher Tracy, partner og vinproducent ved Channing Daughters Winery på Long Island, New York, at eksperimentere med hudgærede hvidvine i 2004.
'Før var der endda en kategori med orange vin i USA,' siger han.

Ligesom nogle kolleger i Italien og Slovenien fermenterer Tracy sine hvide vine på deres skind, før de modnes i slovensk og / eller fransk eg. Channing Daughters 'tre hudkontaktvine er musky, med sød vanilje-krydderi og appelsin-creme-noter, intens frugt- og blomstersmag og børste tebladtanniner.

”I vores smagsrum er disse ofte vine, der elsker det, eller hader det,” siger han. ”Men hvad der er interessant er, hvor ofte folk, der synes, at de ikke kan lide hvide vine, forelsker sig i strukturen, tanninet og mundfølelsen - den rødvinoplevelse, som disse hvide vine kan give.

”Du finder dem aldrig til nedsatte priser i store detailbutikker,” siger Tracy, “fordi de simpelthen ikke er lavet i den skala. Det er det, der altid holder tingene niche. ”

Med hensyn til om disse vine er en svindende tendens, 'De har eksisteret i tusinder af år,' siger han. ”De kommer måske ind og ud af favør, men de går ingen steder. Disse vine bringer for meget til bordet. De smager for forbandet godt til at gå væk. ”

Et sommeliers perspektiv

Levi Dalton, en veteran sommelier fra New York City, der har arbejdet tæt sammen med anerkendte kokke som Daniel Boulud, Masa Takayama og Michael White, var en af ​​de tidligste - og er stadig en af ​​de mest højrøstede - hengivne af orange vine.

For de uindviede var deres oprindelige charme deres udfordrende natur, siger Dalton: ”Du kunne ikke sælge dem, som du laver normale vine. Hvis du lægger en stor kranium og dolk på dem eller advarselsskilte, der fortæller folk, at de ikke kan håndtere dem, sælger de taget ud. '

Daltons interesse for disse vine udviklede sig fra deres alsidighed til at navigere i et måltids progression af kurser. Traditionelt ville en hvidvin ledsage fisk og en rødvin ville ledsage kød, men, siger Dalton, 'disse vine tilbyder en delikatesse af smag, der supplerer fisk, men er struktureret nok til at stå op til en kødret.'

Desuden skulle en kødret (ledsaget af rødvin) gå forud for et fiskeretter, 'falder en parring af orange vin ikke sammen efter at have serveret en stor rødvin som en hvidvin ville.'

Stående over for et bord med gæster, der hver bestiller en forskellig hovedret, tilbyder hudkontaktvine maksimal fingerfærdighed. 'De er som et fri-fri-fængsel-kort,' siger han.

Men for virkelig at værdsætte deres fulde potentiale, skal de betjenes korrekt.

'Jo mere du behandler dem som en Barolo, jo bedre er disse vine,' siger Dalton.

For at maksimere deres appel serverer Dalton disse vine ved kældertemperaturer, helst efter dekantering, så deres aromaer og struktur kan åbnes.

Anbefalede hudkontaktvine

Italien
94 Gravner 2005 Amfora Ribolla Gialla (Venezia Giulia). Vælg Wine Estates Estate. —M.L.
abv: 13% Pris: $ 120

91 Vodopivec 2006 Klassisk Vitovska (Venezia Giulia). Domaine Select Wine Estates. Valg af kælder. —M.L.
abv: 13% Pris: $ 85

Slovenien
92 Movia 2007 Veliko (Brda). Domaine Select Wine Estates. —A.I.
abv: 12,5% Pris: $ 50

90 Edi Simˇciˇc 2010 Sauvignon (Goriška Brda). August Vingruppe. —A.I.
abv: 14,5% Pris: $ 45

90 Kabaj 2006 Amphora (Goriška Brda). Blue Donau Wine Co. —A.I.
abv: 12,7% Pris: $ 90

Georgien
92 Alaverdi Klosterkælder 2010 Qvevri Traditionel Kakhuri ufiltreret rav Rkatsiteli (Kakheti). Terrell Wines. —A.I.
abv: 13% Pris: $ 25

90 Pheasant's Tears 2009 Dry Unfiltered Amber Rkatsiteli (Kakheti). Terrell Wines. —A.I.
abv: 12,5% Pris: $ 18

Forenede Stater
91 Channing Daughters 2009 Meditazione (Long Island). —A.I.
abv: 12% Pris: $ 40

Har du prøvet appelsinvin? Fortæl os din favorit nedenfor >>>