Ved begyndelsen af ​​det 20. århundrede regerede Tyskland øverst i vinverdenen. Dens vine blev prissat på samme måde som eller højere end den første vækst i Bordeaux. Denne storhedstid af Tysk vin huskes ofte af vinkønder, der kan citere slutningen af ​​1800-tallet på Schloss Johannisburg fra et Berry Bros. & Rudd-detailkatalog eller en Schönborn Marcobrunn fra en restaurantmenu i New York.

Sommeliers, vinforfattere og brancheeksperter kæmper stadig for kompleksiteten, ekspressiviteten og ageabiliteten i Tysklands fineste Riesling og i stigende grad dens Pinot Noir og andre sorter. Alligevel strider denne opfattelse mod mange amerikanske vinforbrugers. Nogle ser ned på næsen på mindemarkederne om deres ungdom (Liebfraumilch) eller mener, at al Riesling er sød. De har endnu ikke lært, at Tyskland producerer nogle af de mest alsidige, madvenlige vine på markedet.

Tysk vin har sit øjeblik. På de følgende sider giver fem af Amerikas førende tilhængere af tysk vin deres valg af hvilke vine du skal søge nu. Prost!

Foto af Matthew Dimas

Sabra Lewis

Vindirektør, Günter Seeger NY

Illustration af Brian Clark

Som sommelier på nogle af Manhattans mest berømte vinmekkaer, især NoMad Hotel og Shuko, har Lewis brugt mange aftener på at lokke vin-nidkære kunder, ofte samlere af Bourgogne, Champagne og Bordeaux, for at prøve Tysklands største tilbud.

Halvdelen af ​​Lewis liste på den nyåbnede Günter Seeger NY, en tysk gourmetrestaurant i Meatpacking District, er viet til tyske vine. Riesling viser en fremtrædende plads, men for Lewis er listen også en mulighed for at skinne lys over nogle af landets andre sorter.

'Legendariske tyske røde som Spätburgunder [Pinot Noir] eller Frühburgunder [en tidlig modning af Pinot Noir] samt en række røde blandinger er så underudnyttet i Amerika,' siger Lewis.

Deres magt gør dem til en vidunderlig pasform til restaurantgæster, siger hun, ofte mere end sarte stilarter i Bourgogne.

'Og det er sådan en utrolig mulighed for at få disse virkelig nitende vine, endnu ældre eksempler, til halv pris af Burgund.'

Sabra Lewis topvalg

AJ Adam

Dönnhoff

Egon Müller

Hans Wirsching

Rebholz vin ejendom økonom

Schlossgut Diel

Reichsrat von Buhl vingård

Tysk Riesling er en stærk mad, der parrer mad, og den kompleksitet, som en top Riesling Grosses Gewächs (GG) opnår med alderen, gør den særlig overbevisende, siger Lewis. I modsætning til vedvarende problemer med for tidlig oxidation i ældre hvid Bourgogne er konsistensen af ​​disse tyske vine yderst tiltalende.

Ved siden af ​​Riesling har Sylvaner en usædvanlig stærk tilstedeværelse på Lewis liste, herunder Fürst Löwensteins 2002 Sylvaner Trocken, hentet fra den 1.000 år gamle Homburger Kallmuth vingård i Franken.

'Sylvaner er en virkelig speciel drue, og især når den bliver ældre, er den som en mere raffineret version af Sauvignon Blanc,' siger Lewis. ”Der er det grønne antydning, som folk elsker fra Sauvignon Blanc, men det er mere subtilt og aldrer på en måde, der er mere salte.

”For subtilitet sætter jeg næsten pris på druer som Sylvaner og Weissburgunder mere end Riesling,” siger hun. 'Når din koks mad er så ren og ren og subtil, rammer disse mindre aromatiske, mere filigreedvine madparring så godt.'

Foto af Matthew Dimas

Juni Rodil, MS

Beverage Director, McGuire Moorman Hospitality

Illustration af Brian Clark

Ifølge Rodil, en Master Sommelier, er de bedste tyske vine i Amerika stadig stort set en insiderhemmelighed. Som drikdirektør for en gruppe fremtrædende restauranter i Austin, Texas, herunder Jeffrey's, Josephine House, Perla's og Lamberts Downtown Barbecue, gør Rodil det at få ordet om legendariske tyske vine en prioritet.

”Det er sommeliers og vinindustriens folk, der driver efterspørgsel efter premium tyske vine,” siger hun.

Men kloge vinindsamlere kommer om bord, ligesom nysgerrige tusindår er en demografisk gruppe kendt for at prøve nye ting. Nøglen til at få gæsterne begejstret for tysk vin er kommunikation, siger Rodil.

Juni Rodils topvalg

Dönnhoff

Egon Müller

Joh. Jos. Christopher

Maximin Grünhaus

Robert Weil

Keller

”Vinene er så lækre, at når de bringes til et bord i den rigtige sammenhæng med de rette ord og forventninger, kan gæsterne let se, hvor storslåede de er,” siger hun. 'Men vinernes skønhed går nogle gange vild i en hvirvelvind af umlauts og einzellagen og Grosses Gewächs.'

Sprog er kun en barriere ved oversættelse af tysk vin til dagligdags forbrugere: Den misforståelse, at alle tyske vine er søde, udgør også forhindringer.

En selvudøvende “Rieslinghore”, Rodil lægger ivrigt dyderne af sine mest elskede Rieslings i overdådige detaljer.

”Mosel er filigran og engeltårer,” siger hun.

Inden for Mosel siger Rodil, at Egon Müller eksemplificerer det højeste niveau af Riesling i verden og forbliver tro mod Saar's tørre stil uanset skiftende tendenser for tørre eller søde vine.

Den ene vin, som Rodil altid opbevarer i sit køleskab, Maximin Grünhäusers Abstberg Riesling Spätlese, er også fra Mosel.

”Kompleksiteten af ​​denne vin er uvirkelig,” siger hun. 'Fra citrus til tropisk frugt, grøn te, pæoner og slikke kridt - det er problemfrit.'

Lige så sprudlende over Tysklands tørre vine beskriver hun Rheingau-vine som kendetegnet ved 'kraft og styrke.' Hendes første smag af Robert Weils Kiedrich Gräfenberg Riesling størkede hendes hengivenhed over for den ædle drue, siger hun.

'Den store bredde i ganen tillod parringer, der var så skøre, det rigeste kød endda,' siger hun. 'Siden da så Riesling og jeg aldrig tilbage.'

Foto af Matthew Dimas

Stephen Bitterolf

Grundlægger, fra jorden og Riesling fest

Illustration af Brian Clark

Bitterolf, grundlægger af vom Boden, en tysk boutiquevinimportør i Brooklyn, er Amerikas mest dynamiske stemme for tysk vin i dag. Han er hjernen bag Rieslingfeier, den årlige New York City-fest dedikeret til tysk vin. En hot-ticket begivenhed med smagsprøver og seminarer, Rieslingfeier kulminerer med en gallamiddag, hvor legendariske vinproducenter og deres fanatikere dyber dybt ned i deres kældre for at skabe verdens største tyske vin BYOB.

Ifølge Bitterolf er begejstring for landets fine vine en særskilt niche, men hvor den findes, er der en næsten manisk hengivenhed, der er smitsom.

Stephen Bitterolfs topvalg

Enderle & Moll

Falkenstein ejendom

JB Becker

Peter Lauer

Willi Schäfer

Viskunstner

Wittmann

'Det er ikke et spørgsmål om,' Vil tyske vine genvinde deres status som benchmarks for vin? 'Det er et spørgsmål om hvornår,' siger han. ”Pressen er der, nørderne er der bestemt, og samlerne kommer. Det er bare, at 95 procent af dine gennemsnitlige forbrugere - dem, der driver en god del af forretningen - ikke er der. '

En udfordring er spørgsmålet om omfang og tilgængelighed.

'[De fleste] mennesker har ikke fortrolighed med mange af de virkelig store godser i Tyskland som Egon Müller, Karthäuserhof eller Willi Schäfer,' siger Bitterolf.

De bedste godser i Tyskland producerer ikke nok vin og mangler markedsføringsbudgetterne til at være synlige på nutidens globale marked, siger han. ”

Og synlighed er ikke nødvendigvis en indikator for kvalitet, ”siger han.

Ifølge Bitterolf er dagens fine tyske vine beslægtet med Bourgogne i årtierne før det blev uoverkommeligt dyrt. Tysk vin ”handler om stedsspecificitet, historie og ageabilitet,” siger han. 'Der er ingen sexappel, det er ikke let, og der er mere at lære, men det er det, der gør det sjovt.'

Hvis succesen med Rieslingfeier er nogen indikation, er denne glød en kraftig foryngelse for de historiske vine fra Tyskland. Det fremhæver også en stigende generation af unge, iværksætterproducenter som Rheinhessens Klaus Peter Keller fra Weingut Keller og Mosels Peter Lauer og Weiser-Künstler.

”Rieslingfeier er speciel, fordi det ikke handler om ego,” siger han. ”Hvis det er noget, er det lidt som at gå til Comic Con. Måske er du lidt af en social afvigelse - du burde virkelig vide bedre og bør sandsynligvis købe Bourgogne eller Bordeaux eller Champagne. Men du går derhen, fordi du virkelig bare elsker disse vine. ”

Foto af Matthew Dimas

Rudi Wiest

Grundlægger, Rudi Wiest Selections

Illustration af Brian Clark

'Tyske vine har altid været blandt de største vine på planeten,' siger det sydlige Californien-baserede vinimportør Wiest. Men i løbet af 1970'erne så han disse store vine ”gå tabt i et hav af masseproducerede, billige vine.”

Nu næsten 40 år i et korstog for at genindføre Tysklands store vine i Amerika er Wiest blevet en banebrydende skikkelse i den tyske vinverden.

Siden starten skubbede Wiest amerikanerne til at dykke dybt ned i mangfoldigheden af ​​tyske vine. Han kæmpede for tørre Rieslings helt tilbage i 1980'erne, da naysayers insisterede på, at kun søde vine ville sælge. I dag dominerer tørre Riesling, Sylvaner og Pinot Noir hans salg.

Når det er bedst, er vinene unikke værdifulde og har en uovertruffen evne til at udtrykke terroir på tværs af en række druer, siger han. I mange tilfælde er de bedre og mere konsekvente end nogensinde før.

”Tyskerne er galninge i vingården,” siger Wiest og beskriver, hvordan producenter som Hans-Jörg Rebholz i Pfalz sikrer kvalitet. Rebholz smager druer fra alle vinstokke, ikke alle vingårde, når han høster til sin højeste klassificering af GG-vine.

Rudi Wiests topvalg

Friedrich Becker vingård

Joh. Jos. Prüm

Rebholz-økonom

Rudolf Prince

Wagner-stempel

Reichsrat von Buhl vingård

Salwey vingård

”Ingen i verden foretager den slags markering i vingården, som tyskerne gør,” siger Wiest.

Vinens evne til at ældes, siger han, bidrager til deres undervurdering.

”Du hører kritikere sige, at en tør GG Riesling skal være fuld om to år, men ærligt talt smager du kun toppen af ​​isbjerget en eller to år gammel,” siger han. 'Skitten - arven, hvor disse druer dyrkes - begynder ikke rigtig at komme igennem i mindst fem til seks år.'

Tyske vine tilbyder også smagsprofiler, der ikke kan duplikeres, såsom Joh. Jos. Prüms dybt delikate stil af Riesling, som Wiest siger er 'enestående for verden ved at udtrykke den uudholdelige lethed fra Riesling.'

Han bemærker, at Tysklands bedste Pinot Noir kan konkurrere med de fineste i Bourgogne, men med uforlignelige udtryk for en større mangfoldighed af terroir. Fra Meyer-Näkels blå skifervinmarker i Ahr til Friedrich Becker og Rebholtzs kalkstenjord i Pfalz eller Rudolf Fürsts farvede sandsten i Franken, hvert landskab tilbyder Pinot Noir en unik dimension.

Foto af Matthew Dimas

Santosh Varghese

Vinspecialist og Marketing & Public Relations Manager, Zachys Wine Auctions

Illustration af Brian Clark

Et af verdens førende vinauktionshuse, New York-baserede Zachys, har oplevet en genopblussen af ​​interesse for tyske vine i USA, Europa og Asien gennem de sidste par år. Dens svar? I februar samarbejdede Zachys med Rieslingfeier for at producere sin første elektroniske auktion, der kun var Riesling.

Det er en afspejling af en udvikling af auktionskøberne som vindrinkere, siger Varghese, vinspecialist for Zachys.

”Nye vindrinkere starter ofte med dristige, in-your-face-vine, ting som en Californisk Cabernet,” siger han. ”Efterhånden som deres ganer udvikler sig, begynder de at vende sig mod gamle verdensvine som Bordeaux, så sandsynligvis Bourgogne, Champagne eller Piemonte. Derfra er det næste logiske trin Riesling. ”

Købere på auktioner med god vin ser efter vine med ageabilitet, finesse og elegance, siger Varghese.

”Vinelskere af den gamle verden har især en affinitet med vine med højere syre med komplekse nuancer og evnen til at parre sig godt med mad,” siger han.

Varghese siger, at få vinregioner tilbyder den slags kapacitet, og købere er begyndt at indse, at en korrekt ældet tysk Riesling kan være så overbevisende som en grand cru Bourgogne med årtier.

Zachys's Rieslingfeier eAuction indeholdt en samling sjældne tyske vine - biblioteksårsgange af Maximin Grünhäus og Dr. Loosen, der går tilbage til 70'erne og 80'erne, og lodrette udvalgt til auktionen af ​​Robert Weil og Joh. Jos Prüm. Sammensat af vine, der stammer direkte fra godset, var begivenheden en mulighed for at få uberørt lagrede vine, der sandsynligvis ikke kom på markedet igen.

Santosh Varghese's topvalg

Dr. Loosen

Joh. Jos. Prüm

Langwerth Von Simmern

Johannisburg Slot

Kælder vingård

Maximin Grünhaus vingård

Varghese siger, at auktionen var en stor succes, da aggressivt bud eskalerede priser langt ud over de oprindelige skøn. En masse af seks flasker af Maximin Grünhäus 1988 Auslese Abtsberg Fuder 67 realiserede for eksempel en pris, der var fem gange estimatet for forsalg.

Alligevel, siger Varghese, 'er priserne ikke så høje, som man for eksempel siger, Bourgogne, som er i sin egen stratosfære.'

Dette gør tysk Riesling til en investering inden for rækkevidde for mange forbrugere. Fordi de fleste tyske vine på auktioner har tendens til at blive solgt i små partier og i internetspecifikke tilbud, er det lettere for nye og uerfarne auktionskøbere at byde med tillid, siger han.