Du snuser - intet. Du hvirvler - stadig intet. Du nipper - ingen smag. Men læg mærke til den dejlige mundfølelse, den lette brusende. Er det en note af magnesium? En suppecon af calcium? Lidt bikarbonat? Du henter den elegante flaske for at tjekke kilden, terroiren af ​​denne mærkeligt forfriskende drik.

Måske kommer det fra en gletscher i Canada. Eller en kilde i Tasmanien. Eller fra sne, der smelter højt i Andesbjergene. Eller regn, der falder let i Oregon. Eller måske kommer det fra et aftappningsanlæg i hele byen. Det er trods alt bare vand.

Velkommen til den nyeste trend inden for drikkevarer: vandkendskab.

Fra Paris til Tokyo til Westchester County, New York, forstæder restauranter deres vandstænger lige så omhyggeligt som deres vinkældre og tilbyder valg langt ud over det sædvanlige mousserende, stille eller vandhaner. Med over 3.000 vand på markedet er der et forvirrende udvalg af lugtfri, smagløse væsker at vælge imellem: Evian, Fiji, San Pellegrino, Badoit, Saratoga, Volvic, Ty Nant ...

Kan du ikke skelne dem fra hinanden? En ny bog, Fine Waters, A Connoisseur's Guide to the World's Most Distinctive Bottled Waters (Quirk Books, $ 24,95), identificerer de subtile egenskaber, der skal søges. Ifølge forfatteren Michael Mascha spiller totalopløste faste stoffer (TDS) - mineralerne i vandet - en rolle, ligesom pH og hårdhed. Kulsyre er den største faktor: Den største forskel mellem vand er, hvordan de føler sig i munden.

En anden immateriel aroma er vandets 'back story'. Der er en vis appel til at drikke sidste uges regn eller vand, der er frosset siden sidste istid.

Der er også den attraktive emballage - fra Perrier's velkendte grønne flaske til over-the-top Bling, hvis $ 40 + flaske er besat i Swarovski-krystaller og forseglet med en kork, for det ultimative i iøjnefaldende forbrug.

Sluger du stadig ikke det? Gå med den kommunale strøm. De fleste af massemarkedsvandene er alligevel bare renset ledningsvand. Til orientering, www.finewaters.com .
—Betty Teller

De fleste asiatiske madelskere er fortrolige med risvinen, skyld, men den mousserende version af denne populære drik begynder at dukke op på udvalgte sushirestauranter og spiritusbutikker rundt om i landet.

Bobler, der er født under en anden gæringsproces, gør disse ufiltrerede drikkevarer svimlende, teksturerede og giver dem et overskyet udseende. De klarer sig bedst i en champagnefløjte og er en fremragende startpakke for et måltid. Mens nogle er livlige, frugtagtige og mere beslægtede med mousserende vin, tilbyder andre jordiske rissmag.

Sparkling-sake-produktion kan spores tilbage til Japans ældste aktive kura (sake-bryggeri), Sudo Honke i Japans Ibaraki-præfektur. Kura blev grundlagt i 1146 e.Kr. og den nuværende ejer, Yoshiyasu Sudo, i slutningen af ​​50'erne og en ejer af 55. generation, minder om sin bedstefar, der kommercielt brygger de sprudlende drikkevarer.
Beau Timken, ejer af True Sake i San Francisco og forfatter af Sake (Chronicle Books), nippede sin første mousserende skyld for otte år siden i Japan og var hooked. Han har nu flere sorter i sin butik.

Timken kalder disse ”nye skoleskylder”, der er designet til at hjælpe yngre drikkere og fans af drikkevarer med et lettere strejf. Han siger, at de tilbyder et alternativ til de traditionelle skyld, som de ældre generationer i Japan og mange amerikanere har kendt.

”De hjælper virkelig med at krydse denne kløft af 'min fars skyld' og hvad folk vil have i dag,' siger han.

For mere information, www.truesake.com .

Mousserende skyld for at prøve:

Hou Hou NV Shu Mousserende Sake (Marumoto Brewery): Sirupagtig med halvsøde æble noter. 'Hou hou' oversættes til 'bobleboble' på japansk.
__________________________________________________
Poochi-Poochi NV Mousserende Nigori Sake: “Poochi, poochi” efterligner lyden af ​​bobler. Stærk ris tonaliteter og med en dampet ris smag. (8% alkohol, 330 ml)
__________________________________________________
Tsukino Katsura “Daiginjo Nigori” Sake: Upasteuriseret, ufortyndet og ufiltreret, dette er den råeste form for skyld. Forhøjet surhedsgrad, skarphed og med snurren.
__________________________________________________
Harushika “Tokimeki” Mousserende Sake: Lys og sprød og pænt afbalanceret med semisød pæretoner.

—Kristine Hansen

Hvad hvis du kunne gå ind i en hvilken som helst vinbutik eller restaurant og med bare et ord vælge en vin fra et af otte lande og snesevis af appelleringer og være sikker på at du ikke kun fik høj kvalitet, men også god værdi? Det er løftet fra Oriel, et nyt globalt mærke fra iværksætteren John Hunt.

Oriel har ingen vinmarker, ingen vingård og ingen aftappningslinje, men de tilsyneladende mangler viser sig at være aktiver. Ved at skabe relationer med vinproducenter, der allerede er i drift, har Hunt samlet et stjerneteam (inklusive vinmarker tilknyttet lysmærker som Penfolds Grange og Château d'Yquem) til at producere adskillige små partier - det nuværende antal er 29 forskellige vine og voksende, hver udstedende hvor som helst fra 50 til 3.900 sager — og sælge dem til rimelige priser under ét mærke og dele overhead. De fleste Oriel-vine sælges for mellem $ 15 og $ 30, selvom en Cabernet / Shiraz-blanding fra Australien koster $ 100.

Hunt spørger vinproducenter om, at han kan lide at skabe en særlig vin til Oriel, og de hver især omfavner traditionerne og terroiren i sit hjem. Bagetiketten giver information fra høstdato og sortsammensætning til smagsnoter og vinproducentens navn og underskrift.

Hunt sammenligner sit mærke med en model i rejsebranchen: 'Med et brand som Four Seasons,' forklarer han, 'kan du gå til Milano, New York eller andre byer og være sikker på at du bliver tilfreds.' Han håber, at Oriel-mærkaten på en flaske vil skabe en lignende tillid til forbrugeren, hvad enten det er med en kendt vare som Napa Cabernet Sauvignon eller mindre kendte sorter og regioner som en Grüner Veltliner fra Falkenstein, Østrig.

En selvbeskrevet 'serieentreprenør', der tidligere var inden for kaffe- og hotelvirksomhederne, er Hunt nu fuldt involveret i vin og ejer Gran Clos vingård i Priorat og samarbejder med Songlines Estates i Australien ud over Oriel-sagen.

Detailhandlere og sommeliers har taget projektet til sig: Cru i New York og Tosca i Boston dedikerer hele sider til Oriels tilbud, og Sotheby's Café på Manhattan tilbyder udelukkende flasker fra etiketten.

Medlemmer af etiketets vinklub, Orbit, modtager to til fire flasker om måneden for $ 79. Til orientering www.orielwine.com .

—Chris Rubin

Organiske bartendere vælger guldet med de bedste ingredienser.

Du vil ikke have bidder med bacon-smag på en salat af landmandens grønne grøntsager. Alligevel nøjes de fleste med det flydende ækvivalent, når de bestiller cocktails på landets bedste restauranter og barer.

”Jeg er forbløffet over, hvordan du kan gå ind i restauranter i verdensklasse, der laver fantastisk mad med alle mulige økologiske ingredienser og har fantastiske vinkort, men når du går i baren, er det de samme gamle masseproducerede alkoholer, samme præ-fab (cocktail) mixere og dåsejuice, ”siger bartender Scott Beattie (billedet), en stærk tilhænger af den seneste lidenskab i spiritusverdenen: økologiske ingredienser. Målet er at undervise et publikum, der er boffo for alt organisk, for at udvide denne mentalitet til deres highball-briller.

”Folk nøjes ikke med middelmådig mad eller vin længere,” siger han. 'Hvorfor nøjes med middelmådige cocktails?'

Beattie plejer bar til Healdsburg, Californiens restaurant Cyrus, hvor hans engagement inkluderer indsats som at skaffe is fremstillet kun af det bløde, calciumrige vand filtreret gennem Kentucky's kalkstenjord til hans bourbon på klipperne. En Beattie “Clermont Manhattan” er bygget med bourbon infunderet med vaniljebønner og håndskalede citronskaller og med Amarena-kirsebær, den udsøgte, syrlige frugt dyrket omkring Bologna og Modena, Italien. Nævn ikke engang Maraschinos til Beattie.

På Prana, en ny indisk fusionsrestaurant i San Francisco, arbejder bartenderen Alison Harper sin egen håndværksmæssige alkymi og fremstiller originale sammensætninger med alle slags sæsonbetonede økologiske frugt- og urtepuréer. Standarder inkluderer hendes Bloody Krishna: en blanding af chili, koriander og karryblad-infunderet vodka, Bolt House gårde grøntsagsjuice, et strejf af kalk, frisk peberrod og ristet spidskommen og den engelske rose bestående af muddled engelsk agurk, Hendricks gin, rose essens, frisk mynte og et stænk af Pimms.

'Du behøver ikke at opgive sundt, bare fordi du går ud på natklubber,' vittigheder Harper.

Destillerier og andre i det cocktailindustrielle kompleks er også opmærksomme. Square One Organic Spirits er producent af en organisk dyrket og gæret rugvodka, og Modmix lancerede for nylig en serie af organiske cocktailblandere i smagskombinationer som citrus Margarita, lavendel citrondråbe og granatæble kosmopolitisk.

Men handler al denne interesse for det organiske om sundhed for gennemsnitsforbrugeren? Harper siger, at det er enklere end det.

'Hvad det hele kommer til, er at cocktails lavet med gode økologiske ingredienser bare smager bedre.'

—Paul Abercrombie