For at stjæle et udtryk fra den sociale medieverden, er vilde gær på vej. Flere og flere vine gæres med disse gære (også almindeligvis omtalt som indfødte eller indfødte) snarere end med dem, der dyrkes i et laboratorium og købes fra et katalog.

Selve sætningen fremkalder billeder af gærede bacchanalier, hvor de vilde gær samles i farverigt stammedrag og danser til primære rytmer, mens de forbereder sig på en virkelig varm tid i det gamle vinkar.

Designergær, som paraderer ned ad landingsbanen i omhyggeligt indrettet påklædning, lover at bringe kendte attributter til den færdige vin. Den vilde flok lader naturen gå sin gang, da vinproducenter står nervøst ved og håber, at der vil blive mere interessante smag og mere kompleksitet i de resulterende vine.

Som vinkritiker er jeg mest interesseret i, hvad jeg rent faktisk kan smage. Hvis vine fremstillet med vilde gær smager bedre, så er jeg alt for dem. Jeg har ingen øks at male over, om sådanne vine er sandere, renere, mere ærlige eller autentiske. Jeg vil bare se, om jeg kan smage noget synligt - og ønskeligt - med hensyn til vinkvalitet.

I det mindste så langt som de Oregon- og Washington-vine, jeg har smagt, virker de ofte mere komplekse og interessante, men mindre mainstream.

For at afbalancere min ganske vist subjektive mening udførte jeg en uformel afstemning online og bad vinproducenter, der havde arbejdet med vilde gær, om at diskutere de potentielle risici, fordele og fordele.

Jeg spekulerede på, om vinproducenter kunne beskrive noget i duften og smagen af ​​naturligt gærede vine, der kan identificeres som specifikke for denne tilgang.

Blandt vinfremstillingsvirksomhederne, der svarede og sagde, at alle eller de fleste af deres gæringer blev gjort vilde var Amalie Robert, Array Cellars, Boedecker Cellars, Miner Family, Pacific Rim og 21 Cellars.

Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sémillon, Pinot Meunier, Pinot Noir og Syrah blev alle citeret som druer, der reagerede godt på denne tilgang. De nævnte fordele var større aromatisk kompleksitet og øget mangfoldighed af smag.

Specifikt, bemærkede en vinproducent, at du skal 'se efter lidt højere tonede aromater og en mindre monolitisk frugtagtig mellemgane.'

En anden sagde, 'vores vine er ikke belastet af en kommerciel gærstamme, der blev valgt til at give en bestemt smag / aromakarakter på bekostning af alle andre smags- og aromaforbindelser.'

Der er snesevis af kommercielle (designer) gær, der tilbyder betydelige sikkerhedsfordele i hele vinfremstillingsprocessen. Og der er gær med yderligere fordele, som lover at levere visse stilegenskaber.

Læs en gærsælgers websted, og du finder en svimlende sort til salg. Nogle er designet til specifikke druer, andre til at forbedre krydderitoner, og andre til at reducere urteagtighed, til produktion af frugtagtige aromaer eller til at fremhæve volumen i munden. Atter andre retter sig mod ting som bedre tanninstruktur, farvestabilitet, alkoholtolerance og ageabilitet.

Der er ikke noget galt med dette, men spørgsmålet er stadig, leverer vilde gær mere interessante, hvis noget uforudsigelige, dufte og smag?

Jeg finder ud af, at indfødte gæringer af hvide vindruer ser ud til at give mere komplekse blomsteraromater og også smelter sammen elementer af citrus og sten.

Jeg finder ikke sådanne specifikke resultater i rødvine, måske fordi ældning i nye egetønder har en tendens til at tilsløre disse nuancer. Når det er sagt, kan gær gæring af røde druer medføre andre fordele, mindre indlysende undtagen for vinproducenterne selv.

”Vi henter tre førerhus fra de bedste vinmarker,” skrev en. ”Med labgær kunne alle konstrueres til at smage ens, men med native gær er alle tre karakteristiske, hvilket er vigtigt, når der frigives vinmarker, der er udpeget til vin. Du får et mere sandt udtryk for vingården. ”

Som med de fleste vinfremstillingsbeslutninger er der ingen jernklædte rigtige eller forkerte måder at fermentere på. I slutningen af ​​dagen kommer det hele ned på, hvad der er i flasken, hvordan de vilde gær udførte - og nød du showet?