Kultur

Soaves vej til at producere Cru-kvalitetsvin

For nylig havde jeg chancen for at smage en snart udgivet Sød vin med en udsalgspris på mere end 900 dollars pr. flaske. Det blev hældt fra en umærket flaske i smagslokalet på Råd vingård af vinmager Matteo Inama. Han og hans far, Stefano, lænede sig tilbage – midt på plakatkort over Soave Classico og fremvisninger af dens berømte vulkansk jord - og afventede min reaktion. Vi havde allerede smagt den nye årgang af I Palchi, deres nuværende topvin, lavet af mikropakker udvalgt fra 50 år gamle vinstokke dyrket i den vulkanske jord i Foscarino, blandt Soaves mest berømte crus. I Palchi, med over $60, er allerede en af de dyreste vine fra regionen. Men denne nye 'off-the-record' udgivelse var noget helt andet. Matteo Inama fortalte mig, at de havde vist vinen til den slags samlere, der køber premier cru Bourgogne og Stor plante tysk Riesling , og disse mennesker var allerede i gang med at forudbestille sager.

Inamas insisterer på, at dette vil være den vin, der endelig sætter Soave på det internationale fine-vin-kort. Det var bestemt udsøgt. Men efter at have overvejet det et øjeblik spurgte jeg: 'Men smager det af Soave?'

'Hvad er traditionen for god vin i Soave?' svarede Matteo med et grin. 'Vi er som hulemænd her.'

Stefano kimede ind: 'Kan Soave være en top hvid som Bourgogne eller tysk Riesling? Vi vidste det ikke før. Vi havde ikke nogen, der løb marathon foran os. Vi havde ingen reference. Men nu ved vi det.'

Du kan måske også lide: Hvad er en Cru?

Selv som en, der ikke er på markedet for en vin på $900, føltes denne ambitiøse Soave bemærkelsesværdig for mig. I årevis har jeg hyldet Soave Classicos dyder fra en håndfuld topproducenter – såsom Inama, Prà, Pieropan, Suavia og Gini. Og det meste af det, selv det bedste, er en fantastisk værdi, generelt $25 til $40. Men inden for vinverdenen bærer Soave en særlig slags bagage, som er svær at overkomme.

'Soave lider stadig lidt af sin fortid,' siger Alessandra Tessari fra Suavia. 'Men Soave er ikke den ting, folk plejede at vide. Vi arbejder alle på at give et nyt image.'

Nærbillede af druer — Billede udlånt af Charley Fazio

Ændring af kanaler

Dårligt omdømme er svært at ryste. Det er en næsten uforanderlig lov for vinskrivning, at du skal berette om Soaves lyssky fortid, når du skriver om den. I det meste af det 21. århundrede har den historie gået sådan her: Soave var super populær i 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne som en billig, ikke-meget kompleks hvidvin lavet af kooperativer, der favoriserede kvantitet frem for kvalitet og blev stærkt annonceret på tv. På et tidspunkt var det blandt de bedst sælgende italienske vine i USA. Men i slutningen af det 20. århundrede, da Boomers fik mere vinkendskab, undgik de deres gamle favorit – og gik videre til Pinot Grigio eller andre hvide. Soave sygnede hen.

Men som den nutidige vinskribent altid pligtskyldigt påpeger: Der er stadig gode vine fra Soave, og du bør prøve dem! Dette har stort set været Soave-banen i omkring 20 eller endda 30 år. Jeg er også skyldig i denne afslørede fortælling. For mere end ti år siden skrev jeg en artikel til Washington Post , 'Soave: Haunted by Its Pitiful Past', hvori jeg bønfaldt læserne om at 'starte et nyt forhold til Soave, som i løbet af de sidste par år er blevet en af Italiens mest interessante hvide.' I 2024 fortsætter vinprofessionelle med at fortælle den samme historie.

Du kan måske også lide: En begynderguide til Venetos vine

Problemet med denne fortælling er, at ingen under 50 år husker 1970'ernes Soave-dille. Og mange af os, der gør det, var kun børn på det tidspunkt. Jeg husker bestemt Soave Bolla tv-reklamer (meget ligesom jeg husker dem ' Riunite on Ice ” spots fra vinannoncernes guldalder på TV). Jeg ville have set dem, da vores babysitter lod os være sent oppe for at se Kærlighedsbåd eller Fantasy Island . Dette var den samme epoke, da Orson Welles høgede Paul Masson ('Vi sælger ingen vin før sin tid') og Blue Nun blev solgt som 'vinen, der passer til enhver ret.' Hvilket vil sige, at dette er gammel historie. Det ville være lige så relevant at henvise til Plinius den Ældres (der døde i år 79 e.Kr.) mening om Soaves vine. At sammenligne gode Soave med denne dårlige Soave fra gamle dage betyder intet for en yngre generation.

Så jeg foreslår, at vi holder op med at tale om Soaves fortid. Der er ingen grund til at tale om fortidens stakkels Soave, da der er masser af mellemstore, masseproducerede Soave i nutiden. Næsten halvdelen af vinen i Soave DOC er for eksempel lavet af et massivt kooperativ med over 2.000 medlemmer. Vi er nødt til at holde op med at tale generelt om Soave i enhver makroforstand og i stedet fokusere på mikroen.

Høst af druer — Billede udlånt af Sandro De Bruno

Det nye Crus

Lad os for det første fokusere på Soave Classico-underzonen, det bakkede hjerte af appellationen, omkring byerne Soave og Monteforte d'Alpone. Soave Classico blev først afgrænset i 1927, og vinstokke er blevet plantet der siden Plinius den Ældres dage. Her er jordbunden for det meste vulkansk, fra basaltisk lava til vulkansk tuf til den såkaldte orizzonti rossi.

'Vi taler alle om vulkansk jord, men vi har ikke kun én type vulkansk jord,' siger Claudio Gini, 14. generation af Gini-familien, der laver vin i Soave Classico. 'Der er sort og grå lava, basalt med jern, der er rødlig, så er det, vi har i La Frosca, der er gult, med basalt blandet med svovl.' I de alluviale sletter i den bredere Soave-appellation finder du ikke denne mangfoldighed af vulkansk jord.

Men den eneste måde at fortælle sådan en historie om terroir på er evnen til at nævne detaljer på etiketten. Derfor er beslutningen fra Consorzio Tutela Vini Soave i 2019 om at etablere 33 adskilte zoner, eller Unità Geografica Aggiuntive (UGA), så vigtig. Endelig kan Soave-producenter sætte meningsfulde lokale stednavne på etiketten. Soave har langt om længe noget som et cru-system. Håbet er, at forbrugerne vil stifte bekendtskab med vingårdssteder som Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande og Rugate.

Flasker fra producenter som disse kan udvikle sig til noget bemærkelsesværdigt og ekstraordinært. 'Folk har mange fordomme mod Soave,' siger Graziano Prà. 'Det er meget svært at overbevise folk om, at Soave kan ældes. Men en god aftapning på én vingård har potentialet til at ældes 10 til 15 år.'

UGA-systemet gør det officielt, hvad vinproducenter i Soave har identificeret i årevis. Pieropan (måske Soaves mest kendte producent i USA) mærkede første gang to steder i 1970'erne, Calvarino i 1971 og La Rocca i 1978. 'Min far gjorde dette 40 år før UGA'erne,' siger Andrea Pieropan. Faktisk var de den første hvidvinscrus i hele Italien.

Vingårdslandskab — Billede udlånt af Daniele Nordio

Bare det første skridt

Alligevel er UGA-systemet ikke en magisk kur mod Soaves omdømme. Med indflydelse fra de store kooperativer er mere end en tredjedel af Soaves jord markeret som officiel UGA. 'Der er for mange,' siger Prà. 'Når der er for mange crus, er det for svært for folk at forstå.' I Soave Classico, siger han, er de bedste crus knyttet til producenter. 'Vinmagere gør berømte crus berømte,' siger Prà. 'Barolo har 177 crus, men de fleste kender kun fem af dem.'

Selvom Pràs holdning er forståelig, er en positiv effekt af UGA'erne at udvide ideen om, hvor gode Soave kommer fra. Jeg blev blæst bagover af vinene lavet af Dal Cero uden for Classico-zonen i Ronca Monte Calvarina UGA, dyrket i 600 meters højde (ca. 300 meter højere end Soave Classico). Her, den Garganega når et skarpere niveau af syre, som selv Garganega i Classico ofte ikke når. 'Der var en følelse af, at de eneste gode Soave-vine var i Classico, men det er ikke tilfældet,' siger Francesca Dal Cero. 'Vi søgte til Pieropan og Inama og prøvede at kopiere dem. Men efter nogle år indså vi, at det ikke var vores vine. Vi ville lave vine, der udtrykte vores eget område.”

Det kan nogle producenter i Classico-zonen ikke lide Chardonnay er blevet tilladt i blandingerne, sammen med de traditionelle druer, Garganega og Trebbiano di Soave. 'Det er ikke, at jeg har noget imod Chardonnay,' siger Pieropan. “Men hvordan kan man sammenligne en vin med Garganega og en med Chardonnay? Hvordan er Chardonnay et udtryk for territoriet?” Brugen af Chardonnay stammer fra det mindreværdskompleks, som Soave har båret på siden slutningen af det 20. århundrede. 'Der var en idé i 1980'erne og 1990'erne om, at hvis du ville spille i Premier League, skulle du have internationale druer,' siger Pieropan. »Men nu er det modsat. Min far ville gerne spille i Premier League med Garganega.

Du kan måske også lide: Italiens bedste hvidvine: 12 essentielle druer at kende

Der har også været noget brokken over manglen på ældningskrav med de nye UGA'er. For en producent som Gini, hvis flasker kan ældes i årtier, er det uacceptabelt at frigive en vin fire måneder efter høst. 'Vi skal vente et år, før vi frigiver vinene,' siger han. 'Når den er ung, er alle Soave ens, og det er svært at sige kvaliteten. Den enkelte vingård skal ikke kun være til markedsføring. Det burde betyde noget.'

Matteo Inama og jeg gik gennem hans Foscarino-vingård på en solrig septemberdag og smagte druer fra vinstokkene. 'Du begynder at få den der appelsinsmag,' sagde han. 'Foscarino-druer smager altid som blodappelsin, lige før de er klar til at plukkes.' I en nyere del af vingården var smagen mere som grønt æble. Da vi flyttede ind i de 50 år gamle pergolaranker, kunne jeg smage mandarin og ananas. 'Vi er to uger fra høsten, tror jeg,' sagde Matteo. 'Du kan allerede mærke det, det er allerede mere komplekst.'

Mens vi puttede næsten modne druer i munden på os, fortalte Matteo mig: 'Hvis du vil opnå vine med spænding og kompleksitet, har du brug for druerne for at få dig derhen. Hvis du ikke beskærer ordentligt, hvis du ikke dyrker ordentligt, laver du måske en Soave Classico, men du laver ikke rigtig en cru.'

Hemmeligheden til at genoprette Soaves omdømme, viser det sig, er slet ikke en hemmelighed. Som alt andet i livet vil det være et spørgsmål om hårdt arbejde, høst for høst. 'Cru-systemet er kun et første skridt,' sagde Matteo. 'Alle sammen, sammen bliver vi alle nødt til at gøre området bedre.'

Denne artikel dukkede oprindeligt op i Vinter 2024 udgave af Wine Enthusiast magasinet. Klik her at abonnere i dag!