Aldrig er så meget entusiasme blevet genereret af så få vinstokke, som det er i Willamette Valley ved Chardonnay druer. Vinene fremstillet af disse druer tjener den slags ros, priser og point, der får alle til at finde regionen for tilgængelig frugt. Med kun 2.200 acres Chardonnay plantet, er det en skræmmende opgave.

“Al frugten i dalen er låst inde. Hvis du vil have mere Chardonnay, skal du plante det,” siger Josh Bergström, ejer og vinmager på Bergström vine i Dundee , Oregon.

Mød Traminette, Indiana's Signature Grape

Og folk gør netop det, da Willamette Valleys Chardonnay-areal er fordoblet siden 2014. Tai-Ran Niew, en investeringsbankmand, der blev vokal Willamette Valley Chardonnay-fortaler, er en del af denne stigning. Inspireret af Chardonnays potentiale i Willamette Valley plantede Niew i 2016 et dusin kloner og markudvalg i en højde af 750-850 fod i Chehalem-bjergene. Hans fem hektar store Willamette Valley-vingård er muligvis den eneste, der udelukkende er viet til Chardonnay. Et årti senere forbliver Niew imponeret over dalens Chardonnay-scene. 'Vi laver allerede så gode, nuancerede, kompleks og interessante Chardonnays som stort set alle andre steder i verden,” siger Niew.

Oregons Chardonnay-plantninger voksede fra en håndfuld acres i 1960'erne til 1.603 acres i 1998, som næsten alle var placeret i Willamette Valley. Da nogle mennesker begyndte at tvivle på plantemateriale, og andre blev tiltrukket af sirenesangen Pinot Gris , Chardonnay styrtdykkede så lavt som 842 acres for et par år siden. Nu brøler det tilbage til livet.

'Willamette Valley Chardonnay er som en frisk start, der puster nyt liv i den hjemlige Chardonnay,' siger John Miller, drikkevaredirektør for Harbour House Kro i enhver, Californien , som i høj grad har udvidet Willamette Valley Chardonnay-tilbuddene på den to-Michelin-stjernede restaurant de sidste par år. 'Folk har været meget modtagelige, og den del af vores liste er ikke længere en kirkegård.'

Når han bliver spurgt, om han registrerer en summen, når han er på besøg London eller Singapore , steder han rejser ofte, svarer Niew med det samme: 'Åh ja - det er helt indlysende, at Willamette Valley Chardonnay er 'en ting' nu.'

Bergström påpeger finurligheden i dette, i betragtning af at 'vores Chardonnay er så lille en niche, men jeg finder det så overbevisende, at der er denne meget aktive samtale om, hvad der svarer til 0,07% af USAs vinproduktion.'

Denne 'meget aktive samtale' startede med en zigzaggende rejse præget af tilfældigheder.

Burgundiske fantasier

David Adelsheim, grundlægger af Adelsheim vingård , indrømmer at tænke i 1980'erne, at dijon kloner ville tage dem til næste niveau. 'Mange af os troede, at når vi havde dem, ville vi lave god vin, fordi vi er tæt på Bourgogne , eller hvad vores fantasier nu var,” siger Adelsheim med henvisning til de to regioners lignende placering på den 45. breddegrad.

Hvornår Montrachet ikke blev replikeret i Newberg, beskriver Adelsheim en 'post-klonhistorie' i tre dele: Den begynder i 2007, da den franske vinmager Dominique Lafon ankom i Oregon at konsultere for Aften Land Vineyards (PRINCIP).

Lafon overbeviste ELVs ejere om at undgå moden frugt til tidligere plukkedatoer. Disse syredrevne ELV Chardonnays fangede Portland sommeliers opmærksomhed Erica Landon , nu daglig leder og stiftende partner af Walter Scott Wines .

“Da jeg prøvede ELVs Chardonnays første gang, blæste de mig omkuld. De fik massive resultater og opmærksomhed, hvor folk sagde: 'Oh wow' - man kunne blindt smage dem med stor Bourgogne, og ingen ville vide, at det er Oregon,« husker Landon.

Men desværre ville det ikke være nok at finde et klonligt match alene. 'For forbrugere i dag er klonen ikke det største spørgsmål, det er, hvad vinproducenten anser for moden,' siger Adelsheim, 'og som et resultat, når de plukker deres druer.'

Sammen med sin mand, Ken Pahlow, grundlagde Landon Walter Scott Wines i 2008. Deres fokus var på Pinot Noir . På det tidspunkt siger Landon, at de ikke troede, at det overhovedet var muligt at få kommercielt succes ved at lave mest Chardonnay i Oregon.

I 2010 indtog Pahlow en position med ELV, der viste sig at være øjenåbnende. “I samarbejde med Dominique Lafon viste Isabelle Meunier og deres team Ken, hvad der var muligt med Chardonnay i vingården og kælderen. Det var da, vi begyndte at lede efter Chardonnay-frugt,” siger Landon.

Bare lad være med at smække etiketten 'early pickers' på Walter Scott.

De bedste Chardonnays for $20 eller mindre

Landon siger, at det ikke handler om at samle tidligt og chaptalisere - at tilføje sukker under gæringen for at øge alkoholen. Landbrugsbeslutninger, der involverer udtynding af skud og lavere udbytte, er kritiske. 'Når du ikke presser vinstokke til at modne frugt, du ikke har tænkt dig at plukke, får du frugt med en lav pH og virkelig høje naturlige syrer. Men sukkerniveauerne er alle på 13 % potentiel alkohol, hvilket er normalt for en hvidvin .'

Lafons ankomst til Oregon blev lige så værdsat af Bergström, som netop havde udgivet sin første Sigrid Chardonnay for $75. Da ELV udgav deres 2007 Summum Chardonnay til over 100 dollars per flaske, så Bergström det som et grønt lys til at gøre det samme med Sigrid. Disse var kraftfulde udtalelser om, at Chardonnay fortjente den respekt, der blev skænket Pinot Noir.

Vælg dit eget valg

Anden del af denne historie involverer en sen Oregon-årgang fra 2011, der gjorde det muligt for Bergström at tage til Bourgogne for at arbejde med høsten. Med masser af solskinsdage tilbage hørte Bergström Etienne Sauzets vinmager Benoît Riffault kalde på et valg. 'Jeg troede, han spildte tiden til at hænge ud. Jeg var vant til at plukke Chardonnay, når frugtsmagene var gule lækre æbler, modne pærer, honning osv. Disse smagte som Lemonhead-bolsjer og lime og fik min mund til at rynke.”

Hjemme søgte Bergström naturlig surhed og det punkt, hvor frugtens fysiologiske modenhed faldt sammen med smag og, som Bergström beskriver det, 'en vis kemi, der lænede sig mere mod at tillægge syrer betydning end sukker.'

Adelsheim siger, at folk reagerer positivt på dette friskhed og balance mellem saftighed, naturlig surhedsgrader og struktur . Bergström kalder det en forudsætning for denne 'Chardonnay-renæssance', alle taler om. »Det sker ikke, medmindre vi viser folk, at vi ikke er Californien eller Bourgogne. Vi viser verden, at Willamette Valley Chardonnay er unik og værdig til folks opmærksomhed og investering,” siger Bergström.

Mere end et par Willamette Valley-producenter nåede frem til lignende konklusioner om plukdatoer, landbrug og kemi takket være en række tekniske smagninger arrangeret af Adelsheim Vineyard mellem 2015 og 2019.

På det tidspunkt droppede Adelsheim Vineyard Pinot Gris for at udvide sit Chardonnay-program. Med sin egen lille ejendom Chardonnay ville det tage mange kælderbesøg for David Adelsheim at kortlægge en handlingsplan. En medarbejder foreslog at invitere vinproducenter til at medbringe tøndeprøver og tekniske ark til én stor smagning for at spare tid.

Arkene anførte i detaljer, hvordan vinene blev fremstillet, inklusive udvalgte datoer, uden at afsløre vinmagerens identitet. Det, der udviklede sig fra smageserien, var ifølge Adelsheim en spontan bevægelse mod 'hast, mineralsk vine på en høj tråd ved lavere Brix- og pH-niveauer, end vi havde gjort tidligere.'

Langt fra ABC

Jason Lett fra The Eyrie Vineyards siger, at Willamette Valley er begyndt at indtage nichen af ​​mennesker, der leder efter mere behændighed, balance og det, han kalder 'mindre uhyggelige repræsentationer.' Ifølge Lett er det som at være tilbage i ABC-dagene, hvor man hælder Chablis for en, der sagde, at de hadede Chardonnay, og de ville sige: 'Åh, det er lækkert, hvad er det?'

Det er en niche, familien Letts vine har besat i årtier. Hans far, David Lett, startede Oregons Chardonnay-samtale ved at plante fire hektar Draper-kloner i jorden for næsten 60 år siden.

Den store Chardonnay-debat: At smøre eller ikke at smøre?

Lett tilbyder også følgende observation: 'Jeg føler, at en regions modenhed med en variation afspejles i mangfoldigheden af ​​udtryk snarere end ligheden.'

Lett siger, at succesen med denne nuværende renæssance også bestemmes af folk, han betragter som vinfremstillings-outlianter, som Jim Arterberry fra Arterberry Maresh og Johannes Paul af Cameron Winery . Eller Seth Morgen Long af Morgen lang , sandsynligvis den eneste vinproducent i Willamette Valley, der kun laver Chardonnay. 'Jeg ryster, når han bruger alt det ny eg , men for pokker er hans vine velsmagende,” siger Lett.

Denne artikel udkom oprindeligt i april 2023-udgaven af Vinentusiast magasin. Klik her at abonnere i dag!