Kultur

Der er en ond (og banal) cirkel bag vinindsamling

Da der er over 60.000 vingårde fra alle verdenshjørner, ville de fleste tro, at verden af vinindsamling er spændende og ret forskelligartet. Men faktisk er det kun vine fra en håndfuld producenter, der opnår den eftertragtede blue-chip-status. De handles gentagne gange, hvilket giver indtryk af, at de næsten aldrig bliver brugt til deres tilsigtede formål - at drikke.

Denne onde cirkel driver salget og drejer rundt om en lille gruppe vingårde, hovedsageligt fra to franske regioner.

”Traditionelt fokuserer det meste vinindsamling på vinene fra Bordeaux og Bourgogne ,” siger Richard Young, vicepræsident og chef for auktionssalg hos Sothebys vin i New York. Selvfølgelig er der en legitim grund til dette. 'Gennem årtier har disse vine en dokumenteret track record for lang levetid og værdsættelse som en investering,' forklarer Young. Selvom jeg er helt enig og sjældent vil udfordre kvaliteten af de bedst indsamlede vine, fastholder mønsteret en mangel på nysgerrighed og hindrer opdagelsens intriger.

Der er trods alt så mange andre regioner i verden, der laver fremragende vine. Georgien , Grækenland , og Øst- og Centraleuropa lavede vin længe før det blev den 'franske' drik. Det er ufatteligt, at kun i to, vildt forskellige, franske regioner, kan vine opnå det kvalitetsniveau, som samlere anser for værdig. Bordeaux elskere kan se til Loire-dalen og vinene af Catherine og Pierre Breton ; de legendariske 1989- eller 1996-årgange overvælder med begge dele friskhed og kompleksitet . En anden producent at se til er Werlitsch vingård fra Steiermark i Østrig: Deres Ex Vero II og Ex Vero III ældes smukt og kan røre os på den måde, jeg ville ønske (en uvægerligt præmoxet) hvid Bourgogne kunne.

Du kan måske også lide: Hvorfor bliver noget vin bedre med alderen?

Desværre handler indsamling ikke kun om smag og kvalitet. Mange flasker købes til etiketten, som ofte aldrig bliver åbnet. Det stærkeste bevis på det kan være de falske vine, der har været i omløb gennem årene; det er meget sværere at kopiere den faktiske juice end emballagen.

Men måske er det på grund af min naivitet som vinromantiker, at jeg ikke kan støtte vin som et symbol på prestige. Den er lavet med nydelse i tankerne, og den er ofte bedst, når den deles med de mennesker, vi elsker. For nogle er det noget andet. Jeg har hørt adskillige historier fra sommelier-venner i New York, Hong Kong og Bangkok om kunder, der bestiller en flaske og placerer den iøjnefaldende på bordet med etiketten udad.

Fremkomsten af naturvin bevægelse rystede tingene op, men selv inden for denne subkultur er der en etikettørst, der har skabt de såkaldte 'Instagram-vine.'

Al denne adfærd har ført til unormalt høje priser på visse vine. Og det værste er for det meste, at vindyrkere kun får en brøkdel af indtægterne. Nogle af vingårde, f.eks Domaine de la Romanée-Conti (DRC), prøv at bekæmpe dette ved at fjerne dem, der handler med deres vine, fra deres tildelingsliste. Men det er svært at spore flaskerne, især når de fotografier, der bruges af auktionshuse, slører flaskenumrene.

Til sidst, hvor er det sjove ved at have mange flasker af det samme? Er det ikke netop det store udvalg af forskellige smagsvarianter, udtryk for karakteristiske terroirs og individuelle vinfremstillingsstile, der gør det interessant at drikke og samle vin? Hvad mig angår, er det så meget mere givende at omfavne den mangfoldighed.

Denne artikel dukkede oprindeligt op i december 2023 spørgsmål af Vinentusiast magasin. Klik her at abonnere i dag!