Billede Australien. Hvis du er som de fleste amerikanere, visualiserer du sandsynligvis næsten uendelige børstelande, hvor varmen skinner og støvet hænger i luften bag din Land Rover. Forestil dig nu australsk vin, og den første ting, der dukker op i dit hoved, er sandsynligvis et blækkende glas bærfyldt Shiraz. Tasmaniens og tasmanske vine bryder disse stereotyper med kølige klimavine fremstillet af Pinot Noir og Chardonnay - endda mousserende vine og aromatiske hvide med naturligt syrlige syrer. Disse er vine, der vender Down Under på hovedet.

Adskilt fra fastlandet Australien ved Bass Strait ligger øen Tasmanien på en lignende sydlig breddegrad som New Zealand. Hobarts gennemsnitlige maksimale daglige maksimale temperatur i januar - den varmeste måned i året - er kun omkring 71 ° F. Selvom der er voksende regioner i varmere lommer - syd for Launceston ved Tamar-floden og Coal River-området øst for Hobart - favoriserer klimaet generelt kølige klimasorter, ingen af ​​de vine, der er smagt til denne rapport, er lavet af Rhône eller Bordeaux druer.

Oprindelsen til den tasmanske vinavl dateres tilbage til dommens bosættelsesdage i det tidlige 19. århundrede. Bartholomew Broughton etablerede den første vingård mindre end 20 år efter grundlæggelsen af ​​Hobart i 1804. I 1866 blev der produceret nok vine til, at otte blev optaget i Melbourne Intercolonial Exhibition. Men kort tid efter faldt branchen. Ikke kun blev vinproducenter ikke tildelt det samme niveau af social status som bryggerier, de kom også under beskydning af modstandsbevægelsen.

Næsten ingen tasmanske vine blev produceret i det 20. århundrede indtil 1960'erne, hvilket gjorde den moderne vinindustri på øen mindre end 40 år gammel. Ligesom den indledende bølge af interesse blev genfødelsen af ​​den tasmanske vinindustri ansporet af nyankomne - Jean Miguet, en franskmand, og Claudio Alcorso, en italiensk. Miguet's vingård, der blev etableret i 1959 i Tamar River Valley nord for Launceston og nu kendt som Providence, eksisterer stadig, skønt dens vine ikke ses i USA. Alcorsos vingård, Moorilla Estate, ved Derwent-floden nord for Hobart, er fortsat en af ​​Tasmaniens største producenter til trods for at være under forskellige ejerskaber.

De fleste af Tasmaniens 81 vinproducenter er små og privatejet, selvom en nylig bølge af konsolideringer og investeringer udefra har rystet tingene lidt op. Andrew Pirie startede Pipers Brook i bare 1974, og det er måske øens mest kendte brand. Ejet siden 2001 af det belgiske selskab Kreglinger, ejer Pipers Brook mere end 500 hektar vinmarker, hvilket gør det til et af de to største vingårde på øen. Pipers Brook fremstiller også Ninth Island, den bedst sælgende tasmanske vin i USA. I mellemtiden har Pirie koblet sig op med Tamar Ridge, Tasmanias anden store producent, som administrerende direktør og chefvinproducent, mens han stadig producerer en egen navnekaster.

Til denne rapport kom vi til sidst med 27 vine, som vedholdende kunder burde kunne finde her i USA. De er måske ikke lette at spore, men jagten kan være en del af det sjove ved at opdage en relativt underrepræsenteret vinregion. På plussiden ser valgte importører ud til at have lukket ud af dårlige vine, alle de udvalgte vine, der er vurderet som mindst gode (83-86) på Wine Enthusiast Magazines 100-punkts skala, hvor mange giver meget god (87-89) og endda nogle fremragende (90-93) ratings (se diagram).

På grund af det generelt kølige klima udgør mousserende vine en stor del af øens produktion. Flere champagnehuse investerede i tasmanske vinmarker, men efter midten af ​​1990'ernes udtræk af Deutz og Roederer er Chandon det resterende store navn og lægger en del af Tassie-frugt i sine mousserende vine fra Green Point. Dr. Tony Jordan, selskabets administrerende direktør, forklarer, at Coal River-regionen, hvor de får deres frugt, leverer 'godt sortudtryk ved moderat sukker og ret høje syrer.' Hardys producerer sine bedste stjernekastere på sin vingård Bay of Fires i Pipers River, og dens top-of-the-line aftapning, Arras, er 100% Tasmanian. Desværre er den, ligesom så mange tasmanske vine, ikke tilgængelig på det amerikanske marked.

De tre mousserende vine, der i øjeblikket er tilgængelige i USA, klarede sig alle sammen godt. Jansz, der nu ejes af Yalumba, tilbyder to vine, der ikke er vintage. Premium Cuvée (90 point $ 20) kanter let Premium Rosé (89 point $ 20) ud med hensyn til kompleksitet, mens Rosé tilbyder en lidt rigere, cremere mundfølelse. Taltarni dyrker frugterne for sit Clover Hill-mærke (88 point $ 30) i Tasmanien med udsigt over Bass Strait, hvorefter basevinen sendes til sine faciliteter i Victoria til sekundær gæring og flaskealdring. En fjerde fra Stefano Lubiana skal snart være tilgængelig.

Men for al kvalitet og tidlig anerkendelse af øens tomtehjul er det på grund af den nuværende dille efter Pinot Noir den nemmeste tasmanske vin at finde i USA Samlet set var kvaliteten af ​​tilbud fra årgange 2003 og 2005 imponerende i 2004-årgangen - en køligere - var mindre vellykket. Selvom nogle af vinene var præget af alt for aggressive egetræssmag, viste de tasmanske pinots i denne smagning generelt en behagelig blanding af salte og frugtagtige karakterer med en hel del svampagtig, humuslignende kompleksitet.

Alkoholindholdet er lavere og surhedsgraden højere end i Pinot Noirs i Californien, hvilket gør dem mere beslægtede med Oregon Pinot Noir i stil. Når man sammenligner dem med pinots fra New Zealand, dyrket på lignende sydlige breddegrader, er de måske tættest på karakteren til Martinborough, og de mangler den dristige frugt af Otago og de smidige tanniner i Marlborough, men kompenserer med yderligere kompleksitet.

Moorilla var en klar standout og blandede moden frugt med jordisk kompleksitet og bløde tanniner i både årgangene 2003 og 2005 (90 point $ 35). Hentet fra relativt gamle (over 20 år) vinmarker og tøropdrættet kan det resulterende lave udbytte have mere end lidt at gøre med vinernes ultimative kvalitet. Ninth Island (88 point $ 18), et andet mærke af Pipers Brook, og Tamar Ridge Devil's Corner (88 point $ 15) er overkommelige og bredt tilgængelige introduktioner til den tasmanske stil, mens den store modne Spring Vale 2005 (88 point $ 55) viser mere kraft og vægt i en frugtdrevet vin.

Blandt de aromatiske hvide - en kategori, der burde være Tasmaniens stærke jakkesæt, men som mangler god repræsentation i De Forenede Stater - var topscorere Tamar Ridge's 2004 Riesling (90 point $ 20) og Spring Vales 2005 Gewürztraminer (89 point $ 35). Riesling er tør og kalkdrevet, men med overraskende elegance, mens Gewürztraminer er fyldig og sød, afbalanceret af stram syre.

Ingen af ​​de tasmanske vine, der er smagt til denne rapport, stemmer overens med de populære amerikanske opfattelser af, hvordan australske vine er, og det er en god ting. Amerikanere skulle gå ud over at tænke på 'australsk' vin og begynde at forstå den regionalitet, som australske vinproducenter selv ofte udvisker ved at sammensætte multiregioniske blandinger. Australien er hjemsted for snesevis af forskellige vinavlsregioner, der skal fejres for deres mangfoldighed, og mens andre regioner også adskiller sig fra stereotypen med varmt klima, er Tasmanien et cool sted at starte.

For komplette anmeldelser besøg vores Købsvejledning .