Bordeauxs vinindustri var engang en stor familie. De fineste slotte fungerede som lokomotiver for Bordeaux-toget og trak de mindre godser bag sig.

Ikke længere. Bordeaux har nået en krise, hvor lokomotiverne har koblet sig ud af toget og oplader på egen hånd. De bedste vingårde følger så forskellige og individuelle forretningsmodeller, at de ikke længere kan betragtes som en del af det samme marked som resten.

I løbet af ugen 2012 en primeur i begyndelsen af ​​april 2013 indrømmede Arnaud de Laforcade, Château Cheval Blancs økonomidirektør i LVMH luksusstald, ændringen.

”Vi bevæger os fra vin som 'ædle landbrug' til 'luksusvarer' - uanset om du kan lide ordene eller ej,' sagde han.

Jeg har smagt Bordeaux en primeur i 25 år. Ingen, der smager 2012-vinene i april, vil betragte dem som investeringer værd. De vil aldrig sætte pris på den måde, som tidligere årgange har (for eksempel 2000 og 2005). Dette er vine at drikke, som du kan læse i mine gratis online rapporter om næsten 300 tønde prøver.

Inden for en uge efter smagningen frigav nok godser priser for, at splittelsen var åbenbar. De første vækster Margaux og Mouton frigav deres vine til € 240 pr. Flaske ($ 312), mens Lafite frigav sin til € 315 en flaske ($ 409). Husk, at disse priser er fra slotte til négociants, ikke detailprisen.

Selvom disse priser er de billigste siden 2008-årgangen blev frigivet, skal du se på disse: Rauzan-Ségla, en fin Margaux-ejendom, frigivet til € 36,50 ($ 47) Lynch-Bages, altid en favorit, frigivet til € 60 ($ 78).

Er en flaske Château Lynch-Bages virkelig kun en fjerdedel af prisen værd for en flaske Château Mouton-Rothschild, en nær nabo i Pauillac?

Bordeaux er et ejendommeligt marked, da de bedste slotte ikke sælger direkte til verden, men gennem négociants. Som verdens største vinmarked handles tusinder af tilbud, ikke kun dem, jeg har smagt eller de top 50 eller deromkring, du hører og læser om, på La Place de Bordeaux, svarende til Bordeaux vinbørs.

Hvis det nuværende system på La Place fortsætter, bør en primeur-systemet også gøre det, men med en vigtig ændring - en lille ændring, der vil hjælpe 99 procent af Bordeaux-producenterne og -forbrugerne.

Udeluk de første vækster (og andre, der mener, at de burde være de første vækster) fra at blive solgt en primeur. De vine, jeg taler om, er Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux, Mouton og Yquem plus Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d'Estournel, Ducru-Beaucaillou, Léoville-Las Cases, Pavie og Pétrus.

Disse producenter fordrejer systemet ved at opkræve priser, der ikke har noget forhold til resten af ​​markedet. Og det er ikke tilfældigt, at virksomheder, hvis hovedfokus er at sælge avancerede mærker, ejer nogle af disse ejendomme.

Cheval Blanc og Yquem, der ejes af LVMH, åbner for eksempel ultra-luksuriøs indkvartering på deres vingårde.

Latour, der ejes af en af ​​Frankrikes rigeste mænd, François Pinault (leder af luksusfirmaet Kering), trak sig ud af Bordeaux en primeur-systemet begyndende med 2012-årgangen. Det planlægger at holde vin tilbage, indtil markedet kan absorbere endnu højere priser.

Disse “Power 14” stjæler overskrifterne fra de resterende slotte, selvom store navne som venstre banks Pontet-Canet og Léoville-Barton og højre banks La Gaffelière og Beau-Séjour Bécot stadig opkræver rimelige priser i tråd med deres kvalitet.

Og de maskerer de hundreder af slotte, der hvert år viser god værdi for vinene ved en primeur-smagsprøver.

Denne prisforskel mellem de første vækster og resten plus lagermanipulation gennem små frigivelser i en primeur-sæsonen er bundlinjen.

I årgang 2000 blev Lafite frigivet til 2,8 gange frigivelsesprisen for Lynch-Bages. I 2012 er forskellen 5,25 gange. Det er ikke længere den samme verden, og de første vækster og deres modstykker bør ikke være en del af den.

Hvis de ikke var det, kunne vi måske komme tilbage til hvad Bordeaux skulle handle om: røde vine, der er lækre at drikke og værd at kældre for sjov og familie.